Меню

Педаль для электрогитары питание

Питаем педали хорошо и правильно

Опубликовано Them в 10.05.2016

Чем вы питаете свой педалборд? Настоящий или воображаемый, неважно. Покупая новую педаль, уверены ли вы в том, что все будет работать как надо? Если же нет — любите ли вы запах горелых педалей по утрам? Хех, ладно, не настолько всё страшно. Но все равно тема очень важна, ведь даже если и не сгорит ничего — может просто-напросто не заработать. Или заработать, но дичайше шуметь. В связи с тем, что мой новый преамп оказался слишком прожорлив, чтобы просто воткнуть его в бп, я решил разобраться с этим всем, ну и заодно поковыряться в этом вопросе чуть глубже, для общего развития. Да, кстати, у меня же еще есть перевод статьи 2009 года, про зависимость от педалей, про нее я тоже напомню, она будет очень даже в тему.

Что вы думаете о куче педалей под ногами у музыкантов? Чаще всего это «как звучат», «сколько стоят», «что умеют», и прочее. И только потом у кого-нибудь, возможно, появляется вопрос — «как они питаются?» Честно говоря, это все намного сложнее, чем я думал, покупая свой первый «металзон».

Допустим, у нас есть педаль и мы любим батарейки типа «крона», и не любим блоки питания. Проблема решена. Но если педалей десять? И половина не работает от батарейки, а другая — сжирает их за час? Следить за тем, чтобы в каждой сидела свежая «крона» — адское занятие. Чтобы забыть об этом навсегда, люди используют блоки. А в них, между прочим, нюансов просто куча.

Итак, вы хотите запитать педаль (или педали) от сети. На что стоит обратить внимание?

Ключевые факторы, определяющие, заработает ли оборудование:

  • Тип тока, потребляемого педалью. Подавляющее большинство этих железяк ест постоянный ток, и в вашей педали, думаю, именно он и окажется, однако исключения бывают. Редко, но метко — очень популярная Digitech Whammy, до четвертого поколения включительно, питается именно переменным током, в результате чего от многих блоков запитать ее нельзя. Варианты, конечно, есть, но самый простой и доступный из них — использовать родной бп. Кстати, в DT и Whammy 5 это, наконец-то, исправили, и теперь можно совать их в борд и питать от обычных блоков. Если что, DC — это Direct Current ( постоянный ток), а AC — Alternating Current (переменный ток). Иногда встречаются условные обозначения для этих токов, и выглядят они вот так:

  • Напряжение. Стандартное для педалей — 9 Вольт. Однако встречаются также приборы, требующие другие напряжения — например, 12, 18, 24 и так далее. Разные педали по-разному реагируют на «не родное» напряжение, одни без проблем питаются всем подряд, другие могут начать работать немного иначе, третьи могут просто-напросто сломаться от слишком высокого напряжения. Будьте внимательны, и подавайте на педали то напряжение, которое рекомендует производитель для конкретного прибора!
  • Полярность адаптера питания. Тут вариантов всего два, так как контактов на патче питания тоже два — внешний и внутренний (центральный). Собственно, значок полярности находится, как правило, на педали (хотя бывают и исключения), и всегда — на адаптере. Питать неправильной полярностью педаль запрещено, может привести к ее поломке, да и она в принципе не заработает. Впрочем, зачастую полярность соответствует т.н. BOSS-style адаптерам (по названию одноименных педалей), но если есть возможность — проверьте. Какой-нибудь EHX Memory Man Deluxe требует полярность отличную от BOSS, и его запросто можно спалить по незнанию. Вот так вот. Да, кстати, существуют переходники с одной полярности на другую, если что.

  • Потребляемый ток. Если избыток напряжения может здорово навредить вам и вашим педалям, то сила тока — это то, что им нужно для функционирования. «Рядовые» педали много тока не едят, но в сумме, если питать несколько приборов из одного источника, их общее потребление складывается, и блок питания может всё это дело не осилить. Также некоторые педали могут просить тока больше, чем другие, к примеру, пресловутая Whammy 5 ест не менее 270мА, как и AMT Tube Cake, а ламповые приблуды типа Shift-Line Mustang и вовсе 750мА, что, кстати, исключает возможность питать его от «кроны». Какой-нибудь BOSS DD-7 вот, между прочим, ест всего 55мА, во много раз меньше. Поэтому имейте ввиду — суммарное потребление тока педалями не должно превышать силу тока источника питания. Лучше, чтобы был небольшой запас.

*Небольшая справка — батарейка «крона» выдает 8.4 Вольта и 0.5 Ампера (или 500мА).

Так, с основными параметрами разобрались. Нам остаются два вечно противоборствующих друг другу момента, которые так любят все музыканты — это, во-первых, стоимость нашего питания, а во-вторых — «правильность звучания». Точнее — отсутствие шумов и наводок от блока. Я пойду по первому пункту сначала, а второй уже раскроется в процессе.

Итак, что у нас самое дешевое? Если есть родные блоки — покупайте пилот на 5 розеток, втыкайте в него 5 блоков, и питайте 5 педалей. Громоздко, неудобно, зато работает. Если блоков нет — дешевле всего вам обойдется «гирлянда» — специальный разветвитель, позволяющий питать от одного блока несколько педалей (2, 3, или 5, как правило). Типа такого:

Читайте также:  Как набрать мышечную массу девушке питание меню

Плюсы? Очевидно же — одна розетка на всё, один адаптер на всё, дешево и сердито. Минусы? Адаптер должен справляться с этим безобразием, убедитесь в том, что он дает тока столько, сколько хотят педали. Но тут всплывает еще один подводный камень — несколько эффектов, работая от одного источника питания, вызывают лишние наводки. Как правило, это касается подключения цифровых и аналоговых эффектов в одну гирлянду, но ситуации бывают разные, педалей очень много, и нужно плясать от конкретной ситуации. Можно, в принципе, подключить два блока, разделив таким образом питание эффектов на две группы, ну или больше — смотря сколько есть блоков, педалей и гирлянд.

Но самый главный минус — это даже не наводки. Это невозможность подключения педалей с разным напряжением, сколько блок раздает — столько педали и получат. Важно также понимать, что если у вас одна гирлянда на весь борд — адаптер должен быть хорошим. Иначе получается, что все ваши педали питаются от плохого источника. Много мелких неприятных моментов с гирляндой также связаны с тем, что у нее ничего нет, кроме раздачи тока. Никакой защиты, никакой изоляции отдельных выходов, гальванической развязки и прочих вкусных штук, которые вроде бы и не ощущаются, до тех пор, пока не случится какая-нибудь гадость.

Окей, допустим, мы хотим не гирлянду, а полноценный блок питания, с патчами, лампочками и чтобы места меньше занимал. В большинстве своем их выходы изолированы друг от друга, что позволяет забыть о необходимости думать, будут ли эффекты мешать друг другу. Как и всегда, бывают исключения — например, T-Rex Fuel Tank Classic имеет выходы на 9 вольт с общей землей, и только 12В выходы изолированы друг от друга. Сам по себе блок неплохой, но вот такая вот у него особенность. Или, скажем, AMT SOW — сами по себе модули и выходы друг от друга изолированы, у модулей присутствует гальваническая развязка, и вообще про эти вещи Омичи позаботились, но следует знать, что у конкретного модуля выходы находятся с обеих сторон. Скажем, модуль 2х100мА представляет из себя кирпичик не с двумя, а с четырьмя выходами. Два с одной стороны, и два с другой. Сделано это для удобства коммутации, да и просто на случай, если вас устроит такая схема.

У блоков питания может быть разное количество выходов и разная подача тока на эти выходы. Убедитесь, что все ваши педали смогут работать от блока, прежде чем его покупать. Благо, производители сейчас держат все мануалы на видных местах, поэтому найти технические характеристики (или, на крайняк, просто фотки с надписями) довольно просто. Некоторые БП сами питаются от блоков, например MXR DC Brick с фотки выше. Блок на 18 вольт и 2А уходит в «кирпич», который уже раздает ток на 10 различных выходов. Ходят слухи, что все негативные отзывы по этому блоку связаны с плохим качеством именно адаптера, и если запитать его хорошим аналогичным блоком, то он станет просто супер клевым. Впрочем, у меня в гостях никогда DC Brick не бывал, поэтому я не могу сказать, правда ли это.

Конечно же, всегда бывают скользкие моменты. У кого-то ДММ ест 24 вольта, у кого-то Мустанг ест 750мА, лично у меня вот SS-20 2008 года попросил больше, чем мог ему предоставить блок… Тут уже нужно самому решать, как поступить. Искать БП с подходящими параметрами, использовать несколько блоков или комбинаций — решать вам. Знаю пару примеров, когда люди из-за такой ерунды просто-напросто меняли педаль на ту, что питается попроще, и оставались довольны. Но так или иначе, даже если не вышло запитать сразу весь борд из одного источника — все равно он экономит вам кучу места, розеток и отдельных адаптеров. И это хорошо.

P.S. Я, кажется обещал перевод небольшой статьи про педали? Вот, пожалуйста, а заодно еще взгляд на источники питания от Dave Eichenberger.

В общем собирайте педали, получайте от них удовольствие, и никогда их не жгите неправильными блоками. Удачи!

Источник

Гайд по выбору блоков питания

Недавно мы публиковали материал о разнице между питанием педалей от батареек и от блока питания, а заодно развеяли пару мифов насчет «классно звучащих non-alkaline батареек». Итоговый вердикт был с некоторыми оговорками вынесен в пользу блоков питания. Осталось выбрать подходящий и решить все сопутствующие вопросы. Изолированные и неизолироваванные входы, сила тока, напряжение – вот это все. По пунктам, без лишней физики, коротко и доступно.

1) Требуемое напряжение

Те самые 9V/DC, которые бросаются нам при взгляде на большинство педалей. 9V – 9 вольт. DC – постоянного напряжения. Подавляющее число педалей требуют именно такое напряжение, поэтому выходы 9V DC вы найдете в большом количестве на любых блоках. Но если у вас редкая педаль с нетипичным питанием, скажем, 12V AC, просто ищите блок с соотвествующим выходом (обычно их добавляют в количество 1-2 штук помимо стандартных 9V).

Читайте также:  Анемия питание с рецептами

Некоторые педали могут адекватно воспринимать разное напряжение. Например, многие бустеры и овердрайвы расчитаны на работу как с 9, так и с 18 вольтами DC. При этом ощутимо меняется «хедрум» педали, то есть запас чистой громкости. Это оговаривается в руководстве к устройству в большинстве случаев.

Опасно ли путать напряжение? В меньшую сторону – нет (педаль питается от 9V, а вы ей дали 6V), но она может просто не работать или приобретать необычный характер звука (как правило, «лоу-файный»). В большую сторону – опасно, если это не предусмотрено педалью. Она может сгореть.

Также нельзя путать переменное напряжение (AC) и постоянное напряжение (DC) – бдыщ-бум, ну вы поняли.

Для педалей измеряется в мА (миллиамперы). Помимо того, что каждая педаль требует определенного стабильного напряжения, ей требуется еще и определенная сила потребляемого тока. Для аналоговых девайсов, в частности, для овердрайвов, бустеров, дисторшнов, необходимая сила тока очень мала – 5-20 мА в среднем. По-настоящему задумываться о силе тока приходится, если вы используете цифровые девайсы. Каждый из них может потреблять до 1000 и больше мА. Например, всеми любимый Timeline ест 300мА.

Итак, вам надо взять в руки калькулятор и посчитать общее количество мА, которые потребляют ваши педали и исходя из этого подбирать блок.

Переборщить с силой тока можно не бояться: педаль возьмет ровно столько, сколько нужно.

Многие производители создают разные модели для разных сет-апов. Например, у Voodoo Lab есть специальный блок для прожорливых цифровых педлей (там не очень много выходов, зато все они обладают большой силой тока):

«Минус по центру», либо «плюс по центру». Полярность педали обозначена, как правило, на корпусе педали. Если это «минус по центру» (подавляющее большинство педалей), то рядом с циферкой напряжения вы увидите минус, заключенный в полукруг. Ряд устройств, в частности, некоторые фуззы в силу своих технических особенностей требуют питание с «плюсом по центру». В таком случае вам пригодится провод, инвертирующий полярность. Такие провода есть в комплекте большинства блоков питания (обычно они покрашены красным цветом), также их можно приобрести отдельно (у нас, например, есть комплекты от Voodoo Lab). Будьте осторожны с полярностью: перепутав ее, вы можете убить свой девайс.

4) Изолированные и неизолированные выходы

Собственно, вся суть содержится в названии пункта. Представьте себе питание от гирлянды с одной вилкой или питание от отдельных блоков питания – вот разница примерно такая же. В первом случае мы не защищены от наводок, шумов, писков, жужаний – чего угодно. Питание всех устройств идет по одному тракту. Некоторым педалям совершенно «пофиг» на наличие «соседей», а некоторые будут досаждать вышеперечисленными неприятностями. Как правило, больше всего к присутствию «соседей» чувствительны перегрузы, а также цифровые девайсы всех мастей.

Кроме того, изоляция может также повлияет на расчеты относительно силы тока. В девайсе с неизолированными выходами сила тока «общая». То есть у вас, например, есть 500мА и 5 выходов. И они свободно распределяются между этими выходами. Подключили прожорливый таймлайн (300мА) к одному из входов: на оставшиеся 4 у вас останется всего 200мА.

Если выходы изолированные, то каждый из них несет свою собственную силу тока.

Универсальные чемпионы среди блоков питания:

T-REX Fueltank Goliath: 3000mA чистой мощи. Изолированные входы. Полный арсенал по части напряжения: с помощью специальных рычажков можно менять напряжение, подающееся на разные выходы.

Стандартный блок от Voodoo Lab. Изолированные входы на 100мА: отличный выбор для аналогового сета педалей.

Классика от T-REX – Chameleon. 5 выходов по 300мА (кроме 18-вольтового разъема на 150мА).

Источник



Питание для гитарного педалборда. Тонкости и Особенности.

Сейчас для гитариста легко доступно огромное количество интересных примочек, поэтому, скорее всего, вы придете к необходимости постройки педалборда. Вам придется решить какой борд купить или построить, какие педали и в каком порядке там будут стоять, а также длину кабелей, независимо от того будите ли вы покупать уже готовые или делать их сами. Но, возможно, самое важное решение, которое придется принять – это то, как питать все педали на вашем новом педалборде. В этом решении есть три основных аспекта, о которых стоит поразмышлять – это напряжение, ток и изоляция.

К счастью для нас, популярность педалей Boss позволила установить негласный стандарт питания примочек, регламентирующий уровень постоянного напряжения (DC) и используемый разъем (джек). Большинство примочек питаются от 9В батареи. Именно этот простой факт послужил отправной точкой к дальнейшему появлению входов для адаптеров питания на 9В постоянного тока (9V DC). Эти входы были полезны, когда музыканты не хотели возиться с батареями, а вместо этого предпочитали иметь возможность запитывать свои эффекты от обычных настенных розеток переменного тока (AC).

Читайте также:  Детские презентации проекты по питанию

В Boss предпочли использовать 2,1 мм DC входной джек с минусом в центре. И именно поэтому на сегодняшний день в большинстве педалей на рынке используется этот «стандарт». Если посмотреть вход для питания на вашей примочке, то есть шанс увидеть на лэйбле рядом что-то типа того: 9 V DC, минус в центре (пиктограмму изображающую джек, и с минусом в центре).

Естественно, не все педали запитываются от 9В, поэтому, если в вашей коллекции есть такие педали, то об этом следует помнить. Некоторые устройства используют даже 9 В переменного тока (9V AC). Поэтому будьте осторожны и не подключите источник переменного тока (AC) к устройству, которому нужен постоянный (DC). Так же, есть вероятность того, что ваше примочке нужно 18В или 24В DC, в любом случае, обычно, производитель комплектует такие примочки специальным адаптером. И нужно постараться не запитать ваши педали более высоким напряжением, нежели нужно – никому не хочется закончить свой педалборд проект дымком!

Какой блок питания подходит к гитарным педалям

Ток – это следующее о чем нужно подумать. Ток, который потребляет эффект, обычно не указывают на самой педали. Для этого, скорее всего, придется заглянуть в мануал. Практически для всех аналоговых устройств, таких как дисторшены, овердрайвы, фуззы, кваки, компрессоры, требования по току, почти всегда, будут низкими (менее 20 мА или около того). Это связано с тем, что в таких устройствах используется небольшое количество транзисторов и операционных усилителей с низкими требованиями по мощности.

С другой стороны, цифровые устройства, содержат микропроцессоры или DSP, возможно какую-то память, чипы логики, АЦП и ЦАПы и плюс ко всему аналоговые элементы. В этом случае, вы буквально будете запитывать миллионы микротранзисторов внутри этих цифровых чипов, поэтому у таких педалей гораздо больший аппетит. Цифровые педали обычно потребляют более 150 или 200 мА, и современные производители источников питания берут это в расчет.

В отношении тока стоит запомнить, что нет никакого криминала в том, чтобы иметь в наличии больше, чем нужно. Но если ваш источник не может дать требуемый ток, ваши педали могут вообще не включиться. Хуже того, они могут отключиться прямо посреди выступления. Думайте о токе, как о «лошадях» в машине. Если у вас под капотом 450 «лошадок», то вы не используете их все при выезде из гаража, но они всегда ждут, когда вы нажмете на газ.

Правильные напряжения и токи нужны для того, чтобы заставить ваши эффекты работать правильно, но есть еще один важный момент для малошумящего рига – это изолированное питание. Вообще говоря, струны и электроника в цепи эффектов могут влиять друг на друга, как в плохую, так и в хорошую сторону.

Наиболее распространенная проблема шума, которую я регулярно встречаю, помогая гитаристам с их педалбордами – это земляные петли. Земляные петли обычно возникают, когда цепь примочек запитывают проводом-гирляндой, т.е. последовательно. В этом случае земляная петля возникает между каждым эффектом в цепи!

Почему мы должны избегать земляных петель?

Ну, во-первых, потому что они позволяют вредным магнитным полям вносить шум в полезный сигнал. А во-вторых, потому что эти шумовые токи могут просочиться в ваш аудиотракт вместо того, чтобы просто вернуться в источник питания. Если вы используете только один тип эффектов – дисторшн, то вы можете и не услышать болезненного эффекта от земляных петель. Но если в вашей цепи есть эффекты модуляции и дилей, то, скорее всего, их влияние на полезный сигнал будет заметно.

Чтобы решить эту проблему, производители источников питания создали источники с множеством изолированных выходов. Voodoo Lab Iso-5 – это пример недорогого и эффективного источника с несколькими изолированными выходами. В изолированных источника питания используются трансформатор или несколько трансформаторов, чтобы каждый выход был электрически изолированным. Это предотвращает контакт гитарной сигнальной земли с педалями на стороне источника питания.

В идеальном случае, нужно добиться того, чтобы земляной путь и путь полезного сигнала от гитары до усилителя были идентичны. В противном случае, фон и иже с ним будут портить звук. Источники с несколькими выходами, если правильно спроектированы, так же, как стабилизированные источники питания, чище, чем обычная розетка. Т.е, если поблизости есть несколько розеток, от которых вы питаете свои педали, то это совсем неплохо. Это так же дает развяку (изоляцию), если каждая розетка используется для питания одной педали. [Полагаю это актуально для тех розеток, где есть третий контакт – земля, хотя могу ошибаться. Прим. CraSS>

В общем, тут есть над чем поразмыслить, но если вы все хорошенько продумаете до, то это спасет вас от многих расстройств в будущем. Следите за напряжением, проверьте, что тока достаточно и используйте развязанные (изолированные) источники питания для каждой педали. Удачного шрэда!

Источник