Меню

Дополнительное питание для автомагнитолы



Бесперебойная работа магнитолы

Toyota Town Ace Noah 1999

  • Друзья автомобилисты! Сегодня я хочу поделиться с Вами одной очень нужной «штучкой» для магнитолы (которую Вы можете сами спаять и поставить). Я уверен, что каждый автомобилист сталкивается с такой ситуацией: сидишь в машине, кого то ждешь, слушаешь магнитолу. И вот приходит человек, садится в машину. Ты заводишь двигатель и в момент включения стартера магнитола отключается на секунду и начинает грузиться снова, на что уходит время, тем более если магнитола с навигацией. Это происходит при переводе ключа «зажигание — стартер» (будь то ключ или кнопка старт-стоп). У кого кнопка старт-стоп, есть ещё одна проблема (как у меня), когда подъезжаешь к дому, слушая магнитолу (например за кем то), но человек ещё не вышел, нажимаешь кнопку «стоп», двигатель глохнет и отключается магнитола. Чтобы её включить, нужно нажать кнопку 1 раз (то соответствует положению ключа АСС) и магнитола начинает загружаться по новой. На это тоже уходит время. Затем человек выходит, ты заводишь двигатель и магнитола снова перезагружается. Так вот, чтобы исключить этот провал в питании магнитолы, нужно сделать следующее. Покупаем конденсатор и диод. Диод любой, 1 Ампер достаточно, а конденсатор нужен на 16 Вольт, а вот емкость конденсатора (микрофарад) нужно для каждой магнитолы свою (зависит от мощности магнитолы). Тут очень сложно угадать. Я взял конденсатор на 3 300 мкФ. Что в итоге оказалось очень много для моей магнитолы. Магнитола после обесточивания работает на конденсаторе 35 сек. Это ооочень много. Поэтому я перепаял конденсатор на 480 мкФ, что дает возможность работать магнитоле при прекращении питания около 5-8 сек. Это то, что нужно. Если магнитола с навигацией, то я думаю, что нужен конденсатор примерно на 2 000 — 2 500 мкФ. Общая стоимость конденсатора и диода около 25 рублей

    Итак, а теперь подробно. Вот схема

    Надеюсь на ней всё понятно. Минусовой провод не режется, а просто зачищается, чтобы к нему можно было прикрутить минус от конденсатора, а плюсовой режется и в разрыв прикручиваем два провода от нашей схемы (главное знать вход и выход). Вы поймете как. Главное не перепутайте минус и плюс на конденсаторе при подключении к проводам + и — , в противном случае конденсатор взорвется (придется покупать новый). На конденсаторе всегда показан минус, плюс не рисуют. Ну что, паяем детали

    а вот подробно, что где

    Самое важное, правильно припаяйте диод. Диод пропускает ток в одном направлении. Обычно на диоде нанесена белая полоска. Так вот, ток диод пропускает со стороны где нет полоски к нарисованной полоске, а не пропускает со стороны полоски. Вот чтобы было понятно

    Далее снимаем облицовку магнитолы

    затем откручиваем магнитолу

    отключаем все штекера

    Далее находим провод + и -. Обычно это красный и черный

    На всякий случай проверяем с помощью тестера или лампочки, так ли это? Провода можно пока не резать, а подключиться к колодке

    лампочка не горит, значит питания нет, включаем первое положение ключа или кнопки и вот результат

    Читайте также:  Гостевые дома кучугуры с питанием

    как видим всё верно! Теперь режем красный провод, а черный немного зачищаем, чтобы к нему можно было прикрутить минус от конденсатора

    Далее прикручиваем нашу пайку

    и немного прикручиваем изолентой к чему нибудь (чтобы не болталось при движении машины)

    Ставим магнитолу назад

    и проверяем. Вот режим АСС включен (кнопка нажата 1 раз), работают часы, регистратор и соответственно магнитола

    . А вот мы выключаем режим АСС, а магнитола продолжает работать около 5 сек (как Вы видите часы не горят и не работает регистратор). Кроме этого, при включении стартера, магнитола продолжает работать на конденсаторе и перезагруз её не происходит. Надеюсь Вы сделаете себе такую же штуку. Всем удачи. Если что не понятно — пишите, объясню.

    Источник

    Автомагнитола, делаем бесперебойное питание…

    Все автолюбители, прекрасно знают, что при включении зажигания авто, при запуске стартера, отключаются все потребители и автомагнитола в том числе. Происходит некий дискомфорт. Например, если играла флешка или диск, то при заводе автомобиля они отключаются на пару секунд, что потом приводит опять к включению магнитолы и считыванию (по – новой) информации. И песня или воспроизводимый трек начинают играть сначала, а иногда и весь диск… Вот, именно для решения этой проблемы и была разработана, если можно так сказать, данная схема.

    А именно, было решено поставить конденсатор большой ёмкости в цепь питания автомагнитолы. В саму магнитолу мы вмешиваться никак не будем, если существует переходник с одного штекера на другой, то именно там и поставим данный конденсатор, если нет переходника, то ставим на вход по -питанию магнитолы.

    Для этого был взят конденсатор 2200 мкф – 16 вольт и диод, рассчитанный на ток не меньше, чем предохранитель автомагнитолы ( к примеру если предохранитель стоит на 5 Ампер, значит берём диод не менее 5 Ампер, к примеру Д214, Д215 – 10 амперные или КД206, КД210 -5 амперные) . Всё это дело аккуратненько спаиваем и изолируем.

    Диод впаиваем по плюсовому проводу, а то при постановки авто на сигнализацию, нужно будет выжидать определенное время пока не разрядится конденсатор. Каждая магнитола работает по своему, то есть время загрузки диска или флешки у каждой магнитолы отличается, также и отличается потребление мощности, в связи с этим возможно придется подбирать конденсатор именно для вашей магнитолы, увеличив ёмкость конденсатора, тем самым увеличивается время работы магнитолы до нескольких секунд, во время завода автомобиля (когда пропадает питание).

    На любой автомагнитоле нарисована схема подключения или такая информация имеется в описании. “Плюс” питания – он же “Power”, обычно красного цвета, а минус (Ground) всегда чёрный. На конденсаторе написано где плюс, так и соединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Ну вот вроде и всё.

    Если вам не пошла первая схема, то уж вторая работает отлично….Продолжительность магнитолы без питания зависит от емкости конденсатора, чем больше емкость соответственно дольше работает магнитола.

    Вот ещё вариант…

    ———Решение было как всегда простое — конденсатор! Немного поэкспериментировав с номиналами резистора и конденсатора, сделал следующую схему. Задержка выключения около 5 секунд.

    Читайте также:  20 pin 24 pin совместимость питание

    Диод нужен для того чтобы при старте двигателя конденсатор отдавал свой заряд только магнитоле и никуда больше. Резистор нужен для разряда конденсатора после того как ключ повернут в положение LOCK, для того чтобы магнитола выключилась.

    Т.к. у всех магнитолы разные, поэтому нужно подбирать номиналы резистора и конденсатора индивидуально. Если магнитола успевает выключиться при запуске двигателя — увеличивайте ёмкость конденсатора. Если магнитола слишком долго продолжает работать, когда вытащили ключ из замка зажигания — уменьшайте номинал резистора, но сильно не увлекайтесь меньше 4.7 Ком не ставьте, иначе резистор будет греться.

    Для того чтобы эту схему мог повторить любой желающий я подписал все компоненты.

    Вот что должно получиться в итоге

    Затягиваем термоусадкой и можно устанавливать

    Источник

    Блок питания для автомагнитолы из компьютерного БП

    Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?

    Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

    Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

    Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

    Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;

    Купить за копейки на «барахолке» — такие 100% есть на любом радиорынке;

    Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

    Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

    Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

    Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.

    У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

    Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 — 300 Вт.), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

    Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

    У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому — общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery ). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

    Читайте также:  Белковое питание для беременных без сахара

    Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.

    Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC ) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

    Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

    При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

    Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.

    Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

    У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.

    Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

    Восстановление компьютерного блока питания.

    Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно — исправить дефекты.

    Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит — иначе можно получить лёгкий удар током.

    Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

    Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

    Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

    Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

    Источник