Меню

Питание паяльника 36в от 220 без трансформатора

Электрический паяльник «Момент» своими руками из подручных средств

Домашнему мастеру приходится выполнять разные работы, соединять детали всевозможными способами. Среди них метод пайки провода, металлов и пластмасс остается одним из наиболее доступных.

Несмотря на большое количество в продаже промышленных моделей вашему вниманию предлагается ознакомиться с технологией изготовления удобного электрического паяльника своими руками, уяснить принцип его конструкции.

По предлагаемой статье несложно изготовить такой паяльник.

Неоспоримым преимуществом этой модели является практически мгновенный вывод в рабочее положение пайки из холодного состояния и быстрое остывание нагревательного элемента при отключении.

Это значительно уменьшает дымы и запахи, сопровождающие длительный разогрев обычного наконечника, используемого в резистивных моделях.

Электрический паяльник, взятый за образец

Вот такой раритетный экспонат уже четвертое десятилетие продолжает успешно работать в домашней мастерской практически без всяких поломок. Диэлектрическая рукоятка удобна при пайке, кнопка включения очень легко управляет нагревом, а лампочка накаливания освещает любое затененное рабочее место.


Мощности в 65 ватт вполне достаточно для пайки транзисторов, микросхем, проводов и других радиотехнических изделий.

Единственное условие поддержания работоспособности — своевременно заменять рабочее жало — наконечник, которое под действием высокой температуры со временем перегорает.

Наконечник выгибается круглогубцами из медной одножильной монтажной проволоки с поперечным сечением 1,5 мм квадратных. На концах создаются кольца, затягиваемые по ходу вращения крепежных гаек. Для обеспечения хорошего электрического контакта места соприкосновения проволоки, шайб и силовой шины необходимо поддерживать в чистоте, отчищать от нагара ножом или отверткой при замене жала.

Принцип работы электрической схемы паяльника

Трансформатор

В основу конструкции положен обыкновенный трансформатор, состоящий из:

  • первичной обмотки на 220 вольт;
  • закороченной вторичной силовой обмотки из двух витков;
  • магнитопровода.

Для удобства пайки можно создать дополнительную вторичную обмотку на 4,5 вольта, питающую лампочку накаливания от карманного фонарика или мощный светодиод. Когда пространство магнитопровода ограничено, то допускается для цепи подсветки делать низковольтное ответвление от первичной обмотки по принципу автотрансформатора. Создастся экономия пространства и провода.

Силовая вторичная обмотка выполнена из толстой медной шины, постоянно работает в режиме короткого замыкания на более тонкий наконечник из меди. За счет большого теплового воздействия тока КЗ происходит быстрый разогрев жала паяльника до рабочей температуры.

Отвод тепла в окружающую среду и на расплавление припоя в кратковременном режиме пайки обеспечивают тепловой баланс, исключающий перегрев обмоток трансформатора и наконечника до критической температуры.

Схема питания трансформатора

220 вольт подается через обычную электрическую вилку со шнуром. Внутри рукоятки паяльника размещают микровыключатель, задействованный через нормально отключенный контакт с кнопкой управления.

При нажатии на кнопку питания напряжение подается на трансформатор, а при отпускании — снимается. В целях обеспечения электрической безопасности при работе с электроинструментом рекомендуется устанавливать не одиночный, а сдвоенный микрик в разрыв каждого провода питания.

В такой конструкции опасный потенциал фазы всегда будет отсутствовать на трансформаторе при разомкнутых контактах выключателя.

Материалы, необходимые для сборки паяльника

Чтобы собрать самодельный паяльник потребуется разобрать несколько однотипных трансформаторов, которые раньше широко использовались в старых ламповых телевизорах, магнитофонах, радиоприемниках и другой подобной аппаратуре.


Их пластины из трансформаторного железа будут использованы для создания магнитопровода, а лакированные провода обмотки пойдут на намотку катушки первичной обмотки и лампы подсветки.


Для изготовления вторичной силовой обмотки потребуется медная шинка прямоугольного сечения. У меня оно составляет 3х8 мм. Можно чуть меньше, но сильно занижать не желательно— увеличивается электрическое сопротивление цепи. Более толстые шинки займут все свободное место, не позволят намотать первичную обмотку.

Если прямоугольной медной шинки найти не удается, то можно попробовать использовать круглый проводник соответствующего сечения.

Также для сборки потребуются:

  • микровыключатель;
  • электрическая вилка;
  • шнур питания или провод;
  • лампочка;
  • рукоятка, которую можно использовать от пластмассовых игрушечных пистолетов;
  • бумага или лакоткань для изоляции;
  • кусок жести для корпуса.

Последовательность расчета деталей электрической схемы

Выбор мощности паяльника

Основным показателем эффективности конструкции является количество теплоты, выделяемой на жале в момент прохождения через него электрического тока. Его сила, специально увеличенная режимом короткого замыкания, как раз и разогревает медь наконечника.

Ток, проходящий через жало моего паяльника, немного превышает 200 ампер. Специально проверял токоизмерительными клещами. А вот напряжение, даже в режиме холостого хода, меньше десятых долей вольта. Поэтому оно не представляет особой опасности при пайке.

Произведение тока, проходящего по силовой обмотке на величину напряжения на ней, характеризуется вторичной или выходной мощностью трансформатора S2. Вот эта величина нас и интересует. Однако, для упрощения расчета будем начинать оперировать с первичной мощностью S1, определяющей потребление электроэнергии.

Она отличается на коэффициент полезного действия — кпд. Ее значение в 65 ватт взято за основу промышленного образца, показанного на первой фотографии. Для своих целей я выбрал 80 ватт.

Влияние КПД

Конструктивное соотношение между вторичной мощностью трансформаторов для радиоэлектронных устройств и кпд приведено в таблице.

КПД Мощность в ваттах
0,95÷0,98 ≥1000
0,93÷0,95 300÷1000
0,90÷0,93 150÷300
0,80÷0,90 50÷150
0,50÷0,80 15÷50

Набор магнитопровода пластинами из трансформаторного железа

Магнитные характеристики магнитопровода и трансформатора в целом определяются:

  1. объемом железа;
  2. и его свойствами.

На второй параметр мы особо повлиять не можем, ибо используем то железо от старого трансформатора, которое попало под руку. Поэтому применяем самую простую усредненную методику, не особо вдаваясь в сложные коэффициенты, поправки, графики.

Для паяльника мы можем выбрать магнитопровод одной из форм:

Площадь его сечения для каждого случая показана на картинке. Здесь же приведены формулы для расчета.


Выбрав первичную мощность паяльника в ваттах и зная форму магнитопровода вычисляем Qc — площадь сечения по эмпирической формуле.

Определив ее и измерив размер «А» на железе можно рассчитать глубину «В», которую потребуется набрать определенным количеством пластин.

Расчет провода для обмотки катушки

Определение диаметра

По первичной мощности, например, 80 ватт и напряжению 220 вольт не сложно рассчитать ток, который будет протекать по первичной катушке.

Далее работает эмпирическая формула: d=0.8√I.

Где d — диаметр проволоки в мм, а I — ток в амперах.

Определение числа витков

Используем эмпирическую закономерность, называемую количеством витков на вольт — ω’. Ее вычисляют:

Первичная катушка

Qc уже вычислена раньше. Определив ω’ следует эту величину умножить на 220, ибо у нас в первичной обмотке действует такое напряжение, а не один вольт.

Вторичная катушка

Для цепи подсветки напряжение 4,5 вольта. На него и умножаем полученное значение ω’.

Обе вычисленные величины: диаметр и количество витков усреднены. Ими придется варьировать в небольших пределах с учетом того, что пространство в окне магнитопровода ограничено. Диаметр провода лучше сразу занизить — паяльник работает в кратковременном режиме.

А вот с числом витков поступать следует осторожнее. Они сильно влияют на вольтамперную характеристику паяльника и общую картину нагрева жала.

Силовая катушка делается двумя витками.

Сборка паяльника

Каркас обмотки

Обычную катушку для намотки провода можно сделать из трансформаторного картона или даже от обычных коробок. Только лучше выбирать плотный материал.


Внутри каркаса должны поместиться все пластины железа, а между их полостями снаружи следует уложить витки провода. Все обмотки между собой изолируют лакотканью или бумагой. Первичная и вторичные обмотки отделяются гальванической развязкой.

Силовая обмотка

Ее потребуется выгнуть из медной шинки. Такую работу поможет выполнить металлический шаблон из куска металла по габаритам полости каркаса для железа. Работу выполняют в слесарных тисках аккуратными ударами молотка по заготовке.

На картинке показана последовательность выгиба, начатая с одного конца шинки. Несколько проще выполнять ее одновременно с середины обмотки.


Когда шинка выгнута, то ее витки изолируют между собой полоской бумаги, а затем размещают внутри картонного каркаса. Останется намотать остальные обмотки, обеспечив их изоляцию, и надеть железные пластины, создав их плотное прилегание с минимально возможными зазорами.

Далее припаивают провода, микрик и собирают корпус вместе с ручкой винтами с гайками.


Перед пробным включением необходимо прозвонить электрическую схему собранного трансформатора чтобы выявить ошибки, которые могут привести к короткому замыканию в первичной сети. Также убедитесь в работоспособности автоматического выключателя, защищающего вашу электропроводку.

Важно замерить сопротивление созданной изоляции относительно металлического корпуса паяльника мегаомметром, через которую могут возникать токи утечек при неправильной сборке. За ним надо периодически следить, а лучше — сразу в квартирном щитке установить УЗО или дифавтомат.

Способы улучшения работоспособности паяльника

Если в процессе пайки паяльник перегревает жало или на способен его довести до нормальной температуры, то можно подкорректировать его работу изменением толщины медного провода, используемого для наконечника.

Более тонкий проводник будет быстрее разогреваться, а толстый — дольше служить.

Оптимальное поперечное сечение меди для наконечника — 2,5 мм кв. С этой величины и начинают испытания паяльника.

Заканчивая статью предлагаю по ее теме посмотреть полезный видеоролик по приемам пайки для новичков и не только владельца CHIP’n’BASS.

На возникшие вопросы по конструкции паяльника их трансформатора и технологии его изготовления своими руками отвечаю в комментариях. Не упускайте шанс поделиться этим материалом с друзьями через кнопки соц сетей.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(20 голосов, в среднем: 5 из 5)

Подпишитесь на нашу рассылку «Домашний мастер» и Вы всегда узнаете первыми о новостях этого блога!

176 комментариев

Ерунда этот паяльник Момент! Был у меня заводской я его выкинул, дерьмо откровенное ничего толком не греет и тяжелый зараза, да и микросхемы транзисторы им не попаяешь, не подлезть. Купил паяльник Rexant с необгораемым жалом, до рабочей температуры греется минуты 1,5, удобный и легкий

* текст подредактирован модератором, заменены нецензурные слова

Эдуард, сколько существует людей, столько и мнений они могут высказывать.
Благодарю за комментарий. Кому-то он пригодится, возможно.
Только вот этот самый «Момент», что на фотках показан, отработал с момента создания на ремонте вначале ламповых черно белых, а затем цветных телевизорах на транзисторах и микросхемах. Причем использовался практически ежедневно и переносился в рабочем дипломате мастера. Естественно, что им не только провода припаивали, но и меняли транзисторы и микросхемы.

Греет он прекрасно. Вопрос только в том, что им надо уметь пользоваться и правильно ухаживать. Ослабить нагрев может:

  • неправильно подобранный металл наконечника. В заводском исполнении хорошо работает медная проволока на 1,5 мм кв, а более толстая будет дольше разогреваться. Опять же сталь не подойдет;
  • плохой контакт наконечника с металлом вторичной шины. При замене перегоревшей проволоки надо просто почистить новый наконечник и окалину на шине и шайбах ножом или отверткой, хорошо прожать винты крепления.

Выполнить это не так уж и сложно. А вес небольшого трансформатора для здорового мужика не является проблемой. Тем более, что паяльник — это не топор или лом, которым надо постоянно махать, а всего лишь инструмент для единичного выполнения короткой по времени операции.

Я для своих целей делал более мощную конструкцию, учитывая специфику своей работы. Заводской паяльник потребляет 65 ватт, а мой за 80. Для наконечника использую медь на 2,5 квадрата. Успешно спаивал на морозе провода. Даже им выпаиваю транзисторы и микросхемы. Никакого пережога нет, если работать аккуратно, а не давить на кнопку со всей дури.

В общем, мое мнение: этот паяльник — универсальная конструкция которая может выручить во всех случаях. А вот для постоянной работы с микросхемами и транзисторами лучше действительно подобрать специализированную модель. Надеюсь, что посетители сайта учтут вашу рекомендацию Rexant. Я этим паяльником не пользовался.

Прошу прощения.Значит мне попался хреновый китайский экземпляр.Если делать самому то вполне вероятно что он и будет хорошо и надежно работать.А какая мощность трансформатора должна быть?Есть готовый заводской трансформатор ТП60,вот думаю снего сделать,сняв все вторичные обмотки и намотать силовую шину.Благо что у данного трансформатора первичная обмотка отделена каркасом от вторичной,то есть каркас с сетевой обмоткой вставлен внутрь каркаса с вторичными обмотками.

Здравствуйте, Эдуард.
Вывод правильный, лучше мотать трансформатор самому по формулам, обеспечивающим длительную работу. Помогу однозначно.
Однако не ясно для каких целей нужен этот паяльник. Для моих задач по домашней электрике и пайке блесен, мормышек вполне хватает 60 и 100 ватт. Больше смысла не вижу.
Нужны размеры магнитопровода и его форма. Они ограничивают магнитную мощность, которую можно передать от первички к вторичке. Желательно с фото, так проще понимать друг друга.
Важный момент — силовая обмотка. Для нее нужна толстая медная шинка или провод. Что имеется в наличии?
У меня на сайте есть еще одна статья, в которой я постарался выделить основные моменты по сборке трансформатора своими руками. Почитайте.

Пользуюсь с 1973 года паяльником «Момент» производства СССР.
Паял сначала ламповые телевизоры, потом транзисторные, на микросхемах, а сейчас и компьютерное железо. Все паяет отлично.
Падал многократно, корпус уже давно самодельный. К сожалению,
такие уже не продаются.

Борис, благодарю за комментарий. Рад единомышленнику.
Мой светский паяльник тоже живой и в рабочем состоянии. Корпус целый, но сильно поцарапан. Тоже использую для работы с электроникой, а для пайки мощных схем и проводов сделал самодельный, который здесь и описан. Им пользуюсь чаще.

Здравствуйте, интересует именно перемотка заводского паяльника момент

Здравствуйте, Сергей.
Если у вас сохранился старый заводской паяльник «Момент» и в нем перегорела обмотка, то ее можно перемотать. Она состоит из двух частей: общей и отпайки на лампочку освещения, которой можно пренебречь.
Для этого понадобится медная изолированная лаком проволока такого же диаметра или в крайнем случае чуть-чуть тоньше. Ее можно купить или подобрать от отработавших ненужных трансформаторов или дросселей телевизоров, магнитофонов, другой радиоаппаратуры.
Разберите аккуратно корпус и посмотрите маркировку на обмотке: диаметр и количество витков. Вам потребуется удалить старую проволоку с перегоревшей изоляцией и заменить ее новой.
Если маркировку не найдете, то просто при сматывании считайте количество заводских витков. Их надо будет повторить.
Еще один грубый метод — наматывать проводом до заполнения свободного пространства катушки. В этом случае витки надо укладывать плотно.
Намотку можно выполнять на станке со счетчиком числа оборотов, но единичную работу можно выполнить просто руками, а счет вести в уме и записывать карандашом витки через каждые 100, например.
Если что-то еще не понятно, то спрашивайте, а еще лучше пришлите фото, по которым можно будет проконсультировать. У меня есть рабочий заводской паяльник такого типа. Могу разобрать и посмотреть, но придется съездить на дачу.

здравствуйте посчитать витки не возможно сгорело наглухо еле расколупал чтоб снять сейчас намотал наугад с другого транса вышло 750 ом катушка заполнена меньше чем наполовину она не греется но и плохо греет а перед этим намотал другую было 350 ом кипела на холостом ходу и тоже жало не грела но тогда был зазор между сердечником и обмоткой старый каркас сгорел а тот который я сделал болтался сейчас он переделан вот и не понятно какой оптимальный вариант как бы и выбросить жаль и нести тяжело заранее благодарен за ответ и труды

сделал из твк нифига не работает

Здравствуй, Сергей. Только приехал с дачи и увидел твои комментарии.
Давай не будем спешить и сделаем тебе паяльник совместными усилиями.
Я разобрал свой заводской паяльник и сфотографировал все, что тебе требуется.

Провод ПЭВ-2 (0,25 мм), количество витков 1270 для питания от 220 и 40 на лампочку.

здесь транс какой то другой и здесь шина а у меня намотана проволка

Сергей, пришли фото твоего трансформатора и размеры его железа, а также вид вторичной силовой обмотки с наконечником. Я сделаю расчет.

вы извините меня но это все безполезно оно работать не будет или будет но не долго хотя он хоть пытается что то греть а из твк вообще полный ноль самое тонкое жало не пытается нагреть а тут то что расчитывать если все говорят что переделывать не надо только вторичку скинуть и кому верить

У меня такой же самодельный, работает уже не один год. Единственная проблема — периодически перегорает медная проволока из которой сделано жало, но меняешь его на другое и можно паять дальше. Так что я бы не стал говорить, что не будет работать, либо же не долго.

тогда почему оно не работает не то чтоб пережечь жало он его даже не пытается никак нагреть что я выходит тупой такой но делаю все как показывают и рассказывают а заводское вообще не понятно что с ним делать хотя он хоть пытается работать хоть канифоль плавит но здесь сопротивление меньше кипит даже на холостом а больше не хочет греть потому и говорю что бред все это

Надо прикинуть ток на холостом ходу при разомкнутой вторичной, ток должен быть минимальным, а при замкнутой вторичной — значительно возрасти.

Здравствуйте, Виктор.
Разбираю этот паяльник и описываю его конструкцию новыми статьями.

Сергей, у меня есть огромное желание помочь вам найти ошибку и сделать нормально работающий паяльник Момент. Для этого от вас нужны не эмоции, а действия и их демонстрация фотографиями, хоть с мобильного телефона, чтобы видеть то, как вы все выполняете.
У меня большой опыт работы с электротехническими изделиями, а подобных паяльников я сделал своими руками не меньше десятка, да и друзья под моим руководством сделали их достаточное количество.
А то, что говорят окружающие вас не специалисты следует рассматривать критически. Фраза «скинуть вторичку» означает, что они не имеют представление о конструкции простого трансформатора и даже путают первичную и вторичную обмотку.
Фраза о холостом ходе этого трансформатора тоже некорректна, ибо он создан для работы в режиме короткого замыкания вторичной обмотки по принципу измерительного трансформатора тока, а не напряжения.
Какие омы заставляют вас мерить и чем? Активное сопротивление первичной обмотки? А нам важен ток во вторичной, который создается за счет индукции и передачи энергии по магнитопроводу.
Я больше не буду пока указывать на остальные ошибки. Пришлите фотографии того, что вы сделали и сообщите габариты трансформаторного железа для усредненного расчета. Жду … и помогу собрать паяльник.

снял из твк один ряд первички результат тот же и чему верить достало заморачиваться

не могу я сюда фотку загрузить не загружается а про вторичку имелось в виду твк делал даже как в журнале снял вторичную обмотку смотал ряд первичной а толку ноль так что из двух вариантов толку никакого а заводской был бы нормальным не мучились бы люди с твк там из железа прямоугольничек что он вытянет

Сергей, я сделал почтовый ящик и написал вам письмо. Отправляйте ваши фото прикрепленными файлами.

никто правду не скажет вот на твк один пишет снять только вторичку другой снять ряд первички третий 1300 витков а четвертый вообще 50 ом сделать это же бабах и новый год и что это значит что фигня все это только не понятно как видео снимают что работает кстати бабах с феерверком был хоть и знал но рискнул только дросселя испортил а заводской вообще гавно вот и выходит что пустые заморочки

Сергей, я получил ваше фото паяльника на почту и готовлю ответ по конструкции и возможным причинам неисправности.

Сергей, у меня сразу возникло три вопроса по фотографии самодельного паяльника, присланного тобой.

Они касаются:
1. размеров магнитопровода;
2. числа витков вторичной обмотки;
3. способа крепления наконечника и его поперечного сечения.
Бросается в глаза, что железа больше, чем у меня, а витков целых шесть, а не два. Замерь линейкой размеры, которые я указал на фото. Я прикину по ним намагничивающие характеристики сердечника.
Однако проволока вторичной обмотки тоньше, а способ подключения жала не ясен. Сравни с моими паяльниками.

Сделал фото с видом снизу на наконечники.

А здесь снял по одному концу для проведения замера напряжения на холостом ходу.

Обрати внимание на рабочий нагар. Я его для наглядности почистил с одной стороны отверткой. Эту операцию надо делать при замене жала.

Замеряю напряжение холостого хода на заводском паяльнике Момент тестером в режиме самого минимального предела. Стрелка чуть отклонилась от нуля.

На самодельной модели отклонение чуть больше, но оно тоже маленькое. Составляет какие-то мизерные доли вольта.

А вот токи по этим обмоткам проходят огромные. Я на самодельном паяльнике мерял на работе клещами, было порядка 240 ампер. У заводской модели будет меньше.
Такой ток нужен для того, чтобы МОМЕНТально разогреть медный наконечник с поперечным сечением 2,5 мм кв. Один мой товарищ сделал паяльник, который может нормально работать только на наконечнике 4 мм кв, а другой — на 6 квадратов. Он им паяет крючки к блеснам спиннинга, но вторичная обмотка выполнена четырьмя витками. А у тебя их шесть.
Меня очень смущает способ крепления твоего наконечника. Предполагаю, что это одна из причин неудачи, хоть и не единственная. Сделай кольца на концах проволоки, зачисти их и медь наконечника, подключи через винтовой зажим плотно. Уже как-то должно работать.
Попробуй замерить напряжение холостого хода.
Все дело в том, что на вторичной обмотке огромные токи создаются очень маленькой величиной напряжения. На их значении сказываются любые переходные сопротивления контактов, которые следует надо максимально избегать.
Жду результатов. Надо будет еще просчитать витки, подобрать их количество для оптимальной работы вольт-амперной характеристики.

длина магнитопровода 6см ширина 4см пластины набраны шириной 1,5см вторичка 6 витков проволки где то 2мм наконечник 7мм метал и это все заводское не понимаю как оно должно работать сейчас пытается греть жало где то 0,8 ставлю толще не греет а вот сама обмотка на пару с трансформатором закипают .пробовал делать на трансформаторе твк тоже полный ноль куча советов толку ноль да по току холстого хода мультиметр показывает 0,01-0,02

забыл ширину самих пластин это 1,5см

блин длину вял наружную а внутренняя 3,8см

ширина внутренняя 1.2см

Сергей, делаем приблизительный расчет.
Поперечное сечение магнитопровода по твоим замерам получается 1,5*3,8=5,7 см кв. Пользуемся эмпирической формулой для прямоугольного сечения: корень квадратный первичной мощности ей соответствует и получаем ее величину возводя в квадрат Qc. 5.7*5.7=32.49 вт.
Это величина потребления, а на вторичной обмотке с учетом кпд (смотри таблицу) она может упасть наполовину или чуть меньше. То есть, имеем порядка 20 ватт. Маловато, однако…
Теперь сравним с моей самоделкой.
Пластин набрано для Ш-образного, а не квадратного магнитопровода 8 см.

А ширина одой пластины под обмоткой составляет 0,8 см.

Считаем мой транс. Площадь 8*0,8=6,4 см кв. Мощность потребления:
• 6,4*6,4=40,96 см кв.
• 0,7*0,7=0,49
• 40,96/0,4=83,6 вт.
• С учетом кпд 0,8-0,9 получаем минимальную вторичную полезную мощность 83,6*0,8=67 ватт.
Вот и делай вывод: тебе надо вначале добавить железа, а потом к нему подбирать витки. А сейчас ты сможешь разогревать только тонюсенькие проволочки.
Присылай очередные фотки трансформаторов и размеры железа, посчитаю. Хотя методика приведена в этой статье и показана только что на примере моей и твоей самоделки.

и что я могу сделать это заводское где я возьму такие пластины выбросить нафиг вот и все. А из другого у меня есть всем известный твк из которого тоже ничего не получается много пишут и показывают и кому верить не понятно три транса уже убил остался один последний да и на него плюну наверное

Сергей, что значит выражение: три транса убил? Сгорела обмотка?
Железо то ведь целое. Вот и надо посчитать его характеристики. Из трех трансформаторов ТВК явно можно набрать один нормальный магнитопровод.
Останется под него сделать катушку и намотать обмотку. Присылай фото и размеры пластин.

Читайте также:  Морской пищевой рацион питания аварийный якорь

твк собираются из четырех подков что из них можно дособирать и чем мотать если все уже сгорело

Сергей, я хочу уточнить размеры сердечника. Засомневался. Интересуют ширина одного слоя подковы и ее глубина. Смотри на своем фото.

здравствуйте ширина я писал 0,8мм глубина 2,5см

Сергей, я на твой фотографии специально показал два размера: А и В. Вот они меня и интересуют. Извини, но не верю, что один из них может быть 0,8 мм. Допускаю, что вкралась описка.
Для расчета нужно поперечное сечение материала подковы, как ты выражаешься.

да и по поводу заводского вы пишете у него мало мощности но тогда при установке жала шина закипает мне кажется здесь просто шина сделана не правильно еще ети набалдажники металические на коце к стати там шина была коротко замкнута откуда то под ней тоненькая проволочка оказалась сейчас даже олово плавит но на очень тонком жале что можете посоветовать

На моем заводском мощность 60 ватт. Ее вполне достаточно для работ, связанных с ремонтом телевизоров и радиоаппаратуры. Но мне ее не хватало для пайки электропроводки. Поэтому сделал самодельную конструкцию помощнее.
Поперечное сечение вторичной обмотки желательно увеличить. но если материал для нее?
Что делают металлические набалдашники на конце? Пришли фотку их крепления, посмотрю. А шунт убрал правильно.
Я уже предлагал тебе сделать на конце обмотки винтовое крепление наконечника как у меня.
Посоветовать могу еще кое что, только вот надо уяснить площадь сечения этой подковы, определить по ней мощность правильно, вычислить количество витков обмотки для точки перегиба вольт-амперной характеристики.
Приложи линейку к сердечнику и сфотографируй в двух положениях, как я показал с рулеткой. Мне нужны правильные размеры.

Итак, Сергей, размеры сечения с помощью фото мы уточнили.

Они составили 2,5 на 0,8 см. площадь равна 2 см кв. Ситуация усложняется. Это еще меньше того, что я рассчитал выше. Пока получается только выжигатель. Теперь стоит определиться из какого материала изготовлен этот сердечник. Может быть электротехническая сталь, пермолой или феррит.
Сталь тяжелее. Прикинь по виду.
Можно увеличить мощность за счет наложения друг на друга боковыми поверхностями, но может лучше поискать пару или тройку небольших трансформаторов с одинаковым железом от старой радиоаппаратуры?

Кстати, что паять то собираешься? От этого надо исходить при выборе мощности.

да ну его нафиг это все достало на ютубе ку видео с етими трансами говоря все работает значит все фигня зачем тогда людям голову заморачивать если все вранье и эти паяльники одно воображение как тогда видео сняты что все работает атут все поубивал зря деньги на трансы выбросил уже не из чего делать

Значит будем работать с тем материалом, что у тебя остался. Надо будет сложить сердечники и закрепить следующим образом.

Сколько их у тебя?

есть еще один набор так это уже будет молот а не паяльник сталь все таки плюс обмотка неизвестно сколько плюс шина ручка и что выйдет

Вот поэтому я и предлагаю просчитать, спланировать работу, подготовиться, а не сразу хвататься ее делать. Если использовать твои сердечники, то стоит определиться. из чего они сделаны: сталь или феррит. Хотя скорее всего сталь.
Второй вопрос: какие детали ты собираешься паять?
Посмотрел я ролики на Ютубе. Там на первых позициях показывают маломощные паяльники, которые подходят для радиолюбителей, да и то не для всех. Хотя иметь такую модель в наборе инструментов не помешает для выполнения тонкой работы.

здравствуйте мне и не надо паять радиаторы и толстые провода я понимаю что для этого мощности будет мало я и из заводским голову не ламал бы понятно что он маломощный но мне надо по мелкому в основном я конструирую всякие схемы где слишком большой мощности и не надо слишком мощные и дорожки палят и запчасти перегревают правда из тех что на ютубе я не очень понял какая у них мощность каждый считает по своему но я не думаю что мне будет мало для любительских занятий

не пойму кому выгодно снимать такие ролики где все обыкновенное намахалово уже все перепробовал и из роликов и из журналов ну не работает оно и фиг будет зря только время и деньги убил

Сергей, давай попробуем сделать паяльник из сердечников от трех трансформаторов. Ожидаю, что этой мощности должно хватить для твоих целей. сложи их плотно, как я показал на последней картинке без зазоров и скрепи хотя бы скотчем или изолентой, включая внешнюю поверхность, но лучше лакотканью. Слой намотки не делай толстым. Внутреннее место маленькое, а в него надо поместить все обмотки.
Прикинь, сможешь ли сделать четыре-пять витков для толстой вторичной обмотки. Их надо выполнить изолированным проводом. Можно использовать обыкновенную бумагу.
Остальное место займет обмотка тонкого провода на 220 В.
Исхожу из того, что материал магнитопроводов — электротехническая сталь.

мне не нужен сварочный аппарат мне нужен паяльник и вопрос был почему я все делаю как показано из того же транса но оно не работает перепробованы все варианты а это значит что все это враки нахрен тогда пудрить людям мозги я только не пойму как оно на роликах работает не лень монтажем заниматься ради лайков а ведь кому то оно действительно нужно как и мне и люди тратят в пустую время и даже деньги ведь сейчас даром ничего не будет осталось посмеяться над собой что купился и плюнуть на все нахрен

Сергей, я пытаюсь тебе помочь, а ты как-то эмоционально все воспринимаешь. Как я понимаю, первоначально ты собирал паяльник без точного расчета по какому-то ролику на Ютубе, а не по мои расчетам и допустил ошибки, которые сложно понять при удаленном общении.
Если не хочешь использовать сердечники от трех трансформаторов, то давай попытаемся собрать на двух, но мощность этой конструкции будет маловата. Другой вариант я тебе предложил выше: пара трансформаторов с Ш-образным железом от старых, выброшенных телевизоров или подобной радиоаппаратуры, работающих, например, на звуковой канал.
Паяльник Момент — это трансформаторное устройство, которое работает на принципах электромагнитного преобразования. Без качественного магнитопровода из специальных сортов электротехнической стали или ферритов. оно функционировать не сможет. Это основа, база, подбор которой делается по потребляемой мощности и совершаемой работе. Определись хотя бы с их величиной. По моему мнению тебе ватт 40 или 60 вполне достаточно.
Перестань отчаиваться и начинай исправлять допущенные ошибки.

да нету у меня других трансформаторов и взять их негде я и это еле достал и не говорил что мне надо выше 60 ватт я бы тогда и с заводским не мучился а по поводу ютуба там ничего не добавляют и работает правда не понятно как и делал как написано в журнале Радио 1978г стр 6 помоему там написано взять дроссель твк снять две вторички и отмотать один ряд первички кинуть изоляцию и кидать шину вторички и тоже не работает хотя на видео на этих трансах все работает вот я и говорю то все достало верить не понятно кому и чему потерял уйму времени лучше б купил какого то ширпотреба хоть работа шла бы хоть он через пару дней и сдох бы а так вообще не фига нету и не будет как вижу

Сергей, ищу журнал Радио. Жаль, что ты не указал номер, а только страницу. Отпишу.

журнал Радио №6 1978г страница 41

Сергей, пересмотрел все журналы Радио за 1978 год. Нет в них такого паяльника. В номере №3 на странице № 46 описывают маломощные устройства на 5-10 ватт. Ими особенно не поработаешь, можно паять только очень тонкие детали.
Такие же паяльники получаются из одного небольшого трансформатора, как показывают в роликах на Ютубе. Они все работоспособны.
Дело в том, что работа по пайке может быть связана с миниатюрными деталями, требующим ювелирной точности или соединением деталей, например, проводов различной толщины. Под них подбирают мощность паяльника: ибо один может просто сжечь всю конструкцию, а другой не справится с задачей.
Попробуем улучшить тот паяльник, который ты показал на первом фото. Но, у меня возник вопрос. Ты постоянно пишешь про дроссель, а я веду речь про трансформатор. Разница в том, что у них разный магнитопровод. на трансформаторе он замкнут, а у дросселя разомкнут.
Как сделано у тебя на фото не видно. Посмотри и отпиши.

Сергей, нашел эту статью. Оказалось, что невнимательно искал. Отпишу к вечеру. Пока проверь отсутствие зазора на магнитопроводе.

Сергей, нормальная статья в этом журнале. Все описано правильно.
Параметры описываемого паяльника совпадают с моими рекомендациями:
• число витков вторички выбрано два, хотя больше не хуже, но они просто не вместятся. Единственное, что мне не нравится — конструкция этой обмотки: хлипкая, что и указано в статье;
• площадь магнитопровода от 5 см кв, у меня 6,4, но Ш-образная;
• число витков для лампочки указано 36, на заводском 40;
• число витков первички рекомендуют 1100-1200, я указал на заводском 1270, а диаметр 025 мм, хотя можно и немного тоньше;
• фраза статьи «Дроссель переделать в трансформатор» означает ликвидировать воздушный зазор внутри магнитопроовда для того, чтобы максимально уменьшить магнитное сопротивление его магнитному потоку. Иначе паяльник просто не будет нормально греть.
Обрати внимание на то, что автор Алексеев из Феодосии рекомендуют использовать не просто дроссель от ТВК, а указывает конкретные марки старых ламповых телевизоров, которые уже разбирались на момент написания статьи: 1978 год. Последующие модели дросселей выпускались меньшей мощности и габаритов. Вот такой и оказался и у тебя от какого-то более нового ТВ.
Теперь нам можно дальше идти двумя путями:
1. взять за основу конструкцию заводского сгоревшего паяльника, ибо я не верю, что там можно спалить железо или серьезно повредить толстую вторичную обмотку;
2. или собирать паяльник из трех сборных магнитопроводов.
Что выберешь?

я хорошо знаком с этими дросселями переделал тучу телевизоров они были всегда неизменны по поводу зазора я знаю их было два вида такой как у меня и на ш образном магнитопроводе у первого сопротивление первички 270ом у второго 450ом у первого две вторички у второго одна но паяльник там сделан на базе первого и там написано снять один ряд первички количества витков я там не видел чтоб считать витки его надо полностью разобрать и перемотать его по новой а там такого не было и я писал что у меня есть только два таких магнитопровода и негде больше их брать и так деньги на ветер выбросил 150 гривень з штуку и заводской работать не хочет греет но слабо так что не знаю что делать хоть бы заводской запустить

Ну ты меня наконец то обрадовал тем, что заводской паяльник у тебя живой и даже греет. Осталось разобраться с его неисправностями.
Давай начнем с проверки качества вторичной обмотки и правильности подключения наконечника. Возьми для этого отрезок медной проволоки сечением один или полтора мм, хорошо очисти его от изоляции и окисной пленки, сделай по концам кольца для крепления под винт.
Окончания медной шины паяльника вместе с винтами тоже надо отчистить до слоя металла. Взять новые шайбы и гайки и прочно прикрутить наконечник к шине, хорошо прожать резьбовое соединение.
Потом подай напругу и сравни, как изменился нагрев жала. Еще следует обратить внимание на отсутствие межвиткового замыкания этой обмотки. Может быть случайное шунтирование какой нибудь металлической частью обоих витков или повреждение слоя бумажной изоляции.
Еслм не поможет, то будем работать с первичной обмоткой и магнитопроводом.

межвиткового нет было устранил соединения нормальные греет где то 0,7 жалом даже мелкую пайку берет прогрев долгий зато шина закипает и транс за ней перепробовал всякие жала сопротивление первички сейчас 280ом было 350ом немного скинул после этого он и стал так работать я так думаю что если еще скинуть может греть станет лучше только толку не будет транс не выдержит и все труды на смарку проще все выбросить и не мучиться все равно ничего не выйдет буду без паяльника только за соседей обидно достал я их

Сергей, пока не трогай обмотку 220. Будет только хуже.
Пришли мне на почту фотки установленного наконечника, общий вид твоего паяльника и желательно внутренности после снятия крышки. Надо все это рассмотреть и оценить.

я же уже высылал там все заводское кроме сгоревшей первички я там ничего не изменял к шине приваренны с завода две трубки а с другой стороны в них вставляется жало и зажимается болтами фоткать нечем да и какой смысл уже больше недели потрачено без толку не будет оно работать уже все перепробовано все что на ютубе и в том журнале это все лажа не работает оно и все и мотал и перематывал или сгорает все или не работает надо ширпотреб покупать на пару дней хватит я нахер уже не кому не верю

кстати по поводу 1270 витков первички на твк только что сгорела нахрен без нагрузки моталась родным проводом так что остался я вообще на бобах

там есть какой то прикол но никто не говорит где вопрос задаешь молчание один выложил видео с трансом от импульсного бп а потом оказалось что под столом у него к этому трансу электронный балласт подключен а все думали что сетевой провод

Сергей, на той фотографии не виден узел крепления наконечника. Я подозреваю, что создаваемый электрический контакт все же плохой. Хотелось бы увидеть. По опыту он постоянно засоряется из-за того, что в месте крепления создается нагрев и образуется нагар из окислов. Я специально отчистил отверткой это место на своем паяльнике и показал фотографией. В каком состоянии находится этот переход мне не видно. А это важно.
Опять же шина выложена открытым проводом около сердечника и может его касаться. Надо подложить хотя бы бумагу, а лучше лакоткань. Ты утверждаешь, что все это заводское, а я указываю на дефекты, которые могут влиять на работу.
Теперь по поводу первичной обмотки. Она работает не сама по себе, а в комплексе с индуктивностью магнитопровода, когда создается полное сопротивление от составляющих активной и реактивной частей. Измерять ее активное сопротивление в омах нет никакого смысла, если неизвестна индуктивная составляющая.
На величину активного сопротивления влияют:
• материал проволоки;
• площадь сечения;
• длина и ряд других факторов.
Все это неизвестно, но можно определить.
Активное сопротивление первичной обмотки совместно с магнитопроводом создает совместное противодействие протеканию электрического тока, которое описывается законом Ома.

Она выражается вольтамперной характеристикой, на которую влияет величина приложенного напряжения.

Нам надо создать такую конструкцию, чтобы при напряжении 220 вольт создавалась точка перегиба. Это будет самый оптимальный режим работы.
Для него требуется намотать определённое количество витков. Оно зависит от железа сердечника и его поперечного сечения.
Если витков меньше, а ты их собирался отматывать, то ток будет выше точки перегиба и обмотка станет перегреваться, а изоляция сгорит. Если витки выполнены не качественно или перегреты, то будет межвитковое замыкание и опять все сгорит и работать не будет.
Если витков больше, чем нужно, то рабочая точка будет ниже оптимального значения и тока во вторичной обмотке просто не хватит для нормального нагрева жала.
Так что сделай правильный вывод: здесь нет никаких секретов и фокусов, а просто надо элементарно понять элементарные законы электротехники и выполнить их.
Тебе необходимо:
• убедиться, что создаваемый контакт между наконечником и вторичной обмоткой сделан правильно. А я этому пока не верю;
• замерить и сообщить мне площадь поперечного сечения магнитопровода;
• перемотать обмотку 220 на определенное количество витков проводом от 0,2 мм или чуть толще;
• четко заизолировать первичку и вторичку.
Я смогу тебе помочь только в том случае, если буду видеть поэтапно результаты твоих действий. Поэтому и нужны фотки. Электрика не прощает ошибок, а на слово я не верю после длительной работы на оборудовании 330 кВ и системах его автоматики, защит, управления и других.

вторичка нигде не замкнута я уже говорил там внутри каркас немного обломан но нигде не контачит какие грязные наконечники он фиг успел поработать как сгорел правда не в моих руках по поводу контактов я ведь не баран и знаю как делать контакт в електрике я всего лишь спрашивал с каким сопротивлением сделанна была заводская обмотка все размеры я давал и за полторы недели я ничего не добился вывод заводской херня на выброс самоделка херня еще больше жаль потраченого времени получается что я полный тупак если тупо не могу повторить то о чем написано или все что написано это полная лажа

Сергей, позволю себе не согласится с таким мнением. Пусть нашу дискуссию рассудят другие посетители сайта.
В электрике я привык опираться только на проверенные факты, а не на заверения других людей. Даже опытные специалисты иногда ошибаются и это имеет очень серьёзные последствия.
У меня нет другого способа проверить твои действия кроме как увидеть их на фото. Пытаюсь объяснить еще раз, что чистота металла наконечника, зажимных болтов и внутреннего гнезда набалдашника обмотки сильно влияет на качество пайки, ибо на них постоянно образуется нагар.
Сегодня уже пытался объяснить, что паяльник работает в режиме трансформатора тока, когда его вторичная обмотка замкнута накоротко, а ток, созданный в первичной обмотке, трансформируется во вторичную. Поэтому надо правильно настроить величину тока в первичной обмотке с учетом приведенной выше вольт-амперной характеристики, попасть на ее точку перегиба.
В этом вопросе нас мало интересует активная составляющая сопротивления, которую не имеет смысла даже учитывать, а нужно точно определить полное или комплексное сопротивление, состоящее из активной и реактивной частей. Оно вычисляется как корень квадратный из суммы их квадратов. Основная роль отводится индуктивному сопротивлению. На его величину влияет количество витков. Вот именно его и надо соблюсти после того, как убедились в исправности вторичной обмотки и магнитопровода.
Все остальное, включая не нужные эмоции, только отвлекает от работы и дает отрицательный результат.
Выводы:
• На твоем заводском паяльнике имеется дефект, который можно и необходимо устранить.
• Самодельный паяльник работает не хуже заводского и может быть спроектирован под различную мощность.
• Статья в журнале Радио написана правильно и позволяет сделать нормальный паяльник.
• Ролики на Ютубе в большинстве своем не обманывают и показывают реальную пайку.
• Знания электротехники надо постоянно пополнять, а навыки работы совершенствовать вопреки эмоциям, опираясь на научные факты.
Предлагаю исправлять допущенные ошибки и не сдаваться.

в журнале написано взять такую фигню сделать с ней определенные действия взял сделал нифига но задача не самая сложная сложней решали что это значит что не тот материал должен использоваться или вообще это все гавно насчот заводских все расчитано казалось бы должно работать но горит при первом включении и что это значит наклепали херни люди покупают деньги выбрасывают и потом все на мусорку ведь не докажешь что сгорело не по твоей вине

В журнале написано: дроссель от телевизора марки УНТ-47/59 и сделать из него трансформатор. У тебя от какого телевизора дроссель? Ведь его сечение в три раза меньше рекомендуемого. Насчет переделки сердечника с целью устранения магнитного сопротивления потоку магнитной энергии я тоже очень сомневаюсь.
Все дальнейшие действия просто бессмысленны, а результат предсказуем: пожар, что и произошло.
А мой заводской паяльник работает уже четыре десятка лет. Зачем его хаять?
Давай перестроим свое отношение к технике и будем ее осмысленно эксплуатировать и ремонтировать.

я уже сколько говорил это паяльник не успел попаять сдох сразу по этому и говорю что там все в порядке все проверенно или я уже совсем тупой и не понимаю где чисто а где нет если я тупой так он же заводской и сразу сдох и это оно работает или я уже полный дурак и не в состоянии даже повторить то что сделали люди но не работает оно может я и не все знаю этого никто не сможет век живи век учись но повторить то что делают другие я все таки могу не первый год занимаюсь

это дросселя от телевизоров весна березка таурас я же говорю я их переделал тучу и знаю где и что стояло и о поводу воздушных зазоров соображалку имею вы же сомневаетесь в моих способностях хот я не говорил что именно вы не компетентны я просто говорю что не работает а как работает у вас я не знаю правду никто не скажет я прото теряю время и топчусь на одном месте

и судя по размерам катушки на вашем заводском или не 1270 витков или не тем проводом с тем проводом что вы пишете катушка будет чуть заполнена что вряд ли почему и спрашиваю про сопротивление оно покажет каким проводом мотали

к тати по поводу зазора только что смотрел видео так там реально видно прокладки стоят на месте как у дросселя и все равно работает и кому верить херня все это

По повторяющейся просьбе показываю активное сопротивление моего паяльника Момент. Кнопка включения заблокирована.

Однако большее значение имеет два других замера. Напряжение питания паяльника 225 вольт.

Ток потребления 0,3 ампера.

Отсюда можно рассчитать мощность потребления 225*0,3=67,5 Вт.
Полное сопротивление 225/0,3=750 Ом.
Рассчитываю индуктивную составляющую. 750*750=562500.
80*80=6400.
562500-6400=556180.
Извлекаем корень квадратный и получаем 745 Ом. Это и есть решающее индуктивное сопротивление трансформатора, которое обеспечивает нормальную работу моего самодельного паяльника за счет правильного подбора:
• поперечного сечения магнитопровода, выполненного из определённого сорта электротехнической стали;
• количества витков обмотки, рассчитанное для обеспечения точки перегиба вольт-амперной характеристики.

вы че издеваетесь 80ом он здохнет не успев включиться если мотать тем проводом что вы говорили это будет примерно 350-400 витков тем более это уже проверенно у меня нету всех приборов чтоб я измерял переломы и вольтамперные характеристики я спрашиваю почему не работает тот транс который везде описан что работает с малыми переделками которые я исправно повторил мне сейчас надо паяльник сделать а не сидеть и корни вычислять короче нафиг это все паяльника мне не видать

Сергей, ток первичной обмотки ограничивает не 80 ом резистивное сопротивление, а 750 полное, в состав которого входит 745 ом индуктивного. поэтому в ней протекает ток всего 300 миллиампер.
Сергей, получится ли дырявым ведром носить воду из колодца и наполнить бочку, расположенную на удалении порядка 50 метров?
Вполне возможно. Только придется много и быстро бегать, если дырка не большая и позволяет сохранить часть воды. При этом энергии затратишь намного больше, чем используя целое ведро.
Эта аналогия позволяет понять, что дроссель, с большим магнитным сопротивлением, может работать в качестве трансформатора. Но его магнитное сопротивление создает дополнительные потери мощности. Величина их у каждой конструкции своя, индивидуальная. Рассчитывать и учитывать их влияние для паяльника, зная теорию магнитных цепей можно, но нет смысла. Проще устранить, обеспечив максимальные условия для благоприятного протекания магнитного потока.
Все это я написал для того, чтобы показать, что если ты увидел в каком-то видео паяльник, собранный на дросселе с воздушным зазором, то он вполне может работать, но не эффективно. Его магнитное сопротивление следует зашунтировать.
Теперь о методе отмотки части витков с обмотки. Бездумно повторять этот процесс нельзя. Изоляция каждого провода рассчитана на работу при определенной температуре. Ее проверяют. Для этого на современных мультиметрах имеются встроенные датчики, хотя можно и на ощупь рукой.
Если температура завышена, то изоляция сгорает. На нагрев любого провода влияет сила тока, протекающего по нему. Когда ты отматываешь витки, то уменьшаешь индуктивное сопротивление и увеличиваешь ток. Поэтому надо постоянно проверять баланс между отводом тепла в атмосферу и нагревом, а заодно снимать показания вольт-амперной характеристики, определять положение точки ее перегиба.
При проектировании любого трансформатора все эти процессы просчитываются заранее и проверяются десятки раз на опытных образцах до начала внедрения в массовое производство. Переделывая конструкцию в любительских целях правильно их повторить. Но кто этим занимается? Вот и сгорает обмотка после нескольких включений.

Читайте также:  Педаль для электрогитары питание

короче с чего начали тем и закончили как был без паяльника так и остался я что под 60 лет должен сидеть и изучать точки перегиба мне нужен паяльник есть данные метала есть журнал по которому я все делал есть заводская дрянь которая не работает вопрос был почему не работает хотя все делаю в соответствии описанию меня возвращают в школу оно мне надо я скоро здохну

оно и видно что до массового производства все проверяется купил включил выбросил купил новый вот как это проверяется это что толь у меня промышленный так сгорел почитайте отзывы о них или не греет или греет только канифоль или здох за пару включений нахрен это все видео выложили а вопрос задаешь молчок значит все это херня

Сергей, я на протяжении нескольких дней пытаюсь объяснить с разных точек зрения способы ремонта и настройки паяльника этого типа,. а ты очень эмоционально твердишь, что заводские модели не работают и перегорают, а мои рекомендации игнорируешь.
Давай будем разбираться с неисправностью, а эмоции оставим.
Кстати, могу отремонтировать твой перегоревший паяльник совершенно бесплатно и описать весь процесс на этом сайте. если пришлешь его мне и оплатишь обратную доставку. Это будет самым убедительным для тебя доказательством. что конструкция рабочая.
Другое предложение: у меня есть два трансформатора ТВ, показанные фотографией в комментариях 3 06 в 18 25. Могу собрать из них паяльник и подробно описать весь процесс фотографиями, покажу замеры электрических характеристик, даже сниму видео о его возможностях и пайке.
Выбирай, что тебе более приемлемо.

как я понял я прав что это все херня нафиг время зря терял

мне уже наплевать толку все равно не будет

и еще вопрос почему площадь магнитопрвода твк вышла 2см кв а не 4,25 ведь 0,8 это ширина одной половины железяки а их две сложенные в месте всего четыре две с верьху две с низу на фотке видо как они сложены и считается внутренняя часть на которую обмотка одевается или я опять дурак и выходит 2,5 умноженно на 1,7

и еще что интересно в трансформаторе твк с родной обмоткой на которой если верить и собирают паяльник при измерении тока потребления прибор зашкаливает выше чем есть на приборе выше 500 милиампер что никак не совпадает с вашими показаниями и на заводском та же хрень подключил мультиметр выше 600 милиампер и кому и чему верить у меня нервы сдали ну его нахер

Сергей, вопрос хороший. Я не знаю, как у тебя надета обмотка на сердечник, ибо ты об этом ничего не сказал и не показал.
В расчетах трансформаторов используется то сечение магнитопровода, которое участвует в преобразовании электромагнитной энергии, служит проводником магнитного потока. Оно расположено непосредственно под витками обмотки. Показываю его профиль фотографией для Ш-образного железа. Специально разобрал один трансформатор.

Замерил размеры: 16*23 мм. Площадь сечения равна 3,68 см кв. Делю на 0,7 и получаю 5,257. Возвожу в квадрат: 27,64. Вполне приемлемая мощность для паяльника. Буду его специально делать для статьи, но из двух трансформаторов. Получится что-то порядка 50 ватт.
Теперь рассматриваем твой случай с прямоугольным сердечником.

Поперечное сечение 2,0 см кв формируют грани 2,5 и 0,8 см. Мощность трансформатора 4 ватта.
Если наложить два таких магнитопровода друг на друга, то площадь составит 4 см кв, а мощность 16 ватт.

Можно поступить по другому: сложить сердечники боковыми гранями, подстроив под Ш-образную конструкцию.

Сечение останется прежним, а мощность увеличится. 16/0,49=32,65 вт.
Наложив на эту конструкцию еще одну подобную можно получить мощность 65 ватт, что более чем достаточно.

я имею в виду магнитопровод из четырех подков фото у вас есть вы считали одну половину а к ней прилажывается рядом еще одна на средину надета обмотка по поводу прямоугольников кого мне ограбить что бы еще насобирать вы себе противоречите если убеждаете меня что все что на видео рабочее но я вам дал данные именно этого железа вы говорите не подходит заводской чтоб собрать надо еще пару таких разобрать короче ну его нафиг

Получилось, Сергей, что я не смог правильно понять информацию от тебя. Значит магнитопровод твоего дросселя рассчитан приблизительно на 30 ватт. Это уже лучше. Остается понять почему замер показал 0,5 А.
Перейдем к паяльнику. Он «жрет» электроэнергию 220*0,6=130 ватт, а работает значительно хуже, чем на 60 ватт. Корм то явно не в коня. Надо искать причину. Ты сам писал, что обмотка перегревается, а разогреть он может только наконечники из тоненьких проволок. Налицо очень большие потери.
Рассматриваю твое фото. Магнитопровод не такой, как у моего заводского, явно выполнен не Ш-образным, а прямоугольным. Пластины не видны, но сжаты винтами. Из неисправностей железа может быть повреждение лака шихтованных поверхностей или закорачивание пластин винтами крепления. Подозревать низкое качество материала электрической стали пока не будем.
Надо уточнить поперечное сечение магнитопровода без совершения предыдущих ошибок и подобрать под него число витков обмотки 220 вначале хотя бы расчетом. Их количество определяет качество пайки. Ты же писал, что эта обмотка намотана случайным образом.

вы уже меня запутали прямоугольник это заводская дрянь которая сгорела и я мотал ее наугад и ее сечение 1,2 на 1,5 он и пытается греть но только канифоль и самую мекую пайку а тот который с твк четыре подковы сечение средины двух подков сложенных в месте на которую одевается обмотка равно 2,5 на 1,7

а по поводу тока потребления я не уверен в своих приборах после проверки паяльников я взял другие два маленьких трансформатора новых которые не разбирались они показали то же при переключении мультиметра на ток 10а он показал ноль хотя если там если верить показаниям 500милампер то на 10е он тоже должен показать так как он работает если есть ток выше 200 милиампер и это проверенно

теперь я вычитал что болты должны быть изолированы от пластин но вопрос почему он с завода был такой когда я его разбирал там изоляторов не было хотя сейчас попробую заизолировать посмотрю что будет

изоляция болтов ни чего не дала достало уже это меня

короче так я буду делать паяльник пока не сдохну

На железе дросселя мы можем собрать паяльник с мощностью потребления чуть меньше 40 ватт. 2,5*1,7=4,25. 4,25*4,25=18,06. 18,06/0,49=37,9
Для вторичной обмотки нужна шинка, можно взять толстую обмотку с заводского и перегнуть. Прикинь длину, сколько витков сможешь сделать и какое пространство останется для обмотки 220. Минимальное количество два, но лучше три или четыре. Также ее можно сделать из медной фольги, как описано в журнале (крайний случай).
Обмотка для 220: ток 40/220=180 мА, диаметр провода 0,2 вполне хватит. Тоньше можно, но мотать плохо. Число витков по расчету 2330. Вполне возможно, что после первого пробного включения придется какую-то часть отмотать, проверяя точку перегиба на ВАХ.
Нет ли у тебя другого способа измерения токов, кроме сомнительного мультиметра?

так для этого дросселя есть его родная обмотка на которой сделано все как написано в журнале радио то есть снята вторичная обмотка и ряд первичной шину смотал из пяти кусков многожильного провода потом подклепал молотком вышло 0,3 толщина и 0,7 ширина сделал три витка больше не влезет все заизолировано другой шины нету нигде не могу найти в результате еле греет жало 0,2мм так вопрос в чем причина

Скорее всего в том, что плохая вторичная обмотка. Сопротивление контактов жил многожильного провода может сильно ограничивать ток. Ведь в ней наводится очень маленькое напряжение. Я показывал фотографией, стрелка на пределах милливольтов еле отклоняется от начального положения. Это значит: качеству вторичной обмотки надо уделить побольше внимания. Нужна медная шинка, фольга или проволока цельная.
Если делать многожильной конструкцией, то каждую проволочку надо приваривать к общему медному набалдашнику с переходником для жала.
Наконечник подключать обжатием на резьбе с постоянной зачисткой поверхностей. А три витка вторички будут работать лучше, чем два.

реальное количество витков на этом твк судя по справочнику 2400 с учетом отмотанных как написано в журнале выходит примерно то что вы советуете но в том же справочнике рекомендованное число витков для более стабильной работы 2860 и от чего плясать и судя опять же по справочнику его мощность 12 ват так что по ходу я приплыл

ток измерялся с разомкнутой вторичкой во вторых другого у меня нету и не будет негде взять эту гребанную шину да и ради чего работать оно ве равно не будет

Вот видишь, как предварительный даже усредненный расчет работает. Теперь обрати внимание, чтобы между окончаниями твоих подков не было бумаги и изоляции. В этом случае железо транса станет работать на полную мощность, а не как дроссель.
Обдумай вариант использования вторичной обмотки от заводского паяльника.
И еще нюанс: мы делаем паяльник, которой работает в кратковременном режиме, а не дроссель. Поэтому его не страшно чуть перегружать. Поэтому витки и отматывают, сдвигая точку перегиба чуть ниже.
Все же думаю, что паять транзисторы и подобную электронную начинку ты сможешь.

насчет прокладок там все впорядке почистил и помыл как говорится тут вопрос в другом в самих дросселях это дроссель накала для кадровой развертки а там при уточнении задействован дроссель сетевого фильтра это который возле силового трансформатора стоит а я про него и забыл вот что значит давно их не делал и параметры их я не помню по сути там должно быть две обмотки одинаковые вот одну из них убирают а с другой работают но такого дросселя мне не найти и это еле понаходил а на счет вторички че то не уверен что поможет по моему мощи не хватает

и так результат не заводской не самодельный там тоже не понять или добавить обмотки или убрать хотя и так без вторички он греется на холостом ходу это я по поводу заводского

Если планируешь делать паяльник с нуля, то ищи небольшие трансформаторы с Ш-образным железом. Их полно разных конструкций на старой радиоаппаратуре было. Можно из нескольких одинаковых набрать поперечное сечение 5 см кв. Зацикливаться на конкретной марке дросселя нет смысла. Для удобства монтажа желательно пространство для обмоток иметь побольше.
Раз ремонтируешь телевизоры, то с проволокой для обмоток проблем не должно возникнуть. Шинку вторички из меди можно найти у электриков. Раньше она не была проблемой. Пойдут отрезки кабелей, остатки обмоток от силового высоковольтного оборудования: ТТ, ТН, ТСН и другого.
Когда подберешь материал, то делай расчет и потом собирай. С теорией вроде ты разобрался.

в том то и дело ремонтировал сейчас их нету и любой трансформатор дефицит по воду шины уже всех электриков облазил все говорят нету и обмотку с чего делать уже не понятно

есть еще один магнитопровод от такого же дросселя но соединить их в месте вряд ли получится будут зазоры между ними и выйдет реактивный самолет на форсаже а при попытке подогнать возможно замыкание пластин так что с паяльником можно распрощаться ничего хорошего не выйдет

Если делаешь паяльник из сборных магнитопроводов. то плотно стягивай концы подков (как ты выражаешься) между собой, а изолировать между собой Ш-образные сердечники не бойся. Они будут передавать магнитный поток так же, как многожильный провод пропускает электрический ток. Просто надо сделать так, чтобы они помещались внутри катушек первичной и вторичной обмоток.
Твою идею вторичной обмотки из нескольких жил можно попробовать реализовать медными проводами на 4 или 6 квадрат. Но они займут много места и требуют сварки концов.

меня прикалывает промышленный путем кучи експерементов выявилась хитрая вещь эта зараза не хочет работать с медным жалом даже при самой тоненькой проволочке греется все что угодно но не само жало шина закипает транс то же а жалу пофиг психанул начал пробовать из стальной проволоки все поменялось жало начало греть даже почти паять вторичка не греется и трансу легче так вот вопрос из чего сделанно жало для этих паяльников в их описаниях пишут жало стальное во что верится с трудом может вы слышали из чего реально они сделанны его родное найти не реально когда он сгорел парень взял и куда то его выбросил

если удастся сложить эти железяки в кучу выйдет 7,5 кв.см если я правильно понимаю каркас конечно придется делать а что с обмоткой по ходу витков будет меньше чем у вас если у вас площадь 6,4 при сложении моего выходит 1,5*5

Сергей, мой заводской паяльник работает с медным наконечником с самого начала, как я с ним столкнулся. Самодельные тоже работают на меди. про сталь ничего сказать не могу: не встречал я их. Хотя допускаю, что может и с таким наконечником встретиться. Надо будет погуглить эту тему. У тебя действительно какая-то оригинальная конструкция.
Будешь делать новый паяльник: рассчитывай все по формулам, могу и я это сделать, не сложный вопрос.

здравствуйте ваш заводской еще совдеповский а это маде ин не поймешь это уже теперешние а самодельный я сложил железо в кучу 1,5 на 5 см то есть 7,5кв. см что посоветуете

Здравствуй, Сергей.
Мой заводской паяльник «Момент» действительно собран по технологии ГОСТа 1983 года и по моим соображениям достоин знака качества. А вот самодельный помоложе будет: всего пару десятков лет работает. Однако рассчитан по все тем же основным законам электротехники.
Если у тебя получается железо на 7,5 см кв, а ограничить его невозможно, то собирать следует по номинальным параметрам обычного трансформатора, не опуская точку перегиба ВАХ.
Делаю расчет.
7,5*7,5=56,25. 56,25/0,49=115 вт.
Провод для обмотки можно подобрать диаметром от 0,25 мм. Толще сложно будет уместить на катушке. Просто при пайке контролируй ее температуру, не перегревай.
А расчетные значения следующие. 115/220=0,52 А. 0,8√0,52=0,5 мм.
Число витков. 45/7,5=6. 6*220=1320.
На всякий случай пересчитай сам. Моя рекомендация: 1300 витков медным проводом 0,25 мм. Но контролировать нагрев обмотки. Рука должна терпеть. А лучше датчиком температуры.
После сборки экспериментируй с толщиной наконечников, но оптимально — 2,5 мм кв.

ограничить не выйдет вы правы железо тоньше не сделаешь или так или ни как собственно сделал каркас намотал провод что остался вышло 1000 витков собрал хитрую конструкцию решил на холостом проверить феерверка не случилось поработал малехо живой принял решение кинул вторичку какую имел из многожилки включил канифоль жарит олово вроде берет держал секунд сорок перегрева первички не обнаружилось нагрелась конечно но не критично на каркас можно еще мотать и даже проводом по толще но нету и нормальную вторичку сделать не из чего чтоб нормально испытать .А заводской зараза так и не хочет работать с медью по этому то же проверить толком не могу

сопротивление обмотки вышло 250 ом мне кажется можно было бы проводом по толще намотать но его нету

я к стати щитал и у меня вышло 1300 витков но интернета не было и я решил мотать как посчитал но провода не хватило по этому и ждал что бабахнет но не бабахнуло

Поздравляю, Сергей!
Как видишь, у нас получилась рабочая модель паяльника «Момент», в которой ты первоначально сомневался. Ее просто надо немножко доработать, настроить , окультурить.
Если сопротивление многожильной вторички не сильно убивает ток, то так и оставь. Мощность железа высокая, потерять ее часть не страшно.
Перегрева большого от работы в пару минут при правильной намотке не будет, но контролировать иногда нагрев стоит. особенно при длительной пайке.
То, что 1000 витков вместо 1300 расчетных тоже не критично для паяльника. Больше тока трансформируется, быстрее идет нагрев наконечника. Поэкспериментируй еще с его диаметром, выбери подходящий.

спасибо плохо что нет провода чуть по толще чтоб вытянуть идеал но будем искать а шину сосед обещал на завтра достать вот тогда посмотрим что выйдет мне подогнали зарядное от шуруповерта арсенал называется там транс совсем по параметрам подходит но жаль его ломать ведь готовый зарядник который тоже нужен есть что заряжать по этому продолжу эксперементы с тем что есть что выйдет отпишусь а вот с заводским что делать выбросить что ли не понимаю?

Я бы не стал корежить исправное зарядное ради проволоки на паяльник. Да и особого смысла утолщать обмотку 220 сейчас нет. Пусть работает пока не спалишь, а если относиться аккуратно, то хватит очень надолго.
С заводским паяльником фирмы НоуНейм пока ничего посоветовать не могу. Недостаточно информации. Отложи куда-нибудь в дальний угол…

нет конечно зарядник курочить мы не будем хотя на него вторичку кинь и порядок дурочка там клас а вот заводской реально прикалывает смотрел в инете реально продаются на них наконечники пишется сталь не понятно только чистая или сплав какойто

все нормально на дросселе от тв работает.Вторичка 20-25 мм кв. ,2витка.

Благодарю, artur за отзыв.

добрый день! нужна ваша помощь! сгорел мой «Момент». что посоветуете: перемотать старый или сделать новый?

Здравствуйте, Иван.
Пришлите фото дефектного паяльника посмотреть.
Когда сгорела только обмотка, что чаще всего происходит, то ее следует перемотать новым проводом такого же диаметра с тем же количеством витков. Если витки сложно посчитать, то допустимо их наматывать по максимуму заполнения объема свободного пространства в катушке, а при наладке отматывать небольшими участками и контролировать по температуре жала.
Предполагаю, что железо у вас осталось целым. Оцените по внешнему виду. В противном случае его тоже надо искать и менять. Тога потребуется расчет. Он изложен в статье.
Удачи в работе!

как добавить фото?

разобрал паяльник. погибла только первичная обмотка. намоточные данные I 1290вит ; II 49 вит. сечение 0.25. витки считал, разматывая. еще взял у отца такой же паяльник для сравнения: I 1350 вит; II 40 вит. мощность 65 Вт. в моём 50 Вт.

если считать по вашим формулам, имея конкретный металл, площадью 4,8(12*40мм), то получаем: I 2060 вит, II 42 вит(4,5В)

Иван, на сайте есть раздел «О сайте», «Политика конфиденциальности». В нем указан электронный адрес почты для связи: admin@housediz.ru
Вот на него и можно высылать фото и другие материалы. Буду ждать и выскажу по ним свое мнение.
Теперь насчет расчетов. Методика, опубликованная на моем сайте, приведена для обычного трансформатора. Она усредненная и точно результат отображать не может по многим причинам, включая различные магнитные свойства железа в сердечнике. Поэтому обычно число витков получается чуть больше, что не страшно для обычного трансформатора.
Паяльник же работает в режиме короткого замыкания вторичной обмотки. должен быстро выходить на этот режим и одновременно выдерживать тепловые нагрузки. Поэтому пайка проводится кратковременно, а точка перегиба вольтамперной характеристики сдвинута. Ее положение определяют практически при наладке уменьшением числа витков.
Обо всем этом я много писал в комментариях выше, отвечая на вопросы Сергея. Вам же известно число витков 1249, которые вы смогли посчитать. Меня только смущает то, что обмотка все же сгорела. Думаю, что токи были большие и витки надо чуть увеличить где-то до 1300. Но при этом нагрев чуть уменьшится. Попробуйте, а отмотать до заводской величины будет не сложно.

Спасибо! Попробую по образцу отцовского паяльник сделать. И еще хочу сделать паяльник из дросселя по способу описанному в журнале радио #6 за 1978 г. Вопрос- можно ли в качестве шины использовать медную трубку?

Иван, переменный ток идет по проводнику любой формы, включая и трубку. Так что в этом вопросе все нормально. Единственное важное условие — площадь поперечного сечения. Она не должна быть маленькой. А вот внутри катушки она станет занимать много места. Выход простой: сплющить молотком и уложить максимально плотно.

в сплющеном состоянии получается сечени 2*8. этого достаточно?

Спасибо! Буду экспериментировать

Добрый день! Отправляются фото своего детища. Ещё раз спасибо!

Благодарю, Иван.
Публикую эту фотографию: на ней оригинально расположена силовая обмотка. У меня более сложная конструкция для повторения.

Решил вот, вернуть свое детство и заказал «моментальный» паяльник LICOTA. Хорошая штука, но я так увлекся выпаиванием электролитов с осциллографа, что перегрел его.
Электролиты оказались приклеены к плате, с помощью гетинаксовых проставок. Со временем, эта «эпоксидка» так окаменела… Короче, я решил все это прогреть. Грел долго, паяльник становился все горячее. Какое-то время после перегрева, паяльник грелся очень слабо (мог расплавить только канифоль). А потом и вовсе перестал нагреваться.
Судя по фото, очень похоже на межвитковое замыкание. Хотел уточнить у Вас, если это так, то буду искать проволоку и перематывать.
А то жалко вещь. 20 дней всего прожил. ))

Фото:

Здравствуй, тезка.
Умеют же буржуи такую красоту делать, не то что мой старый советский и самоделки… Надо восстанавливать это чудо, но я не держал его в руках, судить буду только по твоим фото.
Давай проанализируем, что в нем можно перегреть: обмотки и железо. Второе, думаю, очень маловероятно.
Перейдем к обмоткам. Очень красивая силовая сделана из шести витков. Они между собой нигде не видно, чтобы соприкасались. К сожалению, сложно рассмотреть их электрическое отделение от железа магнитопровода. Оставляю это вопрос тебе: есть небольшая вероятность шунтирования.
По фото №1, 3 и 4 вижу, что наконечник с жалом крепится как-то через переходник с отверстиями. В этом месте может возникнуть повышенное переходное сопротивление и паяльник перестанет работать. Там надо все проверить и очистить.
На фото 2 плохо видно крепление медного жала. Тоже осмотри это место.
Перейдем к первичной обмотке 220. В ее цепи скорее всего и скрыт дефект. Но вот по твоим замерам я не могу судить об этом.
Фото 1. Сопротивление причем активное силовой толстой обмотки 0,2 Ома. (кусок толстого провода примерно 30 см не оборван).
Фото 3. 0,423 вольта на холостом ходу вторички. А с чем сравнивать? Напряжения в рабочем режиме под нагрузкой не знаю. Даже если допустить, что номинальная мощность порядка 60 ватт, то расчет выполнить все равно невозможно.
Фото 4. Активное сопротивление (предполагаю обмотки 220) 68,2 Ома. Нужно полное с учетом индуктивного.
Давай поступим следующим образом:
1. восстанавливаешь электрическую схему и не забываешь установить жало наконечника (корпус можно не закручивать. Просто работай осторожно);
2. померь напряжение в розетке. Пригодится для расчета;
3. врежь свой мультиметр в режиме амперметра в какой-то провод между вилкой и розеткой. Пределы мне только твоего девайса не ясны. Ожидаемый ток посчитай поделив мощность потребления паяльника на 220 вольт. Не забудь про запас.
4. кратковременно включай под напругу и смотри за показаниями, затем сразу отключи.
Этот замер прояснит ситуацию. Хорошо бы еще клещами во вторичке вокруг жала посмотреть ток и замерить падение напряжения на ней. Но там величины за 100 ампер. Перемножаешь их и получаешь выходную мощность.
Если решишься отматывать обмотку, то считай и записывай витки. Это проще, чем делать усредненный расчет и последующую наладку.
Жду результатов и фоток на почту. Наш эксперимент пригодится другим людям. Удачи!

Читайте также:  Лаборатория клинического питания джанелидзе

Решил добавить. Я предложил самый примитивный способ, который смог придумать экспромтом. Надеюсь, что он сработает. Для эффективного определения межвиткового замыкания есть специальные методики: под нагрузкой и по ВАХ.

Всем здравствуйте!
Алексей, спасибо, что ответили. Сергей, спасибо за размещение сообщения. Я сейчас все сделаю по пунктам и вышлю фотки… а клещи, они имеются… но пока они пока не у меня))). Сопротивление силовой вторички, нулевое на самом деле. 0,2Ома, он и с замкнутыми щупами показывает (мультиметр). Могу ЦЭшкой померить, но там все нормально будет. Потерь на силовой, скорее всего нет. Паяльник не падал, не кантовался. Но, будем искать.

Реально круто, товарищи. У вас тут единственное место, где так серьезно рассматриваются эти паяльники. Больше не нашел нигде. Вам бы книгу написать… хоть в PDF. По рекомендациям и расчетам.

Прошу прощение. Фото и замеры сделаю только завтра вечером. По техническим причинам ))

Здравствуйте, Алексей.
Вот набросал на всякий случай схему проверки под нагрузкой.

Рассчитываю, что она пригодится другим посетителям. И у меня есть вопрос по конструкции монтажа наконечников.

Если не сложно покажи фотографиями эти два места с другого ракурса. Позиция №1 вообще не ясна, а в месте №2 интересует плотность вхождения контактов и люфты.

Здравствуйте. Благодарю Вас за схему.
По поводу жала-наконечника, так как паяльнику всего 20 дней, там все идеально. Да и попробовал я, оба жала. Крепятся они винтами «намертво» (фото ниже).
Токовые клещи к выходным может возьму.
Спасибо Вам за участие.

Кое-что прояснили. По результатам эксперимента мощность получилась 0,54х218=118 Вт. Я свой самодельный делал где-то на 80 и им паял 2,5 квадрата медь на морозе.
Осталось узнать заявленную производителем мощность потребления твоего паяльника. Но это уже сигнал…межвиткового. Подождем замера клещами…
За информацию о наконечниках отдельная благодарность!

Спасибо! Сам хочу токовые клещи взять, но пока они недоступны. Заявленная мощность 100 Ватт (он хорошо грел, когда работал))) ).
А как он медленно помирал (примерно минут 20), так это очень похоже на межвитковое.

Еле добрался до человека с клещами и замерил. Ну все, точно межвитковое… 15 ампер всего (извините за качество фото. На дисплее [015.0]. Кстати, заметил, что он все-таки едва греется на самом конце жала. Градусов 35 может… В холодном помещении заметно. Вся железка холодна, а на конце едва теплая.

Алексей, аккуратно разбирай обмотку и считай витки. Это удобно делать с карандашом и листком бумаги. После каждого десятка делаем черточку и располагаем их в линию, как шкала на линейке. Будет удобно посчитать конечный результат и всегда можно отвлечься на другую работу.
Обрати внимание на способ намотки. Постарайся мотать не в навал, а плотными слоями. Изолированными калькой или папиросной бумагой. Обмотка лучше будет служить.
Диаметр нового провода выбирай не меньше заводского. Если есть резервное место на катушке, то можно попробовать чуть толще.
Удачи тебе!

Спасибо. Ну теперь этот паяльник точно уйдет в «долгий ящик». ))) Ну, мне и не подходит такой, как выяснилось. Продолжу дальше, по любому поводу, греть свой Goot CXR-41. )))

Алексей решил не ремонтировать свой паяльник и прислал нам для экспериментов.
Первая статья о его разборке и оценке уже написана.

Идет работа над продолжением.

Алексей! Очень интересная статья, особенно её первая часть! С таким терпением у Вас -огромный педагогический талант. Паяльники «Момент» интересная тема. У меня есть самодельный 40 Ватт, жало — медная проволока 1,5 мм2, разогревается быстро, быстро остывает. Можно жало согнуть любой формы для выпаивания микросхем. Думаю поставить кулер для охлаждения, заодно и дым от канифоли разгонять, кстати пары свинца считаются ядовитыми.

Виктор, благодарю за отзыв. Для 40 ватт проволока на жало 1,5 мм кв хорошо подходит. Я тоже медный наконечник выгибаю разной формой: для микросхем подходит широкая скоба в виде буквы «П». она сразу охватывает все ножки, с одной стороны. Только надо контролировать время нагрева.
Насчет вентиляции и соблюдения правил безопасности вас полностью поддерживаю. Здоровье следует беречь.

Можно ли использовать железо от дросселя люминесцентного светильника? Оно состоит из двух типов пластин П-образных наружных и Т-образных внутренних

Здравствуйте, Александр.
Железо можно использовать любое электротехническое, даже от дросселя. Но придется учесть тот факт, что в дросселе для повышения магнитного сопротивления потоку делается разрез в поперечном сечении железа. Его нужно устранить: можно сточить какие-то плоскости и обеспечить плотную стыковку краев без зазоров.
В результате магнитный поток не станет терять часть энергии, а паяльник будет работать на полную мощность.

Вот терпение у МАСТЕРА! Пол-года человеку объяснять начала электротехники про две обмотки и магнитную индукцию! Я уже к середине повествования исчерпал весь запас матерных слов! Супер! Как говорит молодёжь — РЕСПЕКТ и УВАЖУХА.
P.S.: У меня был такой паяльник — сказка! Жаль, уплыл восвояси, по недогляду! А тестер, такой-же, до сих пор в строю!

Геннадий, благодарю за комментарий.
Я привык работать такими паяльниками, да и тестер пока не подводил ни разу. Правда аккумуляторы подвели, пришлось заменить.

Добрый вечер Алексей, я вообще можно сказать у делах с трансформаторами, вопрос состоит в следующем, есть разница в какую сторону мотать провод первичный обмотки и вторичный? Или это вообще никак не влияет на работу трансформатора?

Здравствуйте, Бекзод.
Направление обмоток влияет на работу трансформатора тем, что вектор вторичной эдс будут совпадать с первичным по направлению или направлен в противоположную сторону.
Однако для электрика это вообще не критично. Обмотки маркируют разными способами, например, концы А и а. Где А — начало силовой обмотки, а — вторичной. Или Х1 и х1. Есть и другие методы.
Там, где требуется учитывать направление векторов, на эту маркировку обращают внимание. Более того, на измерительных трансформаторах тока, напряжения, силовом оборудовании энергетики обязательна проверка направления полярности. Под нее разработано несколько методик.
Для простых блоков питания и в частности трансформаторного паяльника на этот вопрос вообще не стоит обращать никакого внимания. Он абсолютно не критичен в таких конструкциях.

Респект за срочный ответ. Спасибо вам огромное. Будут ещё несколько вопросов по позже напишу, это тоже касается паяльника момент. Для вторички можно использовать медную трубку диаметром 6 мм?

Конечно можно, только надо учитывать не форму и диаметр трубки, площадь поперечного сечения для того, чтобы не терять мощность на нагрев жала. А то может быть создана ситуация, как у китайского Ликоты: греется не жало, а весь трансформатор. Я этому вопросу посвятил несколько статей с подробным разбором ошибок и снятием вольтамперных характеристик.
А насчет вопросов спрашивайте: что знаю — отвечу.

Дополню:трубка займет дополнительное место внутри магнитопровода. А его там и так мало. Советую ее аккуратно сплюшить для помещения в катушку каркаса и изолировать не легко плавящимися составами. Можно простой бумагой и пропитать лаком. В воду то бросать не будешь…
Важно начать монтаж с выбора мощности паяльника, а она зависит от задач пайки. Старым советским мне удобнее работать с электроникой, а самодельным с проводами и блеснами. Хотя часто использую его для работ с транзисторами, микросхемами и т п

Данный момент собираю паяльник на базе тпп 258-220-50 всё размотал, первичку заново перемотал изоляцию сделал транформаторной бумагой, вторичку сделал из медный шинки 3/8 мм, как думаете получится нормально?

Надо сделать расчет мощности, посчитать витки и нагрузку для каждой обмотки, определиться с просветом окна в магнитопроводе, предусмотреть отмотку части витков первички для наладки точки перегиба ВАХ. Все получится, просто надо приложить усилия.

Доброго времени суток Алексей. Трансформаторными паяльниками никогда не пользовался. Собираюсь изготовить паяльник около 100 Вт. Нужен ли для такого паяльника регулятор мощности?

Здравствуйте, Ренат.
У паяльников, работающих на резистивных сопротивлениях, регулятор мощности позволяет поддерживать температуру жала на минимальном уровне для повышения его работоспособности за счет уменьшения образования шлаков на наконечнике.
Меньше дыма, копоти и сажи. Реже приходиться чистить наконечник. Ведь он включен все время в сеть и постоянно греется.
У трансформаторных паяльников разогрев жала происходит практически моментально при их включении, за что их и называют «Момент». Сам процесс пайки, сопровождаемый переносом олова на спаиваемые детали, происходит быстро.
После этого кнопку питания просто отключают, и жало сразу начинает остывать. Перегрев наконечника может создаваться только при пайке. Его тоже приходиться чистить от нагара, но реже.
Я не вижу смысла в использовании регулятора мощности и никогда им не пользовался при работе с Моментом. Мне без него проще.

Спасибо за подробный ответ. Длинной медной шины пока не нашел, если во вторичке сделать один виток, то какие негативныеи положительные последствия могут быть?

Здравствуйте, Ренат.
У меня на обоих паяльниках, заводском и самодельном, силовые обмотки сделаны из двух витков медной шинки. Одного витка, как я предполагаю, не хватит.
Этот паяльник работает по принципу трансформаторного преобразования напряжения. Во вторичной обмотке создаются какие-то милливольты, а ток от них должен раскалять медный наконечник. У меня от 2,5 квадрата.
Китайский Licota тоже работает по этому принципу. Его я оценил несколькими статьями позже. Там работает аж 6 витков. Принцип чем больше, тем лучше. Но, дело в том, что много витков для толстой шинки сложно вместить в небольшом просвете окна магнитопровода.
Китайцы это делают за счет снижения поперечного сечения провода вторичной обмотки. В результате она вся быстро нагревается вместе с наконечником. Такой паяльник долго не служит: из-за перегрева выходит из строя.
Но им важно просто его продать, а в момент сделки показать работоспособность. У нас другие цели.
Что я могу посоветовать:
1. Мои друзья собирали трансформатор на большом сердечнике и делали по 6 витков шинки. Конструкция несколько тяжелее, но ее использовали чисто для пайки крючков к массивным блеснам.
2. Силовую обмотку допустимо мотать несколькими проволоками 2,5 мм кв. которые взяты от обычного электрического провода. На концах придется наваривать переходники для наконечников.
3. Если есть медная трубка с толстыми стенками, то ее можно сплющить и тоже использовать как обмотку.
Второй и третий пункты я не проверял, но они должны работать. Однако лучше все же найти шинку из меди или латуни. Сделать из нее 2-4 витка. Будет надежно работать годами, как у меня.

Добрый вечер, хотел бы узнать. У меня есть железо ш образные середина 2,5 см край 1 см. 100 штук есть. Какой провод для первичной обмотки надо и сколько витков надо? А насчёт силовой обмотки потом напишу. Если ответите буду рад

Здравствуйте, Бекзод.
Для расчета трансформатора надо знать поперечное сечение железа магнитопровода. Сложите все 100 штук Ш-образных пластин стопкой. Сожмите их и измерьте получившуюся высоту. Надеюсь, что дополнительные пластины тоже есть.
Поточнее измерьте ширину средней части и края пластины. Они должны иметь соотношение 2/1. Вот после получения этих результатов я помогу вам посчитать трансформатор.

Добрый день, извините я вчера неправильно измерил середину, оказывается 1,6 см середина, край 1 см. А когда сжал пластины 4,5 см, я отложил 10 пластин для запаса. Вы такой транс уже разбирали там в отзывах есть фото. Там показано у вас 1,6 см середина, 2,3 см сложено когда.

Уже лучше. Но что-то еще беспокоит: нет ли воздушного зазора в железе? Тогда оно будет работать как сердечник дросселя, занижать магнитный поток своим сопротивлением. А это нам не надо. На всякий случай фото бы глянуть. Не сложно кинуть на почту сайта?
Про запас не понял. Зачем? Снизить мощность нагрева? Тогда имеет смысл.
Считаю площадь размера поперечного окна магнитопровода 1,6х4,5=7,2 см кв.
Для Ш-образной пластины через него можно передать магнитный поток мощностью 7,2х7,2/0,49=105 вт. Домашнему мастеру такой мощности хватит для любых работ.
Такой сухой трансформатор будет иметь КПД порядка 0,85. Значит вторичная мощность его 105х0,85=90 ватт.
Считаем витки. 45/7,2=6,42 витка для выработки 1 вольта. Умножаем 220х6,42=1412 витков. Это для нормального трансформатора. Нам желательно приблизиться к точке перегиба ВАХ. Поэтому можно число несколько уменьшить, например, 1300, а затем доводить при наладке.
Диаметр провода определяем так. Мощность 105 ватт делим на 220 вольт и получаем ток 0,48 ампера. Берем усредненную плотность тока и считаем диаметр как 0,8√0,48=0,8х0,693=0,554 мм.
Это идеальный вариант. Нам он не нужен, паяльник работает быстро и кратковременно. Вполне можно взять провод порядка 0,25 мм. Его проще вместить в окно сердечника, а ведь там еще будет силовая обмотка, про котрую вы ничего не сообщили.
Весь этот расчет приблизительный. Его теорию я показал отдельной статьей на другом сайте. Там же есть онлайн калькулятор.
Реально мы не можем точно посчитать все, ибо не знаем магнитные характеристики этого железа и кое-какие другие характеристики. Поэтому делаем средний расчет и в ходе наладки доводим электрические параметры до совершенства.
Для силовой обмотки надо сделать хотя бы 2 витка. А вот площадь медной шинки имеет существенное значение. Почитайте мои статьи про китайский паяльник Ликото.

Ок, скоро фото пришлю. Вам комплект отправить или фото одной ш? Про медную шину тоже отправлю размеры. Насчёт запаса вы спросили, я поэтому отложил десять штук. А так я тоже не знаю про это.

Силовая есть два варианта, что посоветуете тот и замотаю. Первый вариант 8,1 мм х 2,1мм
Второй вариант 6,9мм х 1,9 мм.
И ещё один вопрос, при обмотке первички у меня провод не хватает длины можно паять нарастить? При этом паяное место термотрубкой или как правильно сказать кембридг. Не знаю точно. Фото ша попробую отправить фото. И вопрос как правильно собрать железо трансформаторную, допустим как на фото у вас это правильно или это для дросселя? А железо когда я мерил комплект зажал в тисках

Как вам отправить фото? Я не нашёл такой раздел

Раздел «О сайте», затем подраздел «Политика конфиденциальности» и в самом низу адрес почты.
Сечение шинки 8,1х2,1 будет лучше работать, но займет чуть больше места. Смотри по местным условиям.
У меня тоже бывает, что провода не хватает или обрыв. Тогда приходится спаивать. Это место просто вкладываю в кусочек лакоткани (от старого транса любого), сгибаю пополам и обматываю последующими витками провода.
Чем больше фоток, тем больше информации.
С тисками правильно, но по этому размеру надо будет делать катушку и всунуть туда все пластины.
Для трансформатора железо собирается без воздушных зазоров. Поэтому я и хочу посмотреть Ш-образные пластины и дополнительные перемычки к ним.

Фото отправил. Ещё что нужно, какие фото напишите я отправлю. Спасибо за помощь.

Посмотрел фото, нормальное железо.

Обрати внимание на цвет пластин с каждой стороны. Они разные. Это покрытие лаком. При сборке надо чередовать.
На всякий случай показал твои размеры, как я понял. Удачи при сборке! Будут вопросы — спрашивай.

Алексей вы не ответили на мой второй вопрос, как правильно собрать пластины? На втором фото который прислал вам я, это правильный вариант? И ещё вопрос будет фото я вышлю в почту.

Только увидел вопрос, зашел на почту и посмотрел два фото.
В моей статье приведена фотография трансформатора, а не дросселя. У дросселя какая-то часть сердечника урезана. На Ш-образном железе обычно уменьшают высоту средней ножки.
Не совсем понимаю необходимость резать болгаркой пластины: они что, разных габаритов? Или ширина шинки 8,1 не вмещается во внутреннем зазоре? Тогда какой его размер?
Болгаркой может точно не получиться, да и лак повредится с края, придется покрывать новым.
Как собирать пластины
Выгнешь силовую обмотку из шинки и проверишь, что ее габариты позволяют свободно собирать сердечник. Затем делаешь картонную катушку для первички. Мотаешь на нее витки делаешь выводы. При желании можешь сделать отвод для лампочки подсветки. Я от нее в конце концов отказался, хотя на заводском работает. Смысла большого нет.
На катушку накладываешь силовую обмотку. Ее витки должны быть изолированы хоть бумагой (учти нагрев) между собой и магнитопроводом.
Через катушку и силовую обмотку вставляешь Ш-образные пластины поочередно сверху и снизу, заполняя ими все свободное пространство. Помни, что лак с одной стороны и его надо чередовать.
У тебя получиться одна пластина сверху, другая — снизу. И так весь ряд. Между ними сверху и снизу останутся места для дополнительных прямоугольных пластин полосок. Их просто туда вставляешь руками и потом на ровной твердой поверхности тихонько подбей молотком.
Сверху через тонкий картон в качестве изоляции я все это обжал жестянкой и стянул винтами на ручке. Фото есть в статье.

Спасибо за ответ и помощь. Фото отправил, вам в почту.
Можно болгаркой аккуратно, сильно не нагревая, а потом поправить напильником.

Я бы так не делал, слишком хлопотно, да и края изолировать надо будет.
Сними изоляцию с шинки и подточи ее по ширине немного напильником, так будет проще и аккуратнее. Особого перегрева от небольшого уменьшения поперечного сечения не будет. Однако ее ширина 8,1 мм, а окно в сердечнике я вижу 9,4 мм. Поэтому подтачивай после того, как выгнешь шинку обмоткой.
Для изоляции витков силовой обмотки подойдет простая офисная бумага, а пропитка ее лаком сделает ее идеальной.

Вот с лаком у меня проблема, у нас таких лаков нет в продаже. Но у меня есть куча бумаги от старых трансформаторов.

Это еще проще и лучше.

Добрый вечер. Спасибо за статью. Сделал тоже паяльник с ТВ-шных дросселей, набрал железа 3,7 см, ширина 1,6 см, проволоку намотал 1200 витков (больше не влезло) диаметром 0,28мм, вторичка шина 3х8 мм. Нагревает моментально жало из проволоки 2 квадрата. Как намотал первичку сопротивление показало 48 Ом, думал не будет работать, но все нормально, трансформатор не греетса практически совсем.

Благодарю за комментарий, Андрей.
Отдельное спасибо за то, что поделились результатом своего творчества.

Источник



Блок питания паяльника напряжением 36 В

В статье описан импульсный блок с номинальным выходным напряжением 36 В для питания нагрузки мощностью до 25 Вт. В устройстве предусмотрена возможность оперативного переключения на выходное напряжение 29 В. В авторском варианте блок используется для питания низковольтного паяльника, однако его можно применять для любой нагрузки соответствующей мощности, рассчитанной на напряжение 36 В.

Сегодня для работы с современной микроэлектроникой широкое распространение получили малогабаритные паяльники, рассчитанные на напряжение от 6 до 36 В. Для работы с ними нужен отдельный блок питания. «Классические» блоки с сетевыми трансформаторами довольно громоздки, в то же время несложно самому изготовить обратноходовый импульсный источник питания (ИИП) с применением современной элементной базой.

Предлагаемый вариант блока питания рассчитан на работу с паяльниками с рабочим напряжением 36 В и мощностью до 25 Вт. В устройстве предусмотрено ступенчатое снижение напряжения питания паяльника до 29 В, что соответствует снижению мощности паяльника до 70 %.

Основные технические характеристики

Интервал входного напряжения, В . 180. 250

Номинальная частота преобразования, кГц . 100

Номинальное выходное напряжение, В . 36

Ток нагрузки, А . 0. 0,7

Блок питания во многом повторяет описанный ранее ИИП для паяльника напряжением 6 В в статье «Блок питания низковольтного паяльника мощностью 18 Вт». При повторении предлагаемого устройства и возникновении каких-либо вопросов рекомендую ознакомиться с этой статьёй и указанной в ней литературой.

На рис. 1 показана схема ИИП для паяльника. Основа устройства — специализированная микросхема TOP224Y.

ИИП собран на печатной плате из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита толщиной 1,5. 2 мм. Её чертёж показан на рис. 2. С целью уменьшения габаритов в устройстве применены импортные оксидные конденсаторы. Конденсатор С5 — керамический или плёночный на номинальное напряжение не менее 400 В, остальные — керамические на напряжение не менее 50 В. Дроссель L1 намотан на ферритовом магнитопроводе «гантелевидной» формы размерами 9×12 мм от неисправного блока питания персонального компьютера проводом ПЭВ-2 0,25 до заполнения. Дроссель L2 намотан на ферритовом стержне диаметром 6 и длиной 15 мм и содержит 14 витков провода ПЭВ-2 0,7. Оба дросселя установлены перпендикулярно плате. О рекомендациях по возможной замене применённых деталей также можно ознакомиться в вышеупомянутой статье.

Микросхема преобразователя установлена на теплоотвод из листовой меди толщиной 1 мм. Применение меди позволило весьма легко изготовить теплоотвод с максимальной поверхностью охлаждения благодаря гибкости материала. О форме и размерах теплоотвода можно судить по внешнему виду платы устройства, представленной на рис. 3.

Устройство собрано в корпусе BOX-KA12 размерами 90x65x35 мм. Для охлаждения в корпусе высверлены отверстия.

Выключатель питания расположен на верхней крышке, светодиоды установлены на отдельной небольшой плате и приклеены к крышке. Светодиод HL2 — зелёного цвета свечения, HL1 — красного, последний включается переключателем SA2 при установке последнего в режим пониженного выходного напряжения.

В ИИП применены готовые изделия: переключатель SA2 — B1550 (SS8) импортный движковый на два положения горизонтального исполнения. Разъём питания XP1 — вилка RF-180S на блок, угловая двухконтактная 250 В/2,5 A, выходной разъём — пятиконтактный DIN5 на плату. Выключатель питания — SC719 (SMRS-101), 250 В/1 A или аналогичный.

Трансформатор преобразователя собран на Ш-образном магнитопроводе E30/15/7 размерами 30x30x7 мм с каркасом в низкопрофильном исполнении из феррита, предположительно, проницаемостью 1500. 2000. Комплект из каркаса и магнитопровода приобретался в магазине, где точная информация о параметрах феррита отсутствует. Поэтому, как и в [1], я задался значением индуктивности первичной обмотки в 1300 мкГн и сначала намотал пробную обмотку. После измерения индуктивности, с учётом зазора по краям в 0,2 мм, был произведён перерасчёт трансформатора и получены следующие его параметры: первичная обмотка (I) содержит 82 витка провода ПЭВ-2 диаметром 0,38 мм; обмотка связи (II) — 10 витков провода ПЭВ-2 0,15; выходная обмотка (III) — 36 витков провода ПЭВ-2 0,7. В крайних кернах магнитопровода установлены немагнитные прокладки толщиной 0,2 мм. Иногда магнитопроводы уже имеют готовый зазор, тогда прокладки не нужны. Все обмотки изолированы друг от друга двойным слоем полиэфирной изоляционной ленты ТЕА 5К5, которую можно заменить лакотканью или другим изоляционным материалом общей толщиной 0,1 мм. После окончательной сборки следует проверить индуктивность первичной обмотки.

При первом включении необходимо вместо плавкой вставки FU1 использовать лампу накаливания мощностью 40-60 Вт. Это избавит от возможных неприятностей.

После окончательной сборки блок питания был испытан с паяльниками мощностью 10, 15 и 25 Вт. В последнем случае внутреннего объёма корпуса оказалось недостаточно для эффективного охлаждения. Пришлось для паяльника мощностью 25 Вт применить принудительное охлаждение блока (рис. 4).

Источник