Меню

Корректор с питанием от аккумуляторов

Корректор с питанием от аккумуляторов

Дельта принтеры крайне требовательны к точности изготовления комплектующих (геометрия рамы, длины диагоналей, люфтам соединения диагоналей, эффектора и кареток) и всей геометрии принтера. Так же, если концевые выключатели (EndStop) расположены на разной высоте (или разный момент срабатывания в случае контактных концевиков), то высота по каждой из осей оказывается разная и мы получаем наклонную плоскость не совпадающая с плоскостью рабочего столика(стекла). Данные неточности могут быть исправлены либо механически (путем регулировки концевых выключателей по высоте), либо программно. Мы используем программный способ калибровки.
Далее будут рассмотрены основные настройки дельта принтера.
Для управления и настройки принтера мы используем программу Pronterface.
Калибровка принтера делится на три этапа:

1 Этап. Корректируем плоскость по трем точкам

Выставление в одну плоскость трех точек — A, B, C (расположенных рядом с тремя направляющими). По сути необходимо уточнить высоту от плоскости до концевых выключателей для каждой из осей.
Большинство (если не все) платы для управления трехмерным принтером (В нашем случае RAMPS 1.4) работают в декартовой системе координат, другими словами есть привод на оси: X, Y, Z.
В дельта принтере необходимо перейти от декартовых координат к полярным. Поэтому условимся, что подключенные к двигателям X, Y, Z соответствует осям A, B, C.(Против часовой стрелки начиная с любого двигателя, в нашем случае смотря на логотип слева — X-A, справа Y-B, дальний Z-C) Далее при слайсинге, печати и управлении принтером в ручном режиме, мы будем оперировать классической декартовой системой координат, электроника принтера сама будет пересчитывать данные в нужную ей систему. Это условность нам необходима для понятия принципа работы и непосредственной калибровки принтера.

Точки, по которым мы будем производить калибровку назовем аналогично (A, B, C) и позиция этих точек равна A= X-52 Y-30; B= X+52 Y-30; C= X0 Y60.

Алгоритм настройки:

  1. Подключаемся к принтеру. (В случае “крагозяб” в командной строке, необходимо сменить скорость COM порта. В нашем случае с 115200 на 250000 и переподключится)

    После чего мы увидим все настройки принтера.
  2. Обнуляем высоты осей X, Y, Z командой M666 x0 y0 z0.
    И сохраняем изменения командой M500. После каждого изменения настроек необходимо нажать home (или команда g28), для того что бы принтер знал откуда брать отсчет.
  3. Калибровка принтера производится “на горячую”, то есть должен быть включен подогрев стола (если имеется) и нагрев печатающей головки (HotEnd’а) (Стол 60град., сопло 185 град.) Так же нам понадобится щуп, желательно металлический, известных размеров. Для этих задач вполне подойдет шестигранный ключ (самый большой, в нашем случае 8мм, он предоставляется в комплекте с принтерами Prizm Pro и Prizm Mini)
  4. Опускаем печатающую головку на высоту (условно) 9мм (от стола, так, что бы сопло еле касалось нашего щупа, т.к. высота пока что не точно выставлена.) Команда: G1 Z9.
  5. Теперь приступаем непосредственно к настройке наших трех точек.
    Для удобства можно вместо g- команд создать в Pronterface четыре кнопки, для перемещения печатающей головки в точки A, B, C, 0-ноль.

  • Последовательно перемещаясь между тремя точками (созданными ранее кнопками или командами) выясняем какая из них находится ниже всего (визуально) и принимает эту ось за нулевую, относительно нее мы будем менять высоту остальных двух точек.
  • Предположим, что точка A у нас ниже остальных. Перемещаем головку в точку B(Y) и клавишами управления высотой в Pronterface опускаем сопло до касания с нашим щупом, считая величину, на которую мы опустили сопло (в лоб считаем количество нажатий на кнопки +1 и +0.1)
    Далее командой меняем параметры высоты оси Y: M666 Y <посчитанная величина>
    M666 Y0.75
    M500
    G28
  • Ту же операцию проделываем с оставшимися осями. После чего следует опять проверить высоту всех точек, может получится, что разброс высот после первой калибровки уменьшится, но высота все равно будет отличатся, при этом самая низкая точка может изменится. В этом случае повторяем пункты 6-7.
  • 2 Этап. Исправляем линзу

    После того как мы выставили три точки в одну плоскость необходимо произвести коррекцию высоты центральной точки. Из за особенности механики дельты при перемещении печатающей головки между крайними точками в центре она может пройти либо ниже либо выше нашей плоскости, тем самым мы получаем не плоскость а линзу, либо вогнутую либо выпуклую.

    Корректируется этот параметр т.н. дельта радиусом, который подбирается экспериментально.

    Калибровка:

    1. Отправляем головку на высоту щупа в любую из трех точек стола. Например G1 Z9 X-52 Y-30
    2. Сравниваем высоту центральной точки и высоту точек A,B,C. (Если высота точек A, B, C разная, необходимо вернутся к предыдущей калибровки.)
    3. Если высота центральной точки больше остальных, то линза выпуклая и необходимо увеличить значение дельта радиуса. Увеличивать или уменьшать желательно с шагом +-0,2мм, при необходимости уменьшить или увеличить шаг в зависимости от характера и величины искривления (подбирается экспериментально)
    4. Команды:
      G666 R67,7
      M500
      G28
    5. Подгоняем дельта радиус пока наша плоскость не выровняется
    3 Этап. Находим истинную высоту от сопла до столика

    Третьим этапом мы подгоняем высоту печати (от сопла до нижней плоскости — столика) Так как мы считали, что общая высота заведомо не правильная, необходимо ее откорректировать, после всех настроек высот осей. Можно пойти двумя путями решения данной проблемы:
    1 Способ:
    Подогнав вручную наше сопло под щуп, так что бы оно свободно под ним проходило, но при этом не было ощутимого люфта,

    • Командой M114 выводим на экран значение фактической высоты нашего HotEnd’а
    • Командой M666 L получаем полное значение высоты (Параметр H)
    • После чего вычитаем из полной высоты фактическую высоту.
    • Получившееся значение вычитаем из высоты щупа.

    Таким образом мы получаем величину недохода сопла до нижней плоскости, которое необходимо прибавить к полному значению высоты и и записать в память принтера командами:
    G666 H 235.2
    M500
    G28

    2 Способ:
    Второй способ прост как валенок. С “потолка”, “на глаз” прибавляем значение высоты (после каждого изменение не забываем “уходить” в home), добиваясь необходимого значения высоты, но есть шанс переборщить со значениями и ваше сопло с хрустом шмякнется об стекло.

    Как сделать авто калибровку для вашего принтера и что при этом авто калибрует принтер вы узнаете из следующих статей.

    Источник

    RIAA КОРРЕКТОР ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ

    Шолом, друзья! Для винтажного проигрывателя потребовался фонокорректор. Искал различные подходящие схемы и один предусилитель найденный в сети привлек внимание. Предусилитель RIAA корректор естественно монтируется на печатной плате.

    Схема RIAA корректора с питанием от батареи

    Весь модуль был построен в алюминиевой коробке. Вставлены две DIN-розетки, выключатель питания и светодиод, информирующий о работе предусилителя. Питание от батареи 9 В, расположенной внутри корпуса. Благодаря этому не пришлось бороться с гулом, а сам предварительный усилитель потребляет так мало энергии, что можно долго не покупать новую батарею.

    Конечно пытался запитать его от сети, но возникли проблемы с фильтрацией и фон был заметным. Так что окончательно определился с отдельным аккумулятором. Ток общий менее 20 мА, большую часть пожирает светодиод. Сама схема потребляет около 9 мА. Со светодиодом 15 мА. Надо искать светодиод с повышенной яркостью и током 1 мА — он позже будет заменен.

    Если всё же надо от сети питать (блока питания) — надо использовать дроссель и два конденсатора для устранения гула. В этом П-фильтре конденсаторы 470 мкФ и 10 мГн дроссель.

    Схема RIAA корректора с сетевым питанием

    Спустя некоторое время вторая версия была создана — с собственным выпрямителем на 4 диода и стабилизатором 7812. Она работает также очень хорошо. На входе тороидальный трансформатор 220 В, который дает 2×18 В на выходе. В результате на входе 7812 22 В, а выход 12 В после фильтра. Совершенно нет шума, несмотря на сборку в пластиковом корпусе (лучше делайте в металле).

    Предусилитель заработал с первого раза и качество звука превзошло все ожидания. RIAA звучит просто отлично в содружестве с проигрывателем Bernard GS-438 и винтажным приемником Pioneer SX-300.

    Несколько других схем предварительных усилителей для виниловых проигрывателей смотрите тут.

    Источник

    Фонокорректор с батарейным питанием

    Zolono вы нашлие себе плохой авторитет. Согласен с Александром, по ряду признаков видно, что «userid9» человек далекий от хорошего звука и профессиональной техники.

    «верха», «серединисто»,брал у хай-эндщиков их любимые игрушки АЧХ в разных стилях и разных песнях разная.

    частотка «уползла», делаем погромче — вместо «кача» слышим сыпанье.

    ДОСТАТОЧНО? Так описывать может полный невежда.
    Незнание предмета обсуждения и терминологии принятой
    у профессионалов.Полный бред мальчишки из подворотни.

    Профессионалов даже на специализированых форумах один на сотню. Отличает их широкий кругозор и терпимость.

    Почитайте посты severin_OK, послушайте его оцифровки.

    [small]Отредактировано: 14-02-2010, 11:41[/small]

    Профессионал от слова профессия. То есть они этим
    занимаются весь рабочий день и получают зарплату.
    А то что на сотню один это про то кто делает её лучше.
    Но общаются они на одном языке!

    Спор не имеет смысла.
    А никто и не спорит. Каждому своё.Хочешь слушать ЧАСТОТКИ пожалуйста к транзисторам.Хочешь слушать музыку пожалуйста к лампам.А вот советовать бред
    амбициозного делитанта не надо!

    Источник

    

    Как пользоваться корректирующим электролитом?

    Владельцы обслуживаемых аккумуляторов время от времени должны проводить измерение и корректировку концентрации серной кислоты в ячейках батареи. Ведь от этого зависит не только ее срок службы, но и морозоустойчивость. Делают это чаще всего в период подготовки автомобиля к эксплуатации зимой. Используют для этого либо корректирующий электролит, либо дистиллированную воду. Надеемся, что после прочтения материала каждый будет понимать: что именно добавлять и в каких случаях это требуется делать.

    Почему снижается плотность

    Причина кроется в разряде аккумулятора. Это происходит из большой нагрузки на генератор в виде регулярно светящих фар, музыкальных устройств, современных систем безопасности и прочего дополнительного оборудования, что не позволяет нормально питать АКБ. Качественная зарядка проходит только при быстром движении автомобиля, а регулярные пробки больших городов практически не предоставляют возможности это сделать.

    Требования для разных климатических зон

    Перед тем как корректировать плотность электролита в аккумуляторе необходимо разобраться, для чего это делается. Зимой данный параметр необходимо повышать, чтобы АКБ не замерз при низких температурах. Летом он снижается, что продлевает срок службы батареи. Опытным специалистам удается повысить плотность, добавляя корректирующий электролит для аккумуляторов, а в случае необходимости возможно ее понижение с помощью дистиллированной воды. При этом автолюбители рекомендуют без крайней необходимости не пользоваться таким методом, поскольку возможен вывод из строя АКБ из-за несоблюдения правильных пропорций. Многие используют усредненную плотность, что позволяет пользоваться батареей в любое время года без лишних манипуляций. В таблицу сведены наиболее распространенные параметры плотности: Если ожидается аномальный холод в центральном либо южном районе, то рекомендуется занести батарею в теплую комнату, проверить уровень заряда и довести его до 100% если необходимо. Полностью разряженная батарея обладает низкой плотностью (1,10 г/см 3 ), что способствует ее замерзанию уже при -5°C.

    Как пользоваться корректирующим электролитом

    Для проведения процедуры понадобится ареометр и емкость для удаленного электролита. Плотность корректирующего электролита варьируется от 1,30 до 1,80 г/см 3 ,но чаще всего встречается 1,40 г/см 3 . Наиболее часто можно встретить жидкость от таких производителей, как Tyumen Battery, Агат-Авто Юг, Sibtэk, OilRight, стоимость которой составляет от 30 до 80 рублей за литр.

    • из корректируемой ячейки удаляется некоторая часть жидкости;
    • теперь необходима добавить точно такой же объем корректирующего электролита, что повысит плотность.
    • далее, батарею ставят на зарядку номинальным током стационарным устройством, что способствует смешиванию жидкостей;
    • после получасовой зарядки батарея должна «отдохнуть» в течение 1-2 часов (это необходимо для выравнивания плотности в ячейке);
    • вновь производится замер и в случае необходимости еще раз добавляется кислотный корректирующий электролит, но в меньших объемах.

    Источник

    Читайте также:  Питание приемника по радиоканалу