Меню

Esp8266 питание от 220



ТЕМА: Питание ESP8266 от 220V

Питание ESP8266 от 220V 02 Окт 2015 11:59 #6552

Причем про этот блок я уже писал тут
там как раз с качественными конденсаторами. И такой же рассыпухой, с возможностью регулировки напряжения (я у себя из 5в БП сделал 12 в). Покупал с доставкой за 90 руб/шт. До сих пор не вижу смысла покупать сразу на 3.3 дороже чем 90 рублей, т.к. в этом БП будет 2 напряжения питания такие какие нужны (первое напряжение получается подбором резистора, второе подбором стабилизатора).

И кстати как и писал — действительно качественные БП — на входе диодный мост, обратная связь на оптопаре.

Питание ESP8266 от 220V 02 Окт 2015 12:02 #6553

  • adept
  • Не в сети
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 28
  • Спасибо получено: 5
  • Репутация: 0

В теме выше уже были ссылки.

Здесь с доставкой получается 90р за 1

Питание ESP8266 от 220V 02 Окт 2015 12:21 #6554

  • DimNsk
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Сообщений: 123
  • Спасибо получено: 26
  • Репутация: -3

Питание ESP8266 от 220V 02 Окт 2015 13:27 #6563

  • DimNsk
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Сообщений: 123
  • Спасибо получено: 26
  • Репутация: -3

Питание ESP8266 от 220V 02 Окт 2015 13:41 #6564

  • bondrogeen
  • Не в сети
  • Новый участник
  • Сообщений: 8
  • Репутация: 1

Питание ESP8266 от 220V 02 Окт 2015 16:35 #6568

  • Vbifyz1
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 356
  • Спасибо получено: 67
  • Репутация: 16

Согласен тут как раз пригодится БП с 2 напряжениями.
Если устройство встроено в подрозетник — то БП торчащий в розетке совсем не к месту. Лучше внутри. Тоже самое про коробочки висящие под потолком, я до них бросаю 5в а БП в подрозетнике.
Поэтому я для себя решил что лучше запастись БП с запасом, если что случилось — достал из заначки и все ок. И эстетика не портится.Хотя у меня есть устройства до сих пор питающиеся от подзарядки, которая торчит в розетке, но это не удобно, т.к. занимается розетка.

Насчет переделки — конкретно эти БП переделываются т.к. стоят у китайцев на конвейере, но ток максимальный уменьшается (в пределах общей выходной мощности 3,5 ватт).

Кстати у меня 1 экземпляр уже месяц греет резистор 0,7 амперами, т.к. максимальным для него током.сам бп в коробке без вентиляции, такие стендовые испытания. Пока полет нормальный. Нечего не греется.

Источник

Стабилизатор напряжения для микроконтроллера ESP8266

Следуя этому руководству вы создадите стабилизатор напряжения для микроконтроллера ESP8266, который можно будет использовать с литий-полимерными и литий-ионными аккумуляторами.

Потребление энергии микроконтроллером ESP8266

Хорошо известно, что микроконтроллер ESP8266 довольно прожорлив во время работы интерфейса Wi-Fi. Он может потреблять от 50 мА до 170 мА. Во многих случаях трудно применять такое устройство совместно с аккумулятором.

Лучше подойдёт блок питания, подключённый к электросети, чтобы не приходилось волноваться о потреблении энергии или зарядке аккумуляторов.

Использования ESP8266 совместно с LiPo/Li-ion аккумуляторами

Однако для некоторых проектов с микроконтроллером ESP8266, где используется режим глубокого сна и нет необходимости в постоянной работе интерфейса Wi-Fi, применение перезаряжаемых литий-полимерных аккумуляторов станет прекрасным решением.

Если используется питания от аккумуляторов рекомендуется плата ESP-01, так как на ней установлено небольшое количество компонентов.

Платы, подобные ESP8266 NodeMCU, используют много энергии, поскольку оснащены дополнительными элементами, такими как резисторы, конденсаторы, микросхемы и т. д.

Так как литий-полимерные аккумуляторы широко распространены, покажем как обеспечить питание микроконтроллера ESP8266 с их помощью.

В этом руководстве не объясняется как устроены и работают различные типы аккумуляторов. Здесь даётся лишь информация необходимая для реализации описываемой схемы.

LiPo/Li-ion аккумуляторы полностью заряжены

Полностью заряженный аккумулятор имеет на выходе напряжение 4,2 В

Со временем оно снижается.

Рекомендуемое рабочее напряжение микроконтроллера ESP — 3,3 В, но он может функционировать в диапазоне 3—3,6 В. Так что нельзя просто подключить литий-полимерный аккумулятор напрямую к микроконтроллеру ESP8266 — вам потребуется стабилизатор напряжения.

Стандартный линейный стабилизатор напряжения

Использование стандартного линейного стабилизатора для снижения напряжения с 4,2 до 3,3 В — не очень хорошее решение.

Например: если аккумулятор разрядится до выходного напряжения 3,7 В, ваш стабилизатор перестанет работать, так как у него высокое напряжение отсечки

Стабилизатор с малым падением напряжения или LDO-стабилизатор

Чтобы эффективно понизить напряжение аккумулятора, вам необходим стабилизатор с малым падением напряжения известный также как LDO-стабилизатор, который может регулировать выходное напряжение.

Малое падение напряжения означает, что даже если аккумулятор будет выдавать лишь 3,4 В, стабилизатор всё рано продолжит работать. Помните, что никогда не стоит полностью разряжать литий-полимерный аккумулятор, так как это повредит его или сократит срок службы.

Один из самых лучших LDO-стабилизаторов – MCP1700-3302E.

Он довольно компактный и выглядит как транзистор.

Есть также хороший вариант в виде HT7333-A.

Любой LDO-стабилизатор с характеристиками, аналогичными приведённым в документе ниже, также является хорошим вариантом. Ваш LDO-стабилизатор должен иметь такие же показатели для следующих параметров:

  • Выходное напряжение (3,3 В).
  • Ток в рабочей точке (

1,6 мкА).
Выходной ток (

250 мА).
Малое падение напряжения (

Назначение выводов стабилизатора MCP1700-3302E

Назначение выводов стабилизатора MCP1700-3302E. Есть выводы GND, Vin и Vout (земля, вход и выход):

У других LDO-стабилизаторов должно быть такое же назначение выводов, но обязательно найдите техническое описание вашего стабилизатора, чтобы проверить это.

Схема подключения ESP8266, стабилизатора и литий-полимерного аккумулятора

Для стабилизатора нам понадобятся следующие компоненты:

Внимательно ознакомившись со схемой вы сможете самостоятельно собрать стабилизатор.

Или посмотрите схему, созданную с помощью ПО Fritzing (керамический и электролитический конденсатор подключены параллельно выводам GND и Vout стабилизатора).

Кнопка подключена к выводу RESET (СБРОС) платы ESP-01, сейчас в этом нет необходимости, однако это пригодится в будущих руководствах.

Предназначение конденсаторов

Для LDO-стабилизаторов необходимо подключать керамический и электролитический конденсатор параллельно выводам GND и Vout, для сглаживания скачков напряжения. Конденсаторы не допускают неожиданный перезапуск и нестабильную работу микроконтроллера ESP8266.

Испытания стабилизатора напряжения

Давайте подключим питание к схеме и проверим её. Измеряя мультиметром входное напряжение Vin от литий-полимерного аккумулятора, вы сможете увидеть приблизительно 4,2 В, поскольку сейчас аккумулятор полностью заряжен.

Теперь подключим щуп мультиметра к выводу Vout. Мультиметр показывает приблизительно 3,3 В — это рекомендуемое напряжение для микроконтроллера ESP8266.

Ещё один вариант стабилизатора напряжения

Вы припаиваете конденсаторы к LDO-стабилизатору, так что получается стабилизатор напряжения в компактном исполнении, который можно легко применить в ваших проектах.

Надеемся, это руководство было полезным. Эта схема очень пригодится для питания в будущих проектах.

Источник

Нужна помощь Питание esp8266 от 220

Maximus

New member

Maximus

New member

alexhi

Member

SlaDER

New member

Вот тут реализовали, используют PBK-3-5

В комментариях, есть сообщение что используют NA05-T2S05. Я поискал у себя в городе и интернете подобные элементы не найти и судя по стоимости от 800 руб, Выключатель получиться «золотой».

pazyzy

New member

У меня похожая задача — обеспечить питанием с десяток ESP-01.
Я придумал два способа.
Способ 1. Использовать один мощный источник питания на 25-60Вт (например такой power suppy source) и кинуть по всему дому дополнительную проводку для 5V. Питание на 5В он выдает 5А. Учитывая, что это обычно завышено, больше 2А с него просить не будем. Дальше 5В идет через модуль 1117 и питает ESP-01.

Нужно только определить необходимое сечение проводов, и чтобы падение напряжения не было значительным для питания реле, датчиков движения, и блока, который питает ESP.
Длина проводов по расчетам не будет превышать 10м. Учитывая движение туда-обратно, получаем кабель длиной 20м. Пусть нагрузка будет 1А на 5В, что должно хватить для питания 5 штук ESP-01 на 3.3в при пиковой нагрузке. Током реле принебрежем. Значит (согласно этой статье) при сечении 1мм2 падение напряжения будет 0.35в. При сечении 1.5мм2 — 0,23в. Что, для 1117 допустимо, т.к. он питается от 4.5-8в.
Витую пару можно использовать, только если скрутить несколько проводов, т.к. сечение одной жилы 0,5мм2.

Способ 2. Питаться от 220. Например, вот или вот недорогое устройство
Выходит #2.7-$3.5 за штуку. Если розетку занимать не жалко, то зарядка для телефона с USB выходом стоит раза в 3 дешевле.

По дому я планирую в основном использовать способ 1. От него можно питать датчики движения, температуры/влажности, и, соответственно распологать где угодно, не привязываясь к сети 220в. В гараже несколько розеток, да и расстояния маленькие, поэтому можно использовать п.2 или вообще взять зарядку от телефона за $1.

Источник

О вкусном и здоровом питании ESP8266 от батареек

Многие из тех, кто мастерит разные штуковины на ESP8266, в какой-то момент задумывались, что было бы здорово взять ту штуковину, положить в карман — и пойти с ней погулять. ESP8266 ведь такой маленький, так и просится. И тут на нашем пути встречается небольшое препятствие — одним программированием здесь не обойтись, придётся брать в руки паяльник, но всё не так страшно, и, надеюсь, эта статья вам поможет.

В datasheet на ESP8266 указано напряжение питания от 3.0 до 3.6 вольт, что, в принципе, позволяет питать ESP8266 напрямую от двух батареек AA или одной литиевой 1S батарейки. Если нам не очень важна стабильность и аккуратное поведение устройства при падении напряжения, или не жалко литиевую батарейку, можно этим и обойтись, в противном случае перед нами встаёт ряд вопросов.

Преобразование напряжения

В большинстве случаев напряжение батареи будет выше, чем нужные нам 3.3 В, и оно будет заметно изменяться по мере разряда батареи, поэтому нам нужно его понизить и стабилизировать. Первое, с чем нужно определиться — это хотим ли мы питать остальную часть схемы от стабилизированного напряжения, или можно напрямую от батарейки. От этого зависит необходимый ток, отдаваемый регулятором напряжения. Самому ESP8266 надо максимум 200 mA, набросив немножко сверху на заряд конденсатора и прочие непредвиденные расходы, можно считать что 300. Стабильное напряжение часто любят датчики, а мощные исполнительные устройства часто лучше питать напрямую от батареи.

Дальше надо определиться с типом регулятора, тут есть два варианта, каждый со своими достоинствами и недостатками – линейный регулятор, или импульсный.

Линейный регулятор напряжения

Линейный регулятор, по сути, представляет из себя управляемый резистор, на котором падает всё «лишнее» напряжение и рассеивается в виде тепла.

Достоинства линейного регулятора:

  • Крайняя простота — обычно микросхема с 3 выводами и два конденсатора. Почти невозможно накосячить.
  • Дешевизна — от 6 рублей за микросхему.
  • Отсутствие высокочастотного шума в выходном напряжении. Это может быть полезно, например, если от этого же напряжения питается какой-нибудь чувствительный датчик.

Самый распространённый вариант — микросхема типа 1117, выпускаются многими производителями, как правило выпускаются в нескольких вариантах на линейку фиксированных выходных напряжений, среди которых всегда есть 3.3 В — например AZ1117C-3.3 производства компании Diodes Inc.


Рис. 1. Типовая схема включения линейного регулятора типа 1117

На что стоит обратить внимание:

  • Падение напряжения на регуляторе. Если падение напряжения на регуляторе 1.2 В (типовое значение для регуляторов типа 1117), это значит, что для поддержания напряжения 3.3 В на выходе нам надо иметь как минимум 4.5 В на батарее, что означает, что с мечтой о питании от трёх пальчиковых батареек придётся расстаться. Чем ниже это падение напряжения – тем лучше.
  • Максимальное напряжение конденсаторов. Для конденсатора на выходе регулятора достаточно 6 В, а вот на входе запас в +50% от максимального напряжения батареи никогда не повредит.
  • Максимальный ток редко бывает проблемой, потому что даже простейший регулятор, как правило, без проблем обеспечит ток до 1 А.
  • Максимальное входное напряжение. Типовое значение для регуляторов типа 1117 — 15 В, если у вас более высоковольтная батарея (например LiPo 4S) — обратите внимание.

Недостаток линейного регулятора – не очень большой КПД, сильно зависящий от разницы между напряжением на батарее и выходным 3.3 В. Эта разница бесполезно рассеивается регулятором в виде тепла. Если устройство питается от трёх батареек размера АА (4.5 В), то примерно 27% энергии потратится впустую. Если напряжение батареи 12 В, то впустую потратится уже 73%.

Импульсный регулятор

Импульсные регуляторы обычно имеют более высокий КПД, мало зависящий от разницы напряжений между входом и выходом. Платить за это приходится усложнением схемы, а также определёнными требованиями к разводке печатной платы. Поскольку в регуляторе используется относительно высокая частота (обычно от десятков килогерц до единиц мегагерц), схема становится чувствительной к паразитным индуктивностям и ёмкостям, поэтому мало соединить элементы правильно, взаимное расположение самих элементов и проводников между ними тоже может критически повлиять на работоспособность. В моей практике был случай, когда из-за неудачной разводки проводников на плате регулятор начинал работать только при поднесении к нему пальца – то есть внесении дополнительной паразитной ёмкости. Также это может быть не самый удачный выбор, если ваша схема чувствительна к высокочастотным помехам – например рядом на печатной плате расположен чувствительный датчик.


Рис. 2. Типовая схема включения LM2736 производства компании Texas Instruments, цена примерно 80 рублей

На что стоит обратить внимание (гораздо больше пунктов, чем у линейного регулятора!):

  • Импульсные преобразователи бывают очень разные, поэтому будьте готовы потратить немало времени на выбор подходящего.
  • Необходимая «обвязка» преобразователя. Количество и номиналы используемых деталей могут заметно повлиять на габариты, стоимость и сложность.
  • Разводка платы. В datasheet почти всегда будут или словесные рекомендации, или даже картинка с эталонным дизайном платы, но это не догма — часто можно обойтись здравым электрическим смыслом (все проводники на плате как можно короче, на другой стороне платы сплошной заземлённый слой и т.п.).
  • Диапазон напряжения на входе.
  • Максимальный ток на выходе.
  • Частота преобразования. Схемы с более низкой частотой менее капризны с точки зрения паразитных ёмкостей, но требуют больших конденсаторов (обычно танталовые, полярные) и индуктивностей. Также многие люди слышат их высокочастотный свист – индуктивности работают как маленькие пищалки. Схемы с более высокой частотой более капризны, но требуют меньших конденсаторов (обычно многослойных керамических) и индуктивностей, и не свистят.
  • Максимальные напряжения конденсаторов. В импульсном преобразователе могут быть значительные высокочастотные колебания выходного напряжения (ripple), поэтому рекомендуется хороший запас.
  • Почти все импульсные преобразователи имеют регулируемое выходное напряжение, которое задаётся делителем из двух сопротивлений, поэтому их номиналы и допустимое отклонение должны быть довольно точными.

Контроль напряжения батареи

Есть как минимум две причины, зачем это может быть нужно. Во-первых, это позволяет примерно оценить оставшееся время работы до полного разряда. Во-вторых, если ваше устройство питается от литиевой батареи, то эти батареи быстро пухнут и теряют свои характеристики от переразряда, поэтому очень желательно выключать устройство до того, как батарея разрядится совсем.

Сделать это очень просто – достаточно делителя из двух резисторов, подключённых ко входу ADC. Делитель рассчитывается так, чтобы максимальное напряжение на входе ADC не превышало 1 В (верхний предел ADC). В принципе, если оно будет немного выше, то ничего страшного не случится, но надо быть внимательным, чтобы не превысить напряжение питания – помните, что напряжение батареи, которое мы измеряем, может быть существенно выше 3.3 В – если его случайно подать на ADC то ESP8266 сгорит.

Недостаток один – это занимает единственный доступный ADC. Эту проблему, в свою очередь, можно решить использованием внешнего мультиплексора (например NLAS4599 производства компании ON Semiconductor, цена примерно 10 рублей), но он, в свою очередь, займёт один или несколько GPIO для управления. Также к недостаткам этого метода можно отнести, что на ADC нельзя повесить прерывание, и его надо регулярно опрашивать самому.

Детектирование “brownout”

“Brownout” — это проседание напряжения питания ниже номинала, но не до нуля. Зачем нужно его детектировать? Представьте, что у вас есть грелка с батарейным питанием и управлением на ESP8266. Становится холодно – обогреватель включается, становится тепло – выключается. Казалось бы, что может пойти не так? Но давайте посмотрим подробнее.

Батарейка как источник питания имеет определённое внутреннее сопротивление, при попытке забрать от неё большой ток (например, при включении обогревателя) её выходное напряжение проседает. Что происходит с ESP8266, если оно проседает ниже 3.3В? А происходит вот что – небольшого проседания напряжения недостаточно для того, чтобы наступил общий ресет и все выходы перешли в неактивное состояние, но достаточно для того, чтобы “мгновения остановились” для мозгов ESP8266. В результате, в нашем примере с грелкой, получается, что ESP8266 включает грелку, тут же уходит в коматоз из-за brownout, а GPIO выход, управляющий грелкой, сохраняет высокий уровень – соответственно грелка продолжает греть и прогревает вас до состояния medium well, если батарейка не кончается раньше и не наступает наконец долгожданный общий ресет.

Во многих серьёзных микроконтроллерах эта проблема давно решается аппаратно, и часто даже можно выбирать программно реакцию на brownout – это может быть как принудительный ресет, так и прерывание, в котором микроконтроллер “из последних сил” может успеть (без гарантий, конечно) сам перевести себя в безопасное состояние. В ESP8266 ничего такого нет, поэтому придётся браться за паяльник. К счастью, всё давно придумано до нас, и для решения этой проблемы давно существуют микросхемы с всего тремя выводами, которые можно подключать к ESP8266 без какой-либо дополнительной обвязки. Куда подключать – есть два варианта: или на ресет, или на GPIO и обрабатывать ситуацию программно, возможно через прерывание.


Рис. 3. Типовая схема включения микросхемы CAX803TTBI-T3 производства компании ON Semiconductor, цена примерно 10 рублей. Обратите внимание, что в ESP8266 есть программно включаемые pull-up сопротивления, так что внешнее сопротивление не нужно

На этом всё, в большинстве случаев описанного выше хватит, чтобы обеспечить вашей ESP8266 вкусное, здоровое и недорогое питание. Да пребудет с вами электродвижущая сила!

Источник

Читайте также:  Питание больных перенесших инсульт головного мозга ишемический

Все о питании © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

  • adept
  • Не в сети
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 28
  • Спасибо получено: 5
  • Репутация: 0