Меню

Дополнительное питание для аудиосистемы



Про питание в автозвуке

Частенько можно увидеть отечественные авто, в которых сидят очень крутые парни, играет рАп, и трясется номер на багажнике…

А посмотрев внутрь багажника — можно обнаружить сабик мистери или пионер, а в лучшем случае сони, «на 1300ватт «… и доказать владельцу, что у него там на динамик летит не более чем 200вт — не возможно, ибо он шибко умный и знает больше тебя …

Итак, базой злой системы в авто является питание. Без него — никуда!
Не редкость, что у людей, занимающихся АЗ серьезно, только питания в машине на 50-70 тыс.р.

Мы же для начала ограничимся простеньким.

Самое главное сам провод.

Мистери, эиртон, и т. п. провода в топку, пусть из них радиаторы для компьютеров отливают… нам же нужна медь, чистая медь!

Дело в том, что все китайские провода делаются из алюминия, токопроводимость у него не на уровне, поэтому они пытаются исправить положение, сделав на него медное напыление. Получается, как бы с виду провод медный, а внутри — чистый люминь.

Можно взять хороший брендовый провод, но его цена будет высока. Ищем альтернативу, и сразу же натыкамся на наш, «советский» сварочный кабель — КГ (Кабель Гибкий).

Сравнение Китайского мистери и нашей КГ-шки.

На просторах России матушки присутствует почти везде, найти не проблема.

Сечения от 8 до 120 кв.мм.

Грубо определяем, сколько нам надо, если усилитель 2-4х канальный, с мощностью порядка 200-400вт — нам подойдет 16 — 25 квадратов. Если имеется моноблок, с мощностями 600-900вт — 35 квадратов. 900 — 1800 — 50 квадратов и т. д. Разделение грубое, но работающее!

Наконечники

Берем там же, где и провод. Медные луженные наконечники — на фото с права, беленькие). Слева не луженые. При воздействии внешней среды со временем могут окислиться.

Обжимать их надо специальными пресс—клещами.

Можно найти у собратьев по АЗ, либо у сварщиков. Обжим должен быть хороший, тиски или молоток тут не прокатят!

Предохранитель

Не в коем случае это не должна быть колба!

У них процент косячности, наверно около 80-90%.

Берем либо МИНИ — АНЛ, либо просто АНЛ предохранители.

Предохранитель защищает машу машину от возгорания, так что ставится он должен не дальше 30 см от аккумулятора.

Для обеих существуют специальные держатели. Хотя можно крепить просто на клеммы, что снижает потери, и немного экономит финансы, пусть и смотрится колхозно.

По моему мнению — пусть выглядит нелепо, зато это работоспособно на все 100%. Синюю изоленту никто не отменял))

Внешняя защита кабеля

По—правилам, под капотом желательно гофра, в салоне — змейка.

Даже если не закатывать в змейку, под капотом посадить в гофру — желательно!

И еще одно… Тянуть и + и — от аккумулятора! Не верьте тем, кто впаривает, что и с болта под сидухой сгодиться! Так будут большие потери, и смысл прокладки медного кг отпадает почти полностью…

В среднем уходит 10 метров провода 5 на + и 5 на —

Еще один, очень важный момент! — это Дубляж с генератора.

Изначально, от генератора на аккумулятор, идет относительно тонкий провод, около 4х квадратов. Среднестатистический генератор идет с заявкой 70-80Ампер.

И как бы мы не шаманили, все это 70-80 А через проводок в 4 квадрата никак не пройдут.

Кабель просто упрется в свой потолок пропускаемости — и все. Чтобы «поиметь» генератор по полной программе — делаем дублирующий провод с генератора на аккумулятор.

Проводок такая же КГ-шка, сечением 8-16 квадратов, с 2х сторон обжатая клемками. Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ момент!

Читайте также:  Питание при радиотерапии молочной железы

Я бы советовал делать такую фишку даже тем, у кого нет в планах ставить музыку, т. к. иногда при включении всех потребителей, напряжение в сети может падать до 12.0-12.5 вольт.

Зачем же все это нужно? — спросите вы. Отвечу…

При громкой прослушке музыки, напряжение на клеммах усилителя падает соответственно выходной мощности. При падении напряжения ниже 11.8 вольт — усилитель начинает входить в «клип».

Ну буду вдаваться в подробности, и скажу так. Клип — это ограничение сигнала из за плохого питания.

Именно он убивает динамики, а затем и усилитель. Допускать этого категорически нельзя!

Магнитолу тоже можно вогнать в клип и не только из за плохого питания. И да, если магнитола ваша моргает — тяните к ней новые, медные провода, сечением 3-4 квадрата.

Таким образом, мы обеспечиваем усилителю хорошее питание, тем самым избегая клипа. И железо наше будет служить нам долго и без проблем.

Родные провода, которые идут в комплекте с динамиками, или уже протянуты в авто, тоже следует заменить на более толстые, 1-3 квадрата. т. к. магнитола выдает на канал не более 15-17вт, а после прохождения через тонюсенькие проводки — там потеряется хорошая часть мощности…

Это такой читерский вариант сохранения мощности. На задние динамики 6х9 это сделать очень желательно.

Люди со злыми системами обычно ставят в салон вольтметры.что бы контролировать просады. Штука полезная и нужная, но не всем…

Межблочные провода— это такие с тюльпанчиками) тоже желательно брать хорошие (кикс, дакс и т. д.).

Либо паять самому их хорошо экранированного провода. Никаких трудностей не вызывает…

Источник

Дополнительное питание для аудиосистемы

Прежде чем напокупать кучу дорогущего железа, стоит оценить и продумать питание вашей будущей аудиосистемы, ведь от него зависит на сколько качественно и громко будет играть ваша музыка.

В основе всего лежат генератор и аккумулятор. Первый обеспечивает питание системы на заведенном двигателе и зарядку аккумулятора, а от второго зависит как долго и громко эта система сможет играть без зарядки. Исправный «гена» должен давать 14-14,5 вольт, таким образом он возьмет на себя нагрузку всех энергопотребителей авто и обеспечит нормальную зарядку АКБ. Возьмите обычный мультиметр, который способен измерять постоянное напряжение до 20 вольт и проверьте какое напряжение у вас.

Рассмотрим типичный штатный 115-амперный генератор современных авто. Умножим ток на среднее напряжение бортовой сети и получим максимальную мощность, которую способен отдать наш генератор: 115*14=1610 ватт. Важно знать, что на эту мощность генератор выходит только на определенных оборотах (2000-2500), т.е. на холостых его отдача будет меньше. Также стоит учесть прочие потребители энергии (фары, печка, дворники, различные подогревы и т.д.), которые запросто отожрут минимум ватт 200. Итого, при хорошем раскладе, на музыку остается 1400 ватт — здесь еще рано бежать за киловаттным буфаком и блинами на 200 ватт))), ведь не бывает усилителей со 100% КПД. КПД усилителей D-класса примерно 80%, AB-класса — 60-70%.
Фантазируем и считаем: ставим саб номинальной мощностью 650 ватт. Чтобы сабвуферный усилитель (моноблок класса D) выдал эту мощность, он съест минимум 800 ватт. От 1400 уже остается 500. Берем пару пищалок по 50 ватт и пару мидвуферов по 100 ватт на фронт — все это будет качать 4-канальник AB-класса. Чтобы отдать нашей фронтухе требуемые 300 ватт, усь потребит 500. Все, на этом запасы нашего генератора закончились! Главное поймите, поставив в данные условия усилитель на 10 кВт, больше мощности, чем способен дать генератор (за вычетом КПД усилка), вы не получите — ее просто негде взять!

Читайте также:  Питание после удаления кишечника стома

Что касается аккумулятора: он имеет емкость))) Например, у нас все та же штатная кислота на 64Ач. Что это значит? Это значит, что такой аккумулятор способен отдавать 64 ампера (64*12=768 ватт) в течение 1 часа, или 1 ампер (1*12=12 ватт) в течение 64 часов. Здесь уже сразу понятно, что на одном аккумуляторе наша система долго петь не сможет.

С возможностями нашего питания мы определились и получили достаточно громкую повседневную систему, НО! т.к. заводская проводка рассчитана на штатную борт.сеть, ее необходимо заменить или сделать дополнительные протяжки с учетом возросших потребностей. Если конкретнее, то нам нужно заменить плюсовой провод от гены до АКБ, а также провода массы с блока и от АКБ на кузов.
Чтобы легко определиться с необходимым сечением кабеля, я создал специальную табличку.
От гены до АКБ длина провода обычно не превышает 1-2 метров, поэтому будет достаточно сечения 16-25 кв.мм. Главное уложите кабель в гофру или змеиную кожу и хорошенько продумайте его трассировку для безопасности.
Провод массы с блока желательно взять прямо с болта крепления генератора и привести в ту же точку, что и минусовой провод от АКБ на кузов. Их сечение должно быть таким же как у силового провода, который пойдет в багажник к усилителям — его мы возьмем 50 кв.мм. (исходя из нашей нагрузки и длины 5-6 метров до багажника). Для безопасности на силовой кабель необходимо поставить предохранитель (табличку прилагаю, в нашем случае берем пред до 200 ампер) не далее 40 см от аккумулятора!

Источник

Питание и Звук

Питание — ключевой элемент автозвука. Не будем останавливаться на объяснение необходимости видеть цифры 12.5-14 вольт, в данной статье примем это как должное.

Итак, цель есть, как её добиться? Аккумуляторная батарея — это один из элементов, требующая отдельного разговора. Для чего нужен АКБ? Сейчас я скажу весьма удивительную информацию для многих. АКБ — буфер для стабилизации напряжения. В идеальной системе АКБ работает не постоянно, его задача стабилизировать нагрузку на генератор и в моменты кратковременного, но глубокого басса подстраховать генератор. Иными словами: АКБ в автозвуке- это тот же самый конденсатор , (вы про олдскулл SQ кондер оптиму слышали?))). Поймите одно, как и в случае с конденсатором, АКБ после полной разрядки требует полную («полную»-это лишь рекомендация, правильный и полноценный заряд продлевает жизнь вашему АКБ) зарядку и если у вас генератор не выдаёт необходимую силу тока, то вы остаетесь без музыки, или с глубокими просадами по вольтажу, до тех пор, пока не зарядите АКБ. И тут пути SPL систем расходятся. Есть люди, считающие, что часа наваливания им достаточно, система выглядит так:
1. слабый штатный генератор
2. десяток нарад
3. Kicx QS 1.1000
В итоге 10 минут и пошли просады, и горят динамики, и кровоточат наши уши. Я считаю, это неправильно, да, если вспомнить вирусный видос про Волгу, которая на литии весь день валила. Но у нас не стены и машина не шоукар, зачем нам полтонны АКБ возить? Нам нужен жёсткий повседнев , значит , лучше половину денег с АКБ потратить в генератор и приблизить максимально потребляемую мощность усилителя к мощности , выдаваемой генератором при 2500 оборотов. Это так называемая гармония , было бы идеально, чтобы все к этому стремились. Ладно, ваше дело, поговорим про АКБ.
Итак рассмотрим 4 основных используемых типов АКБ:

Читайте также:  Нет значка питания виндовс 7

1. Обычный кислотный аккумулятор. Бесполезная трата денег. Слишком маленькая отдача, слишком долгое восстановление. Зимой поведение ещё хуже, большие потери по вольтажу на морозе, достаточно «низкий» порог замерзания(для непредсказуемой погоды в России- актуально), 1 полный разряд и ныне существующая в магазинах кислота , скорее всего, перестанет исправно работать. При зарядке выделяется легковоспламеняемый газ(водород), наличие рядом электроники с большими мощностями и огромная вибрация- не способствуют безопасности. Высокая цена за брэнд, при низком качестве. Цифры на любом таком АКБ — просто цифры, к реальным значениям отношения не имеют.

2. Серно-кислотный АКБ по технологии АГМ. АГМ — это гениально, взяли кислоту, взяли стеклопластик, сделали губку, сбили пластины плотнее. И, как ни странно, но результат ошеломляющий. Высокая надёжность и долговечность(минимум 200 циклов ПОЛНОГО разряда), стабильный вольтаж при разряде, почти не испаряет вредных веществ в воздух, позволяется размещать АКБ в любом положении(кроме «клеммы вниз»), низкий процент саморазряда. АГМ достаточно хорошо зарекомендовали себя в автозвуке, но есть ещё разделение, о котором многие не подозревают.
Буферный АГМ : рассчитан на маленькую отдачу, но с постоянным вольтажом. Он не подходит для автозвука (к концу статьи будет много недовольных). Нарады — это буферные агм.
Стартерный АГМ: способен за секунды отдать весь свой заряд и лишь под конец «сплоховать» с вольтажом. Вот как раз они и подходят для автозвука, быстро отдали, быстро зарядились.
Чтобы отличить буферный от стартерного, достаточно посмотреть графики разряда, а так же максимальный выдаваемый ток. Или просто погуглить. Обычно, на сайтах бесперебойников, есть все известные АГМ и там пишут тип АКБ.
Минусы АГМ- большой вес. Достаточно весомые потери на холоде. Не любят большой вольтаж, на каждом АГМ есть указание, как заряжать при циклическом режиме. При долгом превышении вольтажа АГМ вздуется и придёт в негодность.

3. Гелевый АКБ, лучше АГМ, отдача гораздо выше, плюсы те же , что и у АГМ, принцип почти тот же, вместо «губки» сделали желе(гель) из электролита. Из минусов:
вес, цена, так же определённые правила при зарядке.

4. Литий. Пока совершенное АКБ, для автозвука. Огромная отдача в сравнении со всеми вышеописанными. Невероятное соотношение габариты/ёмкость. Минусы:
Цена, требуются дополнительные меры безопасности и (желательно) специальные термодатчики, эти АКБ сверх чувствительны к заряду и использованию, при нарушении правил эксплуатации возможен взрыв . Дополню , что официально литий в страну никто не возит, так что, что продают в группах не имею малейшего представления.

От себя, хотелось бы добавить (не реклама), что когда то, как и многие, очень боялся переход на АГМ. Переделка клемм, особенно в хороших, дорогих автомобилях, низкий показатель ампер*час при одной ценовой категории с обычной кислотой. Но, я немного физик и что-то понимаю в графиках разряда. Иными словами, я купил 6 B.B Battery BP40-12 остался доволен. По техническим причинам(не связанным с АКБ) езжу с 1 ББ с заявкой 40а*ч. Не вдаваясь в физику, теорию, заявки, скажу: машина по 3-4 дня стоит на морозе 20, запуск происходит без проблем. В Новый Год разрядил АКБ в 0 ( фары, фары. ). Однако, после полного заряда, АКБ исправно продолжил служить.

Хочу заметить, чтобы продлить жизнь ЛЮБОГО АКБ требуется правильный и полный заряд, чем чаще, тем лучше. Автомобильная сеть обеспечить правильный заряд не в состоянии ( исключение импульсные генераторы с «умным» реле регулятором. Но сомневаюсь, что вы оставите работающую машину на ночь.). Рекомендуется проводить профилактику каждые 1-3 месяца.

Источник