Меню

Питание гитарных педалей своими руками

Питаем педали хорошо и правильно

Опубликовано Them в 10.05.2016

Чем вы питаете свой педалборд? Настоящий или воображаемый, неважно. Покупая новую педаль, уверены ли вы в том, что все будет работать как надо? Если же нет — любите ли вы запах горелых педалей по утрам? Хех, ладно, не настолько всё страшно. Но все равно тема очень важна, ведь даже если и не сгорит ничего — может просто-напросто не заработать. Или заработать, но дичайше шуметь. В связи с тем, что мой новый преамп оказался слишком прожорлив, чтобы просто воткнуть его в бп, я решил разобраться с этим всем, ну и заодно поковыряться в этом вопросе чуть глубже, для общего развития. Да, кстати, у меня же еще есть перевод статьи 2009 года, про зависимость от педалей, про нее я тоже напомню, она будет очень даже в тему.

Что вы думаете о куче педалей под ногами у музыкантов? Чаще всего это «как звучат», «сколько стоят», «что умеют», и прочее. И только потом у кого-нибудь, возможно, появляется вопрос — «как они питаются?» Честно говоря, это все намного сложнее, чем я думал, покупая свой первый «металзон».

Допустим, у нас есть педаль и мы любим батарейки типа «крона», и не любим блоки питания. Проблема решена. Но если педалей десять? И половина не работает от батарейки, а другая — сжирает их за час? Следить за тем, чтобы в каждой сидела свежая «крона» — адское занятие. Чтобы забыть об этом навсегда, люди используют блоки. А в них, между прочим, нюансов просто куча.

Итак, вы хотите запитать педаль (или педали) от сети. На что стоит обратить внимание?

Ключевые факторы, определяющие, заработает ли оборудование:

  • Тип тока, потребляемого педалью. Подавляющее большинство этих железяк ест постоянный ток, и в вашей педали, думаю, именно он и окажется, однако исключения бывают. Редко, но метко — очень популярная Digitech Whammy, до четвертого поколения включительно, питается именно переменным током, в результате чего от многих блоков запитать ее нельзя. Варианты, конечно, есть, но самый простой и доступный из них — использовать родной бп. Кстати, в DT и Whammy 5 это, наконец-то, исправили, и теперь можно совать их в борд и питать от обычных блоков. Если что, DC — это Direct Current ( постоянный ток), а AC — Alternating Current (переменный ток). Иногда встречаются условные обозначения для этих токов, и выглядят они вот так:

  • Напряжение. Стандартное для педалей — 9 Вольт. Однако встречаются также приборы, требующие другие напряжения — например, 12, 18, 24 и так далее. Разные педали по-разному реагируют на «не родное» напряжение, одни без проблем питаются всем подряд, другие могут начать работать немного иначе, третьи могут просто-напросто сломаться от слишком высокого напряжения. Будьте внимательны, и подавайте на педали то напряжение, которое рекомендует производитель для конкретного прибора!
  • Полярность адаптера питания. Тут вариантов всего два, так как контактов на патче питания тоже два — внешний и внутренний (центральный). Собственно, значок полярности находится, как правило, на педали (хотя бывают и исключения), и всегда — на адаптере. Питать неправильной полярностью педаль запрещено, может привести к ее поломке, да и она в принципе не заработает. Впрочем, зачастую полярность соответствует т.н. BOSS-style адаптерам (по названию одноименных педалей), но если есть возможность — проверьте. Какой-нибудь EHX Memory Man Deluxe требует полярность отличную от BOSS, и его запросто можно спалить по незнанию. Вот так вот. Да, кстати, существуют переходники с одной полярности на другую, если что.

  • Потребляемый ток. Если избыток напряжения может здорово навредить вам и вашим педалям, то сила тока — это то, что им нужно для функционирования. «Рядовые» педали много тока не едят, но в сумме, если питать несколько приборов из одного источника, их общее потребление складывается, и блок питания может всё это дело не осилить. Также некоторые педали могут просить тока больше, чем другие, к примеру, пресловутая Whammy 5 ест не менее 270мА, как и AMT Tube Cake, а ламповые приблуды типа Shift-Line Mustang и вовсе 750мА, что, кстати, исключает возможность питать его от «кроны». Какой-нибудь BOSS DD-7 вот, между прочим, ест всего 55мА, во много раз меньше. Поэтому имейте ввиду — суммарное потребление тока педалями не должно превышать силу тока источника питания. Лучше, чтобы был небольшой запас.
Читайте также:  Книга питание для всех кочерга

*Небольшая справка — батарейка «крона» выдает 8.4 Вольта и 0.5 Ампера (или 500мА).

Так, с основными параметрами разобрались. Нам остаются два вечно противоборствующих друг другу момента, которые так любят все музыканты — это, во-первых, стоимость нашего питания, а во-вторых — «правильность звучания». Точнее — отсутствие шумов и наводок от блока. Я пойду по первому пункту сначала, а второй уже раскроется в процессе.

Итак, что у нас самое дешевое? Если есть родные блоки — покупайте пилот на 5 розеток, втыкайте в него 5 блоков, и питайте 5 педалей. Громоздко, неудобно, зато работает. Если блоков нет — дешевле всего вам обойдется «гирлянда» — специальный разветвитель, позволяющий питать от одного блока несколько педалей (2, 3, или 5, как правило). Типа такого:

Плюсы? Очевидно же — одна розетка на всё, один адаптер на всё, дешево и сердито. Минусы? Адаптер должен справляться с этим безобразием, убедитесь в том, что он дает тока столько, сколько хотят педали. Но тут всплывает еще один подводный камень — несколько эффектов, работая от одного источника питания, вызывают лишние наводки. Как правило, это касается подключения цифровых и аналоговых эффектов в одну гирлянду, но ситуации бывают разные, педалей очень много, и нужно плясать от конкретной ситуации. Можно, в принципе, подключить два блока, разделив таким образом питание эффектов на две группы, ну или больше — смотря сколько есть блоков, педалей и гирлянд.

Но самый главный минус — это даже не наводки. Это невозможность подключения педалей с разным напряжением, сколько блок раздает — столько педали и получат. Важно также понимать, что если у вас одна гирлянда на весь борд — адаптер должен быть хорошим. Иначе получается, что все ваши педали питаются от плохого источника. Много мелких неприятных моментов с гирляндой также связаны с тем, что у нее ничего нет, кроме раздачи тока. Никакой защиты, никакой изоляции отдельных выходов, гальванической развязки и прочих вкусных штук, которые вроде бы и не ощущаются, до тех пор, пока не случится какая-нибудь гадость.

Окей, допустим, мы хотим не гирлянду, а полноценный блок питания, с патчами, лампочками и чтобы места меньше занимал. В большинстве своем их выходы изолированы друг от друга, что позволяет забыть о необходимости думать, будут ли эффекты мешать друг другу. Как и всегда, бывают исключения — например, T-Rex Fuel Tank Classic имеет выходы на 9 вольт с общей землей, и только 12В выходы изолированы друг от друга. Сам по себе блок неплохой, но вот такая вот у него особенность. Или, скажем, AMT SOW — сами по себе модули и выходы друг от друга изолированы, у модулей присутствует гальваническая развязка, и вообще про эти вещи Омичи позаботились, но следует знать, что у конкретного модуля выходы находятся с обеих сторон. Скажем, модуль 2х100мА представляет из себя кирпичик не с двумя, а с четырьмя выходами. Два с одной стороны, и два с другой. Сделано это для удобства коммутации, да и просто на случай, если вас устроит такая схема.

У блоков питания может быть разное количество выходов и разная подача тока на эти выходы. Убедитесь, что все ваши педали смогут работать от блока, прежде чем его покупать. Благо, производители сейчас держат все мануалы на видных местах, поэтому найти технические характеристики (или, на крайняк, просто фотки с надписями) довольно просто. Некоторые БП сами питаются от блоков, например MXR DC Brick с фотки выше. Блок на 18 вольт и 2А уходит в «кирпич», который уже раздает ток на 10 различных выходов. Ходят слухи, что все негативные отзывы по этому блоку связаны с плохим качеством именно адаптера, и если запитать его хорошим аналогичным блоком, то он станет просто супер клевым. Впрочем, у меня в гостях никогда DC Brick не бывал, поэтому я не могу сказать, правда ли это.

Конечно же, всегда бывают скользкие моменты. У кого-то ДММ ест 24 вольта, у кого-то Мустанг ест 750мА, лично у меня вот SS-20 2008 года попросил больше, чем мог ему предоставить блок… Тут уже нужно самому решать, как поступить. Искать БП с подходящими параметрами, использовать несколько блоков или комбинаций — решать вам. Знаю пару примеров, когда люди из-за такой ерунды просто-напросто меняли педаль на ту, что питается попроще, и оставались довольны. Но так или иначе, даже если не вышло запитать сразу весь борд из одного источника — все равно он экономит вам кучу места, розеток и отдельных адаптеров. И это хорошо.

Читайте также:  Рисование тема продукты питания подготовительная группа

P.S. Я, кажется обещал перевод небольшой статьи про педали? Вот, пожалуйста, а заодно еще взгляд на источники питания от Dave Eichenberger.

В общем собирайте педали, получайте от них удовольствие, и никогда их не жгите неправильными блоками. Удачи!

Источник

Как изготовить БЛОК ПИТАНИЯ для педал-борда самому

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Как изготовить БЛОК ПИТАНИЯ (БП) для педал-борда самому?

В принципе, при наличии средних знаний по радиоэлектронике, аккуратности, и самое главное – желании, его сделать не так сложно.
В этой статье я расскажу – КАК СДЕЛАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ – стабилизированный, на несколько выводов и номиналов напряжений. Отчасти, на примере того БП, который заказали нам.

Первое, что нужно для успешной реализации задуманного – составить хорошее техническое задание (далее Т.З.). А дальше по ТЗ подбирается элементная база. Хорошее же ТЗ – такое, в котором всё учтено.
Что нужно учесть?
Габариты, рабочие токи и напряжения, количество и конфигурация выходов/входов, удобство эксплуатации.

Таким было Т.З. для нашего педалборда:
Желательные габариты: до 55мм – высота, до 90мм – ширина. Также была поставлена задача максимально облегчить конструкцию не в ущерб следующим условиям.

Рабочие токи и напряжения: 9В,1А; 12В, 1А. Где 1А – максимальный потребляемый ток для всех эффектов с таким напряжением.
А как посчитать, какой максимальный потребляемый ток у вас? И какие напряжения? Всё просто – обычно производитель указывает их или на корпусе гитарного эффекта (напряжение и полярность), или в руководстве по эксплуатации (потребляемый ток). Смотрите и выписываете их.
В нашем случае было 6 гитарных эффектов с напряжением на 9В, и потребляемыми токами до 100мА на 1 эффект. Значит чтобы узнать минимальный потребляемый ток нам нужно сложить токи эффектов: 100мА*6= 600мА=0,6А – таким будет максимальный потребляемый ток для 6ти эффектов. Если вдруг ток у БП больше – не страшно. А вот если меньше – он может выйти из строя.
На 12В должен будет подключаться ламповый преамп. Потребляемый ток у него – 1А. Подытожим: на 9В будет запас в 0,4А по току. На 12В – запаса не будет.

Количество и конфигурация выходов.

Обычно количество выходов соответствует количеству эффектов или чуть больше – если у БП есть запас по току. В нашем случае владелец хотел 10 выходов на 9В и 3 выхода на 12В, на тот случай если вместо преампа потребуется подключить несколько эффектов с предельным током потребления до 1А.

Были выдвинуты следующие пожелания: чтобы шнур питания для БП был съемным, чтобы БП убирался под педалборд.

Теперь можно выбирать необходимые для изготовления детали.

Что понадобится для изготовления?
Корпус необходимых размеров. Мы выбрали пластиковый корпус 55мм х 85мм х 140мм. Поскольку БП будет убираться под педалборд – вероятность его растоптать уменьшается – т.е. какой параметр, как «антивандальная прочность» — отсутствует. Зато такой корпус существенно легче, чем металлический. Такой корпус будет стоить 150-300р.
Трансформатор. Задача подобрать трансформатор необходимых номиналов (9В х 1А; 12В х 1А) и при этом таких габаритов, чтобы влезал в корпус стала бы не из лёгких. При этом и весил бы он порядочно. (Мы реализовали схему блока питания несколько по-другому, но я опишу, как это делает большинство – самый простой и надёжный способ – т.е. с трансформатором). Находите трансформатор. Можно одного – самого большого номинала, но при этом нужно помнить, что ток в таком случае нужно складывать. Т.е. можно взять трансформатор с двумя обмотками по 12В и по 1А или одной обмоткой на 12В, но на 2А.

В общем верхнее значение напряжения нужно выбирать по максимальному, а ток – общий. Всё таки трансформатор стоит выбирать первым – по своим финансовым и его мощностным/габаритным характеристикам, а корпус – в самом конце, чтобы трансформатор и всё остальное влезло. На фото трансформатор, который чуть больше чем корпус по высоте. С двумя вторичными обмотками – на 9В и 12В. Такой трансформатор с обмотками на 1А может стоить от 1000р до 2000р.

Читайте также:  Товароведение продуктов питания это

Детали для выпрямителя и стабилизатора:
Диодные мосты нужных параметров – т.е. с запасом по току и напряжению. Тут правило простое – чем больше запас, тем надёжнее конструкция. Однако и цена выше. Имеет смысл выбирать элементы с запасом в 3-5раз (можно сделать из 4-х диодов, а можно купить готовые). Конденсаторы, микросхемы стабилизаторов. То, какие конденсаторы необходимы, обычно пишут в руководстве к микросхемам, однако тут такое же правило – чем больше емкость, тем меньше пульсации, тем стабильнее питание.
Если брать наше ТЗ, то понадобились бы: 2 диодных моста (на фото – до 200В по напряжению и до 1,5А по току), 2 стабилизатора – на 9В и на 12В, 4 конденсатора. Обычно в таких БП применяют микросхемы не регулируемых стабилизаторов, рассчитанных на один номинал. Стабилизаторы семейства L78XX или LM78XX.

Конденсаторы. Мы взяли конденсаторы на 10мкФ. Минимальные или стандартные номиналы емкости конденсаторов указаны в руководстве по эксплуатации к микросхеме.

На всё про всё вы потратите около 500р.

Печатная плата. Если делать DIY, то нужен стеклотекстолит однослойный, хлорное железо, выбрать способ нанесения рисунка дорожек на печатную плату, и верно настроенные руки с головой, которые всё это реализуют. Результаты умелого ручного травления изображены на фото:

Вероятно если вы будете изготавливать печатную плату в первый раз м.б. она получится не столь привлекательна, но вполне себе работоспособна. На это уйдёт тоже около 500р – если травить плату вручную.

Мы же заказываем изготовление печатных плат в Зеленограде. На специализированном производстве.

Да! Также не забудьте продумать способ крепления печатных плат. И то, что микросхемы требуют охлаждения!
В нашем случае в качестве радиатора выступает алюминиевая пластина (смотрим на фото с деталями). Также нужно распаять провода для подключения БП к гитарным эффектам. Общая стоимость расходных материалов при домашнем изготовлении с данными параметрами составит около 2000-3000р. Не считая временных затрат.

Вот такой блок питания для гитарных эффектов сделали мы:
Всё в в лучшем соответствии с ТЗ — лёгкий, устанавливается под педалборд, съемный шнур питания, 12в — 1А — 3 выхода, 9В — 1А — 10 выходов, комплект шнуров для соединения с гитарными эффектами + 1 запасной (14 шт разной длинны — под размеры педалборда).


Порядок выполнения дальнейших работ:
1. Находим, выбираем, покупаем необходимые детали и расходные материалы.
2. Изготавливаем печатные платы (наносим разводку проводников, сверлим, травим).
3. Монтируем печатные платы (припаиваем выводы трансформатора, диодные мосты, конденсаторы, микросхемы).
4. Готовим корпус: сверлим монтажные отверстия, устанавливаем крепления, монтируем: входы/выходы, трансформатор, печатные платы.
5. Тестирование, финишная доводка. На этом этапе проверяем номиналы напряжений, уровни пульсаций, и качество конструкции в целом. Доделываем последние штрихи.
6. Поздравляю! У вас есть свой стабилизированный БЛОК ПИТАНИЯ для гитарных эффектов! 🙂

Есть вопросы?
Пишите в комментариях. Отвечу или я или совместными усилиями.

Кирилл Труфанов
Гитарная мастерская: Pretty Underground
Технический инфо-портал: gitarnaya-furnitura.ru

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Источник



Питание гитарных педалей своими руками

В этой теме опубликована полная серия роликов по трансформаторным блокам питания для педалей.

Начнём с первой части.

Схема блока питания

Печатная плата. Вид со стороны дорожек.

Плата, Вид со стороны деталей.

Следующим, вышел ролик про блок питания гирлянду.

Благодаря участнику нашей группы Вконтакте, были сделаны дополнения и улучшения.

Новая схема выглядит так.

Вид со стороны деталей.

И в завершении вышел блок питания на несколько изолированных выходов.

Я делал его без каких либо улучшений, поэтому повторять его или нет — решать Вам.

Вид со стороны деталей.

Вид со стороны дорожек.

Печатная плата в архиве. Берегу каждый килобайт хостинга =)

Меня просили рассказать про расчёт радиатора для КРЕНки. Тема непростая. Я немного затронул её в виде, что бы Вы могли от чего-то оттолкнуться. Ниже прикрепляю таблицу площадей радиаторов, для усилителей ЗЧ.

Ещё был вопрос по увеличению мощности стабилизатора на КРЕН. Собственно схема.

Даташит на все микросхемы серии L78XX можно скачать по ссылке.

Завершающий ролик про намотку трансформатора от Lumenus indi, достоин отдельной темы. Материала там много и не будем сваливать всё в кучу.

Блок питания от Lumenus Indi на Pikabu. Читаем статью по ссылке.

Источник