Меню

Превышено напряжение питания отключите



Превышено напряжение на зарядном устройстве что делать

Зарядка аккумулятора или как правильно зарядить разрядившийсяаккумулятор

Стоит отметить что старые аккумуляторы (5-ти летки) не стоит заряжать, или реанимировать какими либо дедушкиными способами. Во первых — это бесполезно, или даст только кратковременный эффект, второе — небезопасно. Срок его жизни подходит к концу, и будет разумней его отнести в утилизацию.

Требования к зарядному устройству. Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения, и желательно автоматическим ограничением тока заряда. Естественно, СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И АКБ! ТО ЕСТЬ «ПЛЮС» к «ПЛЮСУ», «МИНУС» к «МИНУСУ»! (ведь не в каждом зарядном устройстве присутствует «защита от дурака»)

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЧТО ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕНТЕЛИРУЕМЫМ, потому что газы, выделяющиеся при этом вредны для здоровья, а так же выделяется арсин, сернистый газ, хлористый водород, который при смешивании с кислородом в определённой пропорции образует взрывоопасную смесь (ну, если вдруг вы дома захотели устроить станцию по зарядке аккумуляторов, и одновременно ставите дюжину АКБ на зарядку :))))

Затраты на приобретение автоматического зарядного устройства не оправданы, поэтому лучше поискать ГДЕ можно им разово воспользоваться. Хороший прибор определит состояние аккумулятора и подберет необходимый ток заряда. Отличное зарядное устройство на просторах интернета будет стоить в районе 6-8 килорублей, например как это ctek.ru/podbor.php?dev_id=105. И не забудьте очистить аккумулятор от грязи, прежде чем, экспериментировать с ним. Грязь на аккумуляторе будет проводить ток (шунтировать цепь заряда), что, совсем, нехорошо. А также, батарея начинает более-менее принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры, поэтому с мороза принеся домой аккумулятор дайте ему «отстоятся», или отогрется кому как понятнее.

Разница между обслуживаемыми и не обслуживаемыми — в доступности пробок для заливания электролита. Разработчики сделали так, чтобы в этом не было необходимости. Тем не менее, в не обслуживаемом есть возможность снять крышку и добраться до пробок. Вот только смысла, как правило — нет. Его хватает на срок эксплуатации. Да, в любом не обслуживаемом аккумуляторе по бокам должны быть дырочки для отвода газов и для нормализации давления.

НЕЛЬЗЯ допускать, чтобы в процессе зарядки необслуживаемой АКБ напряжение на ее клеммах повышалось более чем до 15,5 вольт.

Дело здесь в физике процесса. Батарея сама возьмет столько тока, сколько требуется ей для заряда. Именно для заряда. То, что Вы будете в нее пихать сверх того, путем повышения напряжения, она отправит по большей части на электролиз воды, которая есть в составе электролита, и еще немного — на разогрев. То есть она просто будет разлагать воду на кислород и водород за Ваш счет. Дистиллированная вода не дефицит. Но в необслуживаемую батарею ее добавить нельзя. Количество электролита будет снижаться необратимо, и плотность его тоже будет повышаться необратимо (вода ушла, а кислота осталась!)

Есть еще одна опасность — если Ваша АКБ разряжена сильно (т.н. «глубокий разряд») и вся кислота ушла в пластины, то начинать ее заряжать сразу номинальным током зарядки НЕЛЬЗЯ. Между пластинами — вода и Вы просто займетесь ее электролизом.

Поэтому в случае зарядки АКБ током в десятки ампер, в короткий срок, заряд «облепит» ее поверхность и не даст электролиту проникнуть в толщу пластин . А в случае зарядки малым током — единицы ампер — восстановит заряд по всей толщине пластины. Термин «заряд» — здесь несколько формален — это характер распределения сульфата свинца по толщине пластины.

1) Определение зарядного тока. Зарядный ток не должен превышать 1/10 емкости батареи. Например, если вас интересует как зарядить аккумулятор автомобиля 12 В 55 А/ч, то обязательно учтите, что ток заряда не должен превышать 5,5 А. В случае, если аккумулятор разряжен глубоко, требуется заряжать её небольшим током (1,5 – 2,0 А). Если Вы уверены, что глубокого разряда АКБ не было — подключайте ее к зарядному устройству соблюдая полярность (см выше). Зарядное усторойство (ЗУ) должно быть в выключенном положении. Если на устройстве есть регулятор напряжения — установите его на минимальное напряжение. Включайте зарядное устройство. Установите напряжение зарядки 14,4В. Процесс пошел.

2) В процессе зарядки ток будет снижаться. Процесс закончится, когда при напряжении на клеммах 14,4В ток упадет до 200mA (т.е. 0,2А). Перезарядить или повредить батарею таким напряжением невозможно. Просто ток заряда снизится до величины тока саморазряда АКБ.

ВАЖНО: Безопасным для батареи можно считать ток, численно равный в Амперах порядка 1/20 ее емкости в Ампер/Часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 2,75А. Опасным можно считать ток, превышающий 1/5 ее емкости в Ампер/часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 11А. Строго говоря, когда ей можно, она сама «съест» и больше — но только на определенных режимах и от тех же 14,4В на ее клеммах. А вот если Вы станете ручкой зарядного устройства повышать это напряжение и разгоните его так, что через батарею полезет 11А — это будут, скорее всего, уже далеко не 14,4В… ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Номинальным током зарядки традиционно уже полвека считают ток, равный 1/10 емкости АКБ в Ампер/часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 5,5А. Для необслуживаемых батарей основной характеристикой зарядки надо считать не ток, а НАПРЯЖЕНИЕ. Ток помогает оценить процесс, протекающий в батарее.

3) В случае глубокого разряда заряжать АКБ в этом случае надо пониженным напряжением (12В.13В), и при этом надо следить за тем, чтобы ток в начале заряда не превысил ту самую 1/20 ее емкости в Ампер/часах (в принципе, это должно произойти автоматически, в отличие от ситуации, когда сразу на клеммы подают 14,4 В). Будет больше — еще сильнее снижайте напряжение. Понемногу ток будет расти — это нормально. Это кислота вылезает из глубины пластин наружу, сульфат свинца даёт приток кислоты, плотность электролита повышается, АКБ заряжается. Когда ток поднимется до 1/10 емкости АКБ, или даже больше, а совсем хорошо — когда он после этого подъема даже начнет снижаться — тогда можно переходить на описанный выше процесс заряда, т.е. ставить напряжение 14,4В.

Теперь дополнительная информация

для сомневающихся, типа «почему батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения?»

При заряде этим методом (заряд при постоянстве напряжения ) степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В. Поэтому в НАШЕМ случае (батарея не обслуживаемая) для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых батарей с помощью выпускаемых промышленностью зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется более суток. А для полной зарядки батареи данного типа потребуется большее время, чем для зарядки малообслуживаемой или обычной. В начале процесса зарядки сила тока порой достигает 40-50А, в связи с чем все зарядные устройства должны быть снабжены схемами, ограничивающими зарядный ток в пределах 20-25А. Длительность зарядки зависит от степени разряженности и может занять до ТРЕХ дней.

Как определить степень заряженности не обслуживаемого аккумулятора и его плотность

Это скорее всего невозможно точно на 100% определить. Можно лишь с некоторой степенью вероятности, или приблизительно. Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов. Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 — 12,9 Вольт при температуре +20…+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении борт сети ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении борт сети выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения.

АКБ любит жить полностью заряженной и в холоде (у холодной АКБ меньше саморазряд). Если поставить заряженную АКБ на постоянный подзаряд током, равным току ее саморазряда — она будет в любой момент заряжена на 100%, и никакого вреда ей от такого времяпрепровождения не будет. А вот на машине необслуживаемую батарею лучше иметь заряженной процентов на 90 или 95. Тогда, если вдруг случиться скачок напряжения в бортсети (отказ реле регулятора или еще что) она, как конденсатор, имеет шансы «сожрать» этот выброс. Причем без большого вреда для себя, и спасая при этом электронику, которая в противном случае начнет пускать дым.

Если у Вашей машины генератор и реле-регулятор исправны — то в бортсети у Вас никогда не будет больше 15,1В (до такой величины позволяют задирать напряжение цепи термокомпенсации реле-регуляторов в холодную погоду). Поэтому заботясь об АКБ, не забывайте периодически проверять генератор и реле-регулятор.

И помните! — Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…

Не заряжается аккумулятор

Если не заряжается аккумулятор, которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: — «почему?» лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик. Но что если АКБ прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства. Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.

Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:

Основные причины почему АКБ может не заряжаться

Чтобы подробно разобраться со всеми возможными неисправностями из-за которых аккумулятор автомобиля не заряжается, первым делом четко определитесь с ситуацией:

В общем случае когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

  • сульфатация пластин;
  • разрушение пластин;
  • окисление клемм;
  • снижение плотности электролита;
  • замыкание.

Но не стоит сразу так переживать, не всегда все настолько плохо, особенно если такая проблема возникла во время движения (сигнализирует красная лампочка аккумулятора). Нужно рассматривать частные случаи, при которых автомобильный аккумулятор не берет заряд только от генератора или же и от зарядного устройства в том числе.

В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс зарядки. Чтобы осуществить проверку всех внешних устройств понадобится мультиметр (тестер), он позволит замерить напряжение на клеммах аккумулятора при разных режимах работы двигателя. А также придется проверить и генератор. Но это справедливо лишь когда АКБ не хочет заряжаться от генератора. Если же батарея не берет заряд от зарядного устройства, то желательно иметь еще и ареометр, для проверки плотности электролита.

Как узнать что зарядка на аккумулятор не идет?

Аккумулятор не заряжается от генератора. Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В. Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V. Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о неисправности генератора.

Читайте также:  Питание при беременности чтобы ребенок набирал вес

Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Видимо она была полностью разряжена, что называется “в ноль”, тогда напряжение менее 11V. Нулевой заряд может возникать по причине засульфатированности пластин. Если сульфатация незначительная – ее можно попытаться устранить. И попробовать зарядить при помощи пуско-зарядного устройства.

Как понять что аккумулятор не заряжается от зарядного? При подключении аккумулятора к зарядному устройству свидетельством того, что он полноценно заряжается, является, постоянно меняющееся напряжение на клеммах и скачущие показатели напряжение или тока на циферблате устройства. Если заряд не идет, то изменения не будет. Когда нет зарядки на аккумуляторную батарею из зарядного устройства типа Орион (имеющего лишь индикаторы), то очень часто можно наблюдать гудение и редкое мигание лампочки “ток”.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Почему?

Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:

  1. Окисление клемм АКБ;
  2. Растяжение или обрыв ремня генератора;
  3. Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
  4. Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
  5. Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного

Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

  1. Глубокий разряд аккумулятора;
  2. Замыкание одной из банок;
  3. Переохлаждение АКБ;
  4. Сильно высокая или низкая плотность электролита;
  5. Посторонние примеси в электролите.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор авто

Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке определить утечку тока.

Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:

Окисление контактных клемм как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и смазкой от окислов.

Неисправность в генераторе (ремень, регулятор, диоды).

Обрыв ремня вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла). Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк. Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.

Диоды в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.

Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор. Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).

При глубоком разряде, так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.

Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.

Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других. И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный — положительным. Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.

Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.

Данный процесс не даст результата если:

  • осыпались пластины и электролит помутнел;
  • одна из банок замкнута;
  • нет необходимой плотности электролита в АКБ.

Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.

Плотность электролита измеряется в г/см³. Проверяется денсиметром (ареометр) при температуре +25°С, должна составлять 1,27 г/см³. Она пропорциональна концентрации раствора и обратно зависима от окружающей температуры.

Заметьте, что плотность электролита в аккумуляторе должна быть во всех секторах одинаковой. И если в какой-то из ячеек сильно понижена, то это свидетельствует о присутствии в ней дефектов (в частности, короткого замыкания между пластинами) или глубоком разряде. А вот когда такая ситуация наблюдается во всех ячейках то, это глубокий разряд, сульфация или же просто устаревание. Сильно высокая плотность, тоже не хорошо – значит АКБ кипела от перезаряда вследствие выхода из строя генератора. Что тоже неблагоприятно влияет на батарею. Для устранения проблем вызванных неравномерной плотностью нужно провести обслуживание аккумулятора.

Особенности обслуживания автомобильных аккумуляторов

Набор инструкций по правильному обслуживанию автомобильных аккумуляторов разного типа. Особенности обслуживания гелиевого, щелочного и кислотного АКБ
Подробнее

При сульфатации возникает ухудшение или отсутствие контакта электролита с пластинами. Так как налет блокирует доступ к рабочему телу, то емкость аккумулятора сильно падает, а его подзарядка не дает никакого результата. Напряжение либо очень медленно увеличивается, либо вообще не меняется. Такой процесс является необратимым.

Но сульфатацию на начальном этапе, можно побороть рядом циклов полного заряда малым током и полного разряда минимальной силой тока (например подключив лампочку 12V 5W).

Замыкание одной из банок является последствием разрушившихся пластин и появлением шлама на дне аккумулятора. При попытках зарядить такую батарею будет наблюдаться сильное бурление электролита, как при полном заряде. Дефективная секция будет кипеть, но не подзаряжаться. Тут уже ничем не помочь.

Причины возникновения неисправности стартерных автомобильных аккумуляторов

Срок службы аккумулятора разряженного на 25% значительно сокращается при:

  • неисправности генератора и регулятора напряжения;
  • неисправности стартера, приводящие к увеличению силы тока или увеличению количества попыток запуска двигателя;
  • окислении клемм силовых проводов;
  • постоянном использовании мощных потребителей при долгих простоях в пробках;
  • многократном прокручивании коленвала стартером но коротких поездках.

Пониженный уровень электролита во время эксплуатации АКБ также является ключевой причиной быстрого выхода из строя батареи. Поэтому причиной неисправности может стать:

  • Редкий контроль уровня электролита. Летом проверку нужно делать чаще ведь высокая температура способствует быстрому испарению воды;
  • Интенсивная эксплуатация автомобиля (когда пробег более 60 тыс. км за год). Требует проверки уровня электролита не реже чем каждые 3-4 тыс. км пробега.

Графическое представление ситуации когда аккумулятор не заряжается. Инфографика

Для увеличения изображения достаточно кликнуть по картинке.

Смартфон на Андроид не заряжается, что делать?

Вы, вероятно, не особо задумываетесь о процессе зарядки телефона: подключите кабель, прислушайтесь к небольшому звуку и уходите. Но по любой причине аккумулятор вашего телефона может перестать заряжаться, даже если вы клянетесь, что все сделали правильно.

К счастью, вам не нужно сразу же спешить в сервисный центр, когда это произойдет. Вот несколько исправлений, чтобы попробовать, если ваш телефон Android не заряжается.

1. Перезагрузите телефон

Часто проблемы со смартфоном, такие как это, вызваны простой ошибкой. Чтобы исключить, что причиной является временный сбой, перезагрузка должна быть вашим первым шагом.

Перезагрузка телефона завершит все фоновые службы. Это также обновляет основные компоненты вашего телефона, в случае, если один из них упал во время выполнения задачи. Чтобы быстро выполнить перезагрузку, просто удерживайте кнопку питания и коснитесь параметра «Перезагрузка».

Если после перезагрузки функции зарядки вашего телефона снова работают должным образом, вам следует просмотреть все сторонние приложения и удалить те, которым вы не доверяете.

2. Попробуйте зарядить телефон в безопасном режиме

В качестве следующего шага попробуйте загрузить телефон в безопасном режиме. По сути, безопасный режим — это среда с песочницей, которая ограничивает ваш телефон только программным обеспечением, которое он изначально поставлял. Это означает, что любые загруженные вами сторонние приложения не будут работать в безопасном режиме.

Если вы можете заряжать свой телефон в безопасном режиме, вы точно знаете, что виновником является сторонняя услуга. Как только вы подтвердите это, рассмотрите любые приложения, которые вы недавно загрузили. Одна из них может быть причиной ваших проблем с зарядкой.

Попробуйте удалить последние приложения и любые приложения, которым вы не доверяете или которые давно не использовали. Затем перезагрузите телефон в обычном режиме и посмотрите, заряжается ли он снова. Если вы не можете исправить проблему с помощью этого метода, сброс к заводским настройкам является наиболее эффективным.

Чтобы войти в безопасный режим на большинстве новых устройств Android, нажмите и удерживайте кнопку питания. В появившемся окне нажмите и удерживайте кнопку выключения питания . После принятия запроса ваш телефон вскоре перезагрузится в безопасном режиме. Чтобы выйти из безопасного режима, повторите процедуру, выбрав опцию « Перезагрузить».

Поскольку не все скины Android работают одинаково, на вашем телефоне процесс может отличаться. Если описанные здесь шаги не работают, попробуйте посетить веб-сайт поддержки для вашего устройства или найдите комбинацию кнопок в безопасном режиме.

3. Переключитесь на другой кабель/разъем/адаптер

Проблемы с зарядкой вашего телефона могут быть результатом неисправного аксессуара. Возможно, кабель не подключен, адаптер может быть неисправен или даже розетка не может правильно передавать ток.

Следовательно, вы должны попытаться зарядить через другой кабель, адаптер или источник питания. Самый простой способ проверить работоспособность кабеля — подключить телефон к компьютеру через USB.

Если ваш телефон способен заряжаться через ПК, вы можете сузить поиск неисправностей до адаптера и розетки. В случае, если альтернативный кабель или силовой кирпич сделали свое дело, инвестируйте в новый. Мы рекомендуем покупать либо оригинальные, оригинальные аксессуары, либо аксессуары от сторонних производителей, таких как Anker, — избегайте подделок.

4. Убедитесь, что это не программная ошибка

Распространенная ошибка, обнаруженная в мобильных операционных системах, препятствует отображению значка зарядки при подключении телефона. Установка приложения под названием Ampere позволяет определить, есть ли в вашем телефоне такая проблема.

Ампер позволяет вам видеть, насколько в данный момент ваш телефон разряжается или заряжается. Поэтому, как только вы подключите его к источнику питания, запустите приложение Ampere и, если оно говорит, что ваш телефон заряжается, вы можете дышать спокойно. Поскольку в этом виновата программная ошибка, вы можете либо подождать обновления ОС, либо попробовать сделать полный сброс, чтобы исправить это.

Читайте также:  Питание крупной старой собаки

Ampere поставляется с парой других функций, которые вам также могут пригодиться. Он сообщает вам, находится ли аккумулятор вашего телефона в хорошем состоянии, доступное напряжение и текущая температура.

Еще один способ проверить эту проблему — выключить телефон и вставить кабель для зарядки. Экран вашего телефона будет мигать с анимацией зарядки, если он работает должным образом.

Скачать: Ampere (бесплатная, премиум версия доступна)

5. Очистите порт зарядки

Поскольку он всегда подвержен загрязнению, порт зарядки является одним из наиболее уязвимых элементов вашего телефона. Частицы пыли могут быстро накапливаться и мешать подключению телефона к источнику питания.

Проверьте порт зарядки вашего телефона и, если вы заметили накопление грязи или других загрязнений, очистите его. Вы можете сделать это легко, почистив его сухой ватной палочкой. Поскольку это немного деликатно, вы должны подойти к нему с нежной рукой.

Чтобы лучше выглядеть, используйте фонарик, чтобы полностью осмотреть область зарядного порта. Если вы заметили какие-либо посторонние предметы, застрявшие внутри, вы можете выполнить более тяжелую очистку с помощью инструмента для извлечения SIM-карты или зубочистки. После тщательной очистки вашего порта попробуйте снова зарядить телефон.

6. Смартфон побывал в воде? Высушите его!

Вы не должны заряжать свой телефон вообще, если есть вероятность повреждения водой. Во-первых, вы должны убедиться, что внутренности вашего телефона полностью высохли.

Существует несколько способов сохранить телефон в воде. Вы можете подуть в него горячим воздухом с помощью фена, вылить его в миску с рисом или попробовать другие методы. Тем не менее, вам придется подождать как минимум день, прежде чем снова подключить телефон.

7. Посетите сервисный центр

Если ничего не помогает, ваше последнее средство — осмотреть ваш телефон у специалиста. Поскольку ни один из вышеперечисленных методов не привел к успеху, скорее всего, у вас аппаратный сбой.

Надеюсь, ваш телефон все еще в гарантии, поэтому вам не нужно ничего платить за ремонт. В противном случае вам, возможно, придется заплатить, чтобы заменить зарядный порт.

Стоит ли тратить деньги на страхование смартфонов?

Учитывая, сколько мелких компонентов отвечает за заряд батареи вашего телефона, проблемы с зарядкой стали более распространенными, особенно когда телефоны становятся еще тоньше. Но с этими методами устранения неполадок и исправлений вы сможете решить проблемы с зарядкой телефона в большинстве сценариев.

В крайних случаях вам придется выложить деньги на замену, если истек срок гарантии. Если вы беспокоитесь о том, чтобы позволить себе это, вы можете подумать о страховании своего смартфона.

Напряжение зарядки аккумулятора автомобиля

Перед подключением ЗУ проверяют заряд аккумулятора по напряжению, таблица помогает узнать его состояние. В зависимости от показаний вольтметра выбирают режим восстановления емкости.

Напряжение зарядки аккумулятора автомобильным зарядным устройством

Подзарядка батареи при работающем моторе, когда она отдает энергию, проводится автомобильным генератором. Если его работа нестабильна, то емкость не восстанавливается. При движении на большие расстояния АКБ заряжается, энергии хватает для пуска двигателя, но емкость на 100% не заполняется. Это предусмотрено конструкцией, чтобы аккумулятор не перезаряжался.

Проверяют состояние батареи и одновременно автомобильного ЗУ вольтметром в режиме измерения напряжения. Красным щупом прикасаются к положительной клемме, черным – к отрицательной. Если подключить наоборот, то прибор просто покажет отрицательное значение. Бортовой вольтметр к АКБ подключен не напрямую, поэтому имеются погрешности в показаниях.

Вначале измеряют при разомкнутой цепи: снимают АКБ или отсоединяют клеммы. В норме показатели должны быть от 12,6 до 12,9В. Если они меньше – проблемы с батареей или генератор не обеспечивает ее током для восстановления емкости.

Более точную картину степени заряженности дают измерения при работающем ДВС без освещения:

  • от 13,0 до 13,4В – небольшое падение емкости, требуется подзарядка;
  • от 13,5 до 14,0В – состояние батареи и зарядного оборудования нормальное;
  • выше 14В – аккумулятор разряжен (если зимой через некоторое время показатели пришли в норму, система в порядке).

Зарядку осуществляют при помощи внешнего устройства.

Напряжение на клеммах аккумулятора при зарядке

Заряжают неизменными амперами или вольтами на ЗУ. Чтобы знать заряженность аккумулятора, следят за напряжением на его контактах. Оно растет, зарядный ток падает. Если замеры показывают, что оно не увеличивается на протяжении 2 часов, а ампераж стабильный, то батарея почти на 100% восполнила емкость.

Напряжение вырастает до аналогичного на ЗУ. Рекомендуемое значение – от 14,4 до 14,5В. Когда оно на приборе и клеммах АКБ сравняется, это значит, что достигнуто 90-95% заряда. Самые современные необслуживаемые батареи требуют 16,1-16,3В. Такой же показатель должен быть на клеммах.

Зарядка аккумулятора постоянным сопротивлением

Заряд стабильным током – основной универсальный метод восстановления емкости. Амперы остаются неизменными. Зарядить можно другим способом, подавая напряжение без изменения. Процесс происходит быстрее, но показатели ампер падают по мере увеличения емкости.

По закону Ома, если поддерживать постоянное сопротивление, то меняться в процессе заряда будет напряжение. Но аккумулятор обладает внутренним непостоянным сопротивлением. Оно меняется по мере заряженности, нагрузки и других факторов. Если сопротивление переменное, то вольты или амперы будут стабильными.

Какое напряжение выставлять при зарядке аккумулятора

Чтобы запустить зарядку, от ЗУ требуется большее напряжение, чем оно есть на аккумуляторе. Чем существеннее между ними разница, тем быстрее набирается емкость. Есть границы подъема, за которыми начинается закипание электролита.

Если установить оптимальный параметр, то происходит наиболее полный заряд, нет газовыделения. На автомобиле напряжение ограничивает реле, поэтому при исправной системе батарее не грозит перезаряд и закипание электролита. Если используется внешнее ЗУ, то показатель выставляют вручную.

Максимальное напряжение зарядки аккумулятора

На него влияет вид АКБ. От вольтажа зависит, как быстро и насколько полно восстановится емкость.

Все батареи, кроме кальциевых, заряжают преимущественно стабильным током или напряжением. При неизменном ампераже его устанавливают на величину 10% емкости АКБ. Заряжают до тех пор, пока вольтметр не покажет значения 14,3-14,4В. Амперы после этого уменьшают вдвое и продолжают зарядку. Когда напряжение поднимется до 15В, то опять уменьшают ампераж в 2 раза. Заряжают до тех пор, пока вольты и амперы не стабилизируются.

Используя метод постоянного напряжения, на зарядном устройстве выставляют максимальное значение – 14,4В и ожидают. Когда показатели на ЗУ и клеммах сравняются, то можно считать, что аккумулятор заряжен.

У элитных автомобилей бортовая система работает от 16В, аккумулятор подзаряжается повышенным током. Кислотные устройства выдержать его неспособны, поэтому используются необслуживаемые Ca/Ca. У них закрытая система, нет газовыделения, выдерживают жесткие эксплуатационные условия. Однако не допускается глубокий разряд и некорректная работа системы бортовой сети.

Использование кальциевых АКБ оправдано на автомобилях, где установлено хорошее оборудование для контроля бортовой электрической системы. Заряжать такие батареи требуется до 16В с применением особого режима. Используется специальное программируемое ЗУ, способное выдавать 16,1-16,5В. С таким напряжением кальциевый аккумулятор заряжают до 100%. Если устройство выдает не более 14,8В, то емкость восполнится на 50%. При ограничении 15,5В Ca/Ca батарея зарядится на 75%.

Напряжение аккумулятора в конце зарядки

На окончание заряда указывают 14,4В на тестере. На заводских устройствах об этом сообщает зеленая индикаторная лампочка. Если зарядка неполная, то напряжение через несколько часов начнет падать. Если оно меняется в меньшую сторону на работающей машине, то можно судить о неисправности аккумулятора или генератора.

Отклонения от правильного вольтажа в конце зарядки опасны. Если напряжение недостаточное, АКБ не зарядится, сульфатируется. А если в момент подзарядки выходят газы, то поднимается температура электролита. Последствия могут быть опасны: ресурс уменьшается сильнее.

Зависимость зарядки аккумулятора от напряжения

При зарядке стабильным напряжением наблюдается прямая зависимость емкости АКБ от подаваемого с ЗУ вольтажа:

Каждую батарею заряжают в режиме, предусмотренном конструкцией. Наиболее низкое напряжение требуется для обслуживаемых кислотных и гелиевых АКБ. Самое высокое – для кальциевых. Заряжать прекращают при достижении номинального показателя.

Таблица уровня заряженности АКБ

Емкость АКБ измеряют тестером, отключив зарядку от сети. Для получения более точных данных снимают показатели под нагрузкой 100А. Напряжение также характеризует плотность электролита и точку его замерзания.

Превышено напряжение на зарядном устройстве что делать

Все статьи о аккумуляторах изобилуют величинами, выражающимися в mAh(С), Амперах и часах процесса зарядки, но про «живодёра» Вольту никто конкретно так и не сказал (кроме как про выходное напряжение)..

Какое должно быть напряжение при зарядке? Конкретно для Li-Ion/Li-Pol?
Приобрёл mp3-плеер со встроенным аккумом. Дали с ним зарядку от 220V: Output DC 6V 180mA.
Процесс идет, как положено, 3 часа (при ёмкости аккума 180 mAh). Причём, если заряжать от компа через USB, где дают 5V — время то же.
На самом аккумуляторе (китайским по белому) разобрать две понятные записи: **** 3.7V; ****4.2V.

Как я понял, потенциал Лития 3.6V, и если я присоединю питание к плееру (мобиле) из трёх 1,2V элементов — всё должно быть ОК.
А если я захочу подзарядить/питать девайс от батареек, нормально ли будет напряжение 3*1,5 (4,5V) или достаточно подержать подольше 2*1,2V?

Киньте ссылки на литературу, а то третий ночь Яндукс и Гугль просматриваю, а толку- хрен.

Какое должно быть напряжение при зарядке? Конкретно для Li-Ion/Li-Pol?
Приобрёл mp3-плеер со встроенным аккумом. Дали с ним зарядку от 220V: Output DC 6V 180mA.
Процесс идет, как положено, 3 часа (при ёмкости аккума 180 mAh). Причём, если заряжать от компа через USB, где дают 5V — время то же.
Оба аккумулятора на 3,6 Вольт.
Принцип заряда обоих идентичен.
Подробно все описано на http://www.ixbt.com/mobile/review/lipol.shtml
Скорость зарядки для этих аккумуляторов в основном зависит не от напряжения, а он тока, который способен отдавать зарядник.
Напряжение зарядки у этих аккумуляторов стабилизируется на уровне 4,2 Вольта, это напряжение обеспечивается схемой зарядки аккумулятора, а не внешним источником питания, будь то сетевой зарядник или питание от USB, лишь бы напряжение было выше 4,5 Вольт, конечно, в разумных пределах, не стоит подавать на зарядку 220 вольт.

В общем, читайте статью, там все описано.

По поводу замены аккумуляторов батарейками.
Лучше подменять 3-мя аккумуляторами по 1,2 Вольт.
Новые, хорошие батарейки обеспечивают до 1,65 Вольт, 3 штуки дадут 4,95Вольт. Если потребитель не энергоемкий, то это напряжение, ну пусть даже просядет до 4,8 Вольт может продержаться достаточно долго.
Так что смотрите, если устройство чувствительно к перенапряжениям, то лучше вместо аккумулятора батарейки не цеплять, в противном случае — можно.

При острой необходимости запитать устройство с подсевшим аккумулятором, я бы лучше подключил батарейки не отключая аккумулятор, просто параллельно, лишний заряд подзарядит аккумулятор, а последний не даст поняться напряжению выше допустимых пределов, но это только при подключении батареек.
С другими источниками питания, лучше не эксперементировать, если не хочется спалить устройство или взорвать аккумулятор.
Хоть Ионные и «Полимерные» аккумуляторы и содержат схему контроля и управления батареей, все-же играть с ними лучше соблюдая все меры предосторожности. Может взорваться, даже с воспламенением.
Вы ведь не уверены, что Ваш аккумулятор фирменный, а не подделка с отсуствующей схемой защиты или ее муляжом.
Удачи и успехов.

Читайте также:  Сеть питания животных это

3.6 Вольта батарея = 4.1 Вольта окончание заряда
3.7 Вольта батарея = 4.2 Вольта окончание заряда
Напряжение окончания заряда очень критично, его нельзя превышать.

Vladlog
лишь бы напряжение было выше 4,5 Вольт, конечно, в разумных пределах, не стоит подавать на зарядку 220 вольт.
Если контроллер на выходное 4.1 или 4.2, то не давать больше 5-6 Вольт, контроллер перегреется.

RastafarI
в юсб хоть и 5, но по идее там ток до 50мА на устройство, аккуму надо 180.
Там не по идее, а по даташиту, и не 50, а 500.

Ophiuchus
Причём, если заряжать от компа через USB, где дают 5V — время то же.
Естественно, стабилизируется то ток.

Спасибо всем! Многое прояснили, но не всё.

Подскажите, какие книги по этой теме нужно читать, а то знания у меня на уровне подготовки к ВУЗам, и про ЭДС с аккумуляторами + электрохимия для меня туманны.

С Законом Ома и Правилом Кирхгофа знаком, но они тут не помогают.

Если два Ni-Cd по 1,2V [2.4V] заменяют в плеере 2х1,5V [3V] соляных/щелочных эл-та (соотношение 2,4/3=0,8), то почему эти же две «батарейки» не погут заставить работать устройство, где пользуется 3,6V Li-Ion (соотношение 3/3.6=0.83(3))? Ток не дадут? (Пока не дошли руки просто поэкспериментировать — теорию люблю).
Или, при нынешних доступных з/у, использовать 4*1,2V Никелевых аккумулятора для зарядки Литиевого?

Я понимаю, что дело в Амперах, но разговор был заведён про Вольту. Мне кажется, что он, всё-таки, главный!

Пошлите меня, плиз, куда надо..

цитата: kirich:
Ophiuchus
почему эти же две «батарейки» не погут заставить работать устройство, где пользуется 3,6V Li-Ion
Потому, почему и обычная лампочка при 150 Вольт будет светить, но тусклее, а большинство компов не запустится. Я понял аналогию, но не понял причину.
Многие бытовые устройства будут работать одинаково и при 220 В, и при 110 В.
Дело в Амперах-работе—энергии.
Но напряжение важн’о для конкретного случая.

Не надо мне объяснять «на пальцах», лучше ткните одним из них что читать!

Читать тут надо справочные данные на микросхемы используемые в твоем плеере, смотреть схему на него, в частности, как организовано питание. У меня, например, плеер питается от одной пальчиковой батарейки. Но в нем стоит преобразователь напряжения, чтобы получить достаточное для питания усилителей и флешки с декодером, который работает до 0,8 Вольт. Так вот пока я ему не подам более 0,8 Вольт, ничего работать не будет.
Так же и у тебя, только из-за такого питания, скорее всего там преобразователя нет, допустим стоит контроллер, в параметрах которого написано предельные напряжения питания от 3,3 до 5 Вольт, то как ни старайтся, а от 2х1,2=2,4В или 2х1,5=3В он работать не будет, естественно, не будет работать и сам плеер. Ну от 3-х Вольт может и запустится, но чуть напряжение просядет и он вырубится.
Кроме того, если в устройстве используется аккумулятор, возможно там имеется специальная схема контроля напряжения, которая не дает переразрядить аккумулятор, и, выключает устройство при достижении минимального напряжения. Тут уже, даже если и все микросхемы могут работать при напряжении, скажем 2 вольта, все равно устройство не запустится, пока напряжение не будет в норме заряженного аккумулятора.

Про многие бытовые приборы — многие из них имеют импульсные блоки питания, которые регулируют выходное напряжение изменяя ширину импульсов. Так вот эта ширина может меняться в очень широких пределах, чем и объясняется возможность питать эти устройства таким разбросом напряжений.
Но в данном случае преобразователя нет, и если напряжения не хватает, его ничто не поднимет до нужного уровня и устройство работать не будет.

Аккумуляторы и батареи

Информационный сайт о накопителях энергии

Напряжение зарядки аккумулятора автомобиля

Автомобильная батарея состоит из 6 элементов, соединенных последовательно. Каждая банка имеет полный заряд 2,10-2,15 В, поэтому общее напряжение суммируется, составляет 12,6 – 12,8 В. Какое напряжение у АКБ после отключения ЗУ? При установке аккумулятора в авто величина напряжения после зарядки должна быть 12,4 В. это нормально. Аккумулятор автомобиля стартовый, в период запуска двигателя разряжается, в процессе движения восстанавливает энергию от генератора машины. Если напряжение в аккумуляторе снижается до 12 В, устройство требует зарядки от сети. Большая потеря заряда в банках характеризуется, как глубокий разряд, разрушающий батарею.

Напряжение зарядки аккумулятора автомобильным зарядным устройством

Автомобиль, эксплуатируемый с преимуществом длинных пробегов, успевает полностью зарядиться от генератора для следующего пуска. Но заряд его не будет полным. Степень зарядки аккумулятора можно определить по напряжению на клеммах. Чем меньше величина, тем слабее концентрация электролита в банках.

Проверить заряд аккумулятора, можно воспользовавшись мультиметром. Следует установить градуировку «переменный ток» и замерить показатель на клеммах. Можно определить уровень заряда по плотности электролита.

Степень зарядки автомобильного аккумулятора определяется по напряжению, как в таблице.

Чтобы поднять емкость аккумулятора, необходимо зарядить его специальным зарядным устройством. Это преобразователь напряжения, выпрямитель. Аккумуляторы бывают обслуживаемые, необслуживаемые, гелевые, AGM, литиевые. Напряжение и ток зарядки их отличается по напряжению, времени, длительности циклов. Есть универсальные ЗУ, рассчитанные на переключение режимов для разных моделей АКБ, регулирование параметров.

Напряжение на клеммах аккумулятора при зарядке

Для зарядки аккумулятра от зарядного устройства выбирают режим с постоянным током или напряжением. Оба они одинаково эффективны, но применяются к разным батареям. В процессе зарядки и эксплуатации аккумулятора необходимо производить замеры напряжения на клеммах кислотного аккумулятора.

Чтобы зарядить батарею на 12 В, потребуется установить режим постоянного напряжения 16 -16,5 В. Используя ток 14,4 В можно зарядить аккумулятор на 75-85 %. При постоянном напряжении сила зарядного тока величина переменная, ограничивается только ЗУ.

Какое напряжение для зарядки нужно установить? Исходят из достижения критического напряжения, сопровождающегося «кипением» — выделением газа из банок автомобильного аккумулятора. Нормально заряженным считают аккумулятор, с напряжением на клеммах от 12,6 до 14,5 В. Снимать показания следует прибором, не полагаясь на бортовой компьютер. Замеры на работающем двигателе, и в отключенной батарее отличаются.

Допустимое напряжение зарядки на клеммах аккумулятора при работающем моторе варьируется 13,5 -14 В. Показатель показывает недозаряд батареи, если напряжение выше. Нужно повторить замер через 2 минуты, возможно, батарея разрядилась при запуске. Если напряжение зарядки низкое – аккумулятор теряет ресурс или проблемы исходят от автомобильного генератора. Проводить замеры нужно, отключив бортовые системы.

Замеряя напряжение зарядки аккумулятора на неработающем авто, невозможно выявить проблемы с генератором, однако хорошо определяется степень зарядки аккумулятора. Напряжение 12,5 – 14 В говорит об отсутствии проблем. При низком показателе необходимо проверить:

  • состояние электролита – субстанция должна быть прозрачной, уровень нормальным;
  • многое зависит от уровня заряда АКБ;
  • определение возможности подзарядки до оптимального напряжения.

Тестирование выявит проблемы с аккумулятором, его работоспособность.

Зарядка аккумулятора постоянным сопротивлением

Возможна ли зарядка АКБ с постоянным сопротивлением? Из формулы I =U*R, понятно, если установить сопротивление величиной постоянной, то переменными станут ток или напряжение. Но внутри аккумулятора сопротивление – величина переменная, влияющая на поглощение энергии. Полное сопротивление складывается из сопротивления поляризации, которое меняется и омического, остающегося стабильным в одинаковых условиях и для конкретного аккумулятора.

На сопротивление влияют температура, степень разряженности, концентрация электролита, учтенные в характеристиках разрядных кривых АКБ. Но если в формуле сопротивление величина переменная во времени и состоянии автомобильного аккумулятора, то постоянным при зарядке может быть ток, напряжение или комбинирование тока и напряжения. Для сглаживания величины тока зарядки используется резистор — балластное сопротивление.

Какое напряжение выставлять при зарядке аккумулятора

Напряжение это разность потенциалов, и ток потечет в ту сторону, где эта величина будет меньшей. Поэтому напряжение зарядного устройства выбирается всегда выше, чем уровень зарядки автомобильного аккумулятора. Чем больше разница напряжения, тем быстрее и полнее наберет емкость аккумулятор автомобиля после зарядки.

Во время зарядки при постоянном напряжении предел установленного на ЗУ параметра ниже, чем характеристика, при которой начинается выделение газов из обслуживаемого аккумулятора. Какое значение разности потенциалов нужно для зарядки автомобильного аккумулятора? Максимальное напряжение, применяемое при зарядке батареи 16, 5 В. Какой параметр должен быть, зависит от вида АКБ. От напряжения зависит время и полнота зарядки аккумулятора. Соотношение напряжения заряда, восстановления емкости для батареи 12 В за 24 часа таково:

  • Напряжением 14,4 В можно зарядить батарею на 75-80 %;
  • Используя напряжение 15 В степень заряда 85 – 90 %;
  • Напряжением 16 В батарея заряжается на 95 – 97 %;
  • Максимальным напряжением 16,3 -16,5 В батареи заряжаются полностью.

При достижении напряжения на батарее 14,4 – 14,5 на ЗУ загорается сигнал окончания зарядки.

Установлено, что именно это напряжение автомобильного аккумулятора не создает газовыделения после и во время зарядки. Поэтому при реальной эксплуатации автомобилей, генератор через регулятор напряжения ограничивает максимальный уровень напряжения этим значением. Летом этот показатель близок к 100 % емкости, зимой соответствует 13,9-14,3 В, при работающем моторе, что соответствует 70-75 % емкости.

Максимальное напряжение зарядки аккумулятора

Мы знаем, современные авто высокого класса имеют бортовую систему, работающую на 16 В. Какие аккумуляторы применяются в этих АКБ? Для того чтобы не было газовыделения, ситема должна быть закрытой.

Значит, необслуживаемые Ca/Ca аккумуляторы могут выдержать жесткие условия эксплуатации. Для них используется особый режим зарядки. Использование кальция вместо сурьмы позволяет вести зарядку аккумулятора повышенным напряжением, при этом электролит вскипает. Необслуживаемый аккумулятор не терпит резких перепадов напряжения в бортовой сети. Он предназначен для автомобилей с хорошей системой электронного контроля напряжения. Более терпимы к условиям эксплуатации гибридные батареи, из малосурьмянистых и кальциевых пластин.

Напряжение аккумулятора в конце зарядки

После полной зарядки АКБ заряд несколько изменится. Происходит диссоциация электролита с заполнением пор токовыводящих пластин. Установленный в подкапотное пространство автомобильный аккумулятор принимает температуру окружающей среды, и емкость изменится в большую сторону при жаре или падает при минусовых температурах. Поэтому точно узнать после зарядки, какое напряжение аккумулятора автомобиля, можно, установив его на место. Даже, находясь в мастерской, напряжение на клеммах изменяется. Это особенно заметно, если не полностью проведен цикл и ток зарядки не упал до 200 мА. При этом происходит перераспределение заряда, и возможна дополнительная подпитка устройства энергией.

Но если после зарядки аккумулятора напряжение падает на работающей машине – это повод для ревизии генератора или замены аккумулятора.

Зависимость зарядки аккумулятора от напряжения

Каждый вид аккумуляторов заряжается на основании характеристик видов использованный конструкций. Самое низкое напряжение зарядки имеют обслуживаемые, гелевые и литиевые аккумуляторы. Причины вскипание, разрушение состава, пожароопасность. Если обслуживаемый аккумулятор можно зарядить простейшим ЗУ, литиевые и гелевые системы требуют соблюдения 2 ступенчатого комбинированного режима накопления энергии.

Все системы рассчитаны на предотвращение перезаряда, снабжены автоматическим отключением питания при достижении напряжения, какое требуется для автомобильного аккумулятора. При зарядке происходит постепенное снижение силы тока из-за повышения сопротивления, напряжение остается стабильным. После зарядки процесс электрохимической реакции продолжается, в виде незначительного саморазряда.

Важно, чтобы напряжение зарядки всегда превышало параметры, нужные для эксплуатации прибора. Чтобы ток перетекал, нужен уклон, которым является разность напряжения между ЗУ и батареей.

Предлагаем посмотреть советы специалиста, как правильно заряжать и обслуживать аккумулятор автомобиля, какое напряжение должно быть на аккумуляторе после зарядки.

Источник

Превышено напряжение питания отключите



Что делать, если в розетке напряжение 240-250 вольт?

Кто-то мучается с низким напряжением, а у кого-то совсем наоборот — в розетке напряжение достигает и 240 и 250 вольт, а то и выше (270 или даже 280).
По статистике, проблема высокого напряжения возникает гораздо реже, чем противоположная крайность (низкое напряжение) и больше является уделом тех, кто живет рядом с подстанцией.
Решение сделать замеры напряжения часто происходит после того, как одна за другой перегорают лампочки в люстрах или по непонятным причинам начинает быстро выходить из строя бытовая техника.

Высокое сетевое напряжение: причины

    Выделяют 3 основные причины появления в сети высокого напряжения, от 240-250 вольт и выше:
  • неравномерное распределение нагрузки между фазами или «перекос» фаз. При увеличении нагрузки на одной фазе происходит падение напряжения на ней, а на другой фазе напряжение растет
  • умышленное повышение электриками выходного напряжения электрической подстанции. Делается для того, чтобы повысить напряжение у потребителей, находящихся далеко от линии передач. В результате у потребителей, находящихся недалеко от трансформаторной подстанции, напряжение будет выше 220 вольт.
  • аварии на линиях электропередач и внутренних линиях. Происходят из-за обрыва нулевого провода и попадание тока высокого напряжения в бытовые сети 220В.

Высокое сетевое напряжение: факты

Согласно ГОСТу, «отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения». Норма качества электроэнергии — 220 вольт.
Следовательно, если напряжение в розетке выше 242 вольт, то такая ситуация не является нормальной. Это проблема, которую нужно решать.

    Некоторые факты о высоком сетевом напряжении
  • при работе на повышенном напряжении уменьшается рабочий ресурс блоков питания бытовой техники (особенно импортной) при повышении напряжения до 250 вольт срок службы бытовой техники уменьшается примерно наполовину
  • значительное превышение уровня входного напряжения приводит к выходу техники из строя, нередко — к возгоранию
  • наиболее чувствительные к высокому напряжению — электроника и все приборы с электронным управлением
  • при повышенном сетевом напряжение расход электроэнергии увеличивается

Как защититься от высокого напряжения в сети?

Итак, что же делать, если в розетке напряжение выше 240 вольт?
Вначале можно попытаться обратиться к электрикам, объяснить ситуацию и попытаться ее исправить.
По каким-то причинам проблема не поддается быстрому и эффективному решению? Тогда стоит задуматься о самостоятельной защите своего дома от опасного напряжения в розетке.

    Две основные группы устройств по защите от повышенного напряжения:
  • Реле напряжения.
    Защищают от скачков напряжения в сети, импульсных, кратковременных и длительных перенапряжений. Включаются между электросетью и бытовой техникой и отключают нагрузку от сети при появлении любой опасности. Таким образом, реле не вносят изменения во входное напряжение, а лишь отключают его при превышении заданного уровня. Обычно верхний предел для реле популярных марок (Новатек, Digitop, Меандр, ABB и т.п.) установлен на уровне 270-280 вольт.
  • Стабилизаторы напряжения.
    Защищают технику от скачков напряжения, могут понизить его уровень, в отличии от реле. Работают в более широком диапазоне напряжений (большинство китайских — до 280 вольт, отдельные модели российских стабилизаторов — до 320 вольт).
    Если входное напряжение превысит допустимый уровень, то стабилизатор произведет отключение нагрузки и автоматическое подключение при восстановлении сети. Т.е. важное отличие стабилизатора от реле — возможность работы в более широких пределах за счет того, что высокое напряжение понижается, делается безопасным для подключенной бытовой техники. Если же уровень входного напряжения достигнет совсем аномальных значений, то стабилизатор, по аналогии с реле, произведет защитное отключение нагрузки. После понижения напряжения до определенного уровня, в зависимости от конкретной модели, нагрузка будет подключена к питанию.

Как выбрать стабилизатор при повышенном напряжении?

Итак, если стоит задача не только защитить технику от высокого напряжения, но и сделать так, чтобы она нормально работала в таких условиях, то выбор очевиден — установка стабилизатора напряжения.
Если в сети часто бывает повышенное напряжение, то нужно более внимательно подойти к выбору стабилизатора, чем в случае с пониженным напряжением. Это связано с тем, что высокое напряжение гораздо быстрее выведет электробытовые приборы из строя.
Встроенная защита дешевых китайских стабилизаторов релейного типа может не сработать. Тогда произойдет выход из строя или самого стабилизатора или подключенной к нему техники. Также нередки и случаи их возгорания.

    Марки стабилизаторов, рекомендованные для работы в условиях повышенного напряжения
  • Стабвольт — релейные модели способны эффективно работать при напряжении до 305 вольт.
  • Бастион — верхняя граница входного напряжения для мощных моделей этой марки — 295 вольт.
  • Энерготех — модификации HV выдерживают скачки напряжения до 300 вольт
  • Вольт Инжиниринг — бюджетная серия Гибрид (12-ти ступенчатая) с расширенным диапазоном гарантирует работу электроприборов даже при напряжении 325 вольт в розетке. Симисторная серия Ампер работает до 295 вольт

На видео ниже показан процесс тестирования электронного 5-ти киловаттного стабилизатора напряжения ВОЛЬТ АМПЕР Э 12-1/25A при повышенном напряжении в сети.
Видно, что стабилизатор прекрасно работает даже при аномальном напряжении в 290 вольт, выдавая на выходе 230-235В. При дальнейшем росте напряжения срабатывает автоматическая защита на то время, пока входное напряжение не придёт в норму.

Купить подешевле или понадежнее?

Исходя из своего опыта, наша компания «Стабы.ру» не рекомендует покупать для защиты от высокого напряжения стабилизаторы китайского производства.
Во-первых, большинство из них могут эффективно работать только при напряжении до 260-270 вольт . Во-вторых, многие китайские заводы экономят на защите стабилизатора от повышенного сетевого напряжения. В результате, выход стабилизатора из строя будет выглядеть легким испугом по сравнению с его возгоранием, которое в свою очередь может привести к пожару в доме .

Обычно на весь дом ставят стабилизатор мощностью 8-10 киловатт. В таком случае самая бюджетная модель, которую не страшно оставлять включенной при высоком напряжении, будет стоить 15 тыс. руб. Это гибридный стабилизатор Вольт Гибрид Э 7-1/40А. Рекомендуется при входном напряжении до 295 вольт. А если хотите получить на выходе 220В даже при входном напряжении в 320В, то тут поможет 9-ти ступенчатая однофазная модель Вольт Гибрид Э 9-1/40А или тиристорная Лидер PS12000W-50.
Например, модель Вольт Гибрид Э 9-1/40А в диапазоне 135-315 вольт будет работать в рамках заявленной погрешности (до 7%). При входном напряжении 315-325 вольт стабилизатор также будет понижать напряжение до 220В, только с немного большей погрешностью.
При напряжении свыше 325В сработает защита стабилизатора и питание электроприборов будет приостановлено. При понижении напряжения примерно до 310В возобновится подача питания на электроприборы.
Также рекомендуем при сетевом напряжении до 300 вольт стабилизаторы Энерготех серии HV (специально для сетей с высоким напряжением). Например, модель Энерготех OPTIMUM-12000 может работать до 299В.

Краткие итоги

Высокое сетевое напряжение — реальная опасность для подключённых в розетку электроприборов. Даже если они не работают, а просто подсоединены через вилку в розетку.
Если в однофазную сеть 220В попадёт напряжение в 380В (например, при отгорании нуля), то может случится возгорание. В этом случае ситуацию спасет реле напряжения.
Но что делать, если в сети постоянно бывает завышенное напряжение в 250-260-270 вольт? Такие уровни также негативно влияют на ресурс электронных приборов, увеличивают расход электроэнергии. Не сидеть же постоянно с отключённым при помощи реле напряжения электричеством?
Если не удаётся оперативно решить ситуацию с энергоснабжающей организацией, то выход один — покупка стабилизатора напряжения.
Только этот прибор сможет сделать из высокого напряжения более низкое, на уровне 220В. Стабилизатор — гарант стабильной и безопасной работы подключённой к нему техники.

Читайте также:  Что не подлежит возврату продукты питания

Нужна подробная консультация по выбору стабилизатора напряжения?
Звоните по телефону (495) 972-00-90 и получите ответы на все вопросы!

Источник

Превышено напряжение на зарядном устройстве что делать

Зарядка аккумулятора или как правильно зарядить разрядившийсяаккумулятор

Стоит отметить что старые аккумуляторы (5-ти летки) не стоит заряжать, или реанимировать какими либо дедушкиными способами. Во первых — это бесполезно, или даст только кратковременный эффект, второе — небезопасно. Срок его жизни подходит к концу, и будет разумней его отнести в утилизацию.

Требования к зарядному устройству. Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения, и желательно автоматическим ограничением тока заряда. Естественно, СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И АКБ! ТО ЕСТЬ «ПЛЮС» к «ПЛЮСУ», «МИНУС» к «МИНУСУ»! (ведь не в каждом зарядном устройстве присутствует «защита от дурака»)

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЧТО ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕНТЕЛИРУЕМЫМ, потому что газы, выделяющиеся при этом вредны для здоровья, а так же выделяется арсин, сернистый газ, хлористый водород, который при смешивании с кислородом в определённой пропорции образует взрывоопасную смесь (ну, если вдруг вы дома захотели устроить станцию по зарядке аккумуляторов, и одновременно ставите дюжину АКБ на зарядку :))))

Затраты на приобретение автоматического зарядного устройства не оправданы, поэтому лучше поискать ГДЕ можно им разово воспользоваться. Хороший прибор определит состояние аккумулятора и подберет необходимый ток заряда. Отличное зарядное устройство на просторах интернета будет стоить в районе 6-8 килорублей, например как это ctek.ru/podbor.php?dev_id=105. И не забудьте очистить аккумулятор от грязи, прежде чем, экспериментировать с ним. Грязь на аккумуляторе будет проводить ток (шунтировать цепь заряда), что, совсем, нехорошо. А также, батарея начинает более-менее принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры, поэтому с мороза принеся домой аккумулятор дайте ему «отстоятся», или отогрется кому как понятнее.

Разница между обслуживаемыми и не обслуживаемыми — в доступности пробок для заливания электролита. Разработчики сделали так, чтобы в этом не было необходимости. Тем не менее, в не обслуживаемом есть возможность снять крышку и добраться до пробок. Вот только смысла, как правило — нет. Его хватает на срок эксплуатации. Да, в любом не обслуживаемом аккумуляторе по бокам должны быть дырочки для отвода газов и для нормализации давления.

НЕЛЬЗЯ допускать, чтобы в процессе зарядки необслуживаемой АКБ напряжение на ее клеммах повышалось более чем до 15,5 вольт.

Дело здесь в физике процесса. Батарея сама возьмет столько тока, сколько требуется ей для заряда. Именно для заряда. То, что Вы будете в нее пихать сверх того, путем повышения напряжения, она отправит по большей части на электролиз воды, которая есть в составе электролита, и еще немного — на разогрев. То есть она просто будет разлагать воду на кислород и водород за Ваш счет. Дистиллированная вода не дефицит. Но в необслуживаемую батарею ее добавить нельзя. Количество электролита будет снижаться необратимо, и плотность его тоже будет повышаться необратимо (вода ушла, а кислота осталась!)

Есть еще одна опасность — если Ваша АКБ разряжена сильно (т.н. «глубокий разряд») и вся кислота ушла в пластины, то начинать ее заряжать сразу номинальным током зарядки НЕЛЬЗЯ. Между пластинами — вода и Вы просто займетесь ее электролизом.

Поэтому в случае зарядки АКБ током в десятки ампер, в короткий срок, заряд «облепит» ее поверхность и не даст электролиту проникнуть в толщу пластин . А в случае зарядки малым током — единицы ампер — восстановит заряд по всей толщине пластины. Термин «заряд» — здесь несколько формален — это характер распределения сульфата свинца по толщине пластины.

1) Определение зарядного тока. Зарядный ток не должен превышать 1/10 емкости батареи. Например, если вас интересует как зарядить аккумулятор автомобиля 12 В 55 А/ч, то обязательно учтите, что ток заряда не должен превышать 5,5 А. В случае, если аккумулятор разряжен глубоко, требуется заряжать её небольшим током (1,5 – 2,0 А). Если Вы уверены, что глубокого разряда АКБ не было — подключайте ее к зарядному устройству соблюдая полярность (см выше). Зарядное усторойство (ЗУ) должно быть в выключенном положении. Если на устройстве есть регулятор напряжения — установите его на минимальное напряжение. Включайте зарядное устройство. Установите напряжение зарядки 14,4В. Процесс пошел.

2) В процессе зарядки ток будет снижаться. Процесс закончится, когда при напряжении на клеммах 14,4В ток упадет до 200mA (т.е. 0,2А). Перезарядить или повредить батарею таким напряжением невозможно. Просто ток заряда снизится до величины тока саморазряда АКБ.

ВАЖНО: Безопасным для батареи можно считать ток, численно равный в Амперах порядка 1/20 ее емкости в Ампер/Часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 2,75А. Опасным можно считать ток, превышающий 1/5 ее емкости в Ампер/часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 11А. Строго говоря, когда ей можно, она сама «съест» и больше — но только на определенных режимах и от тех же 14,4В на ее клеммах. А вот если Вы станете ручкой зарядного устройства повышать это напряжение и разгоните его так, что через батарею полезет 11А — это будут, скорее всего, уже далеко не 14,4В… ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Номинальным током зарядки традиционно уже полвека считают ток, равный 1/10 емкости АКБ в Ампер/часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 5,5А. Для необслуживаемых батарей основной характеристикой зарядки надо считать не ток, а НАПРЯЖЕНИЕ. Ток помогает оценить процесс, протекающий в батарее.

3) В случае глубокого разряда заряжать АКБ в этом случае надо пониженным напряжением (12В.13В), и при этом надо следить за тем, чтобы ток в начале заряда не превысил ту самую 1/20 ее емкости в Ампер/часах (в принципе, это должно произойти автоматически, в отличие от ситуации, когда сразу на клеммы подают 14,4 В). Будет больше — еще сильнее снижайте напряжение. Понемногу ток будет расти — это нормально. Это кислота вылезает из глубины пластин наружу, сульфат свинца даёт приток кислоты, плотность электролита повышается, АКБ заряжается. Когда ток поднимется до 1/10 емкости АКБ, или даже больше, а совсем хорошо — когда он после этого подъема даже начнет снижаться — тогда можно переходить на описанный выше процесс заряда, т.е. ставить напряжение 14,4В.

Теперь дополнительная информация

для сомневающихся, типа «почему батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения?»

При заряде этим методом (заряд при постоянстве напряжения ) степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В. Поэтому в НАШЕМ случае (батарея не обслуживаемая) для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых батарей с помощью выпускаемых промышленностью зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется более суток. А для полной зарядки батареи данного типа потребуется большее время, чем для зарядки малообслуживаемой или обычной. В начале процесса зарядки сила тока порой достигает 40-50А, в связи с чем все зарядные устройства должны быть снабжены схемами, ограничивающими зарядный ток в пределах 20-25А. Длительность зарядки зависит от степени разряженности и может занять до ТРЕХ дней.

Читайте также:  Питание крупной старой собаки

Как определить степень заряженности не обслуживаемого аккумулятора и его плотность

Это скорее всего невозможно точно на 100% определить. Можно лишь с некоторой степенью вероятности, или приблизительно. Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов. Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 — 12,9 Вольт при температуре +20…+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении борт сети ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении борт сети выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения.

АКБ любит жить полностью заряженной и в холоде (у холодной АКБ меньше саморазряд). Если поставить заряженную АКБ на постоянный подзаряд током, равным току ее саморазряда — она будет в любой момент заряжена на 100%, и никакого вреда ей от такого времяпрепровождения не будет. А вот на машине необслуживаемую батарею лучше иметь заряженной процентов на 90 или 95. Тогда, если вдруг случиться скачок напряжения в бортсети (отказ реле регулятора или еще что) она, как конденсатор, имеет шансы «сожрать» этот выброс. Причем без большого вреда для себя, и спасая при этом электронику, которая в противном случае начнет пускать дым.

Если у Вашей машины генератор и реле-регулятор исправны — то в бортсети у Вас никогда не будет больше 15,1В (до такой величины позволяют задирать напряжение цепи термокомпенсации реле-регуляторов в холодную погоду). Поэтому заботясь об АКБ, не забывайте периодически проверять генератор и реле-регулятор.

И помните! — Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…

Напряжение зарядки аккумулятора автомобиля

Перед подключением ЗУ проверяют заряд аккумулятора по напряжению, таблица помогает узнать его состояние. В зависимости от показаний вольтметра выбирают режим восстановления емкости.

Напряжение зарядки аккумулятора автомобильным зарядным устройством

Подзарядка батареи при работающем моторе, когда она отдает энергию, проводится автомобильным генератором. Если его работа нестабильна, то емкость не восстанавливается. При движении на большие расстояния АКБ заряжается, энергии хватает для пуска двигателя, но емкость на 100% не заполняется. Это предусмотрено конструкцией, чтобы аккумулятор не перезаряжался.

Проверяют состояние батареи и одновременно автомобильного ЗУ вольтметром в режиме измерения напряжения. Красным щупом прикасаются к положительной клемме, черным – к отрицательной. Если подключить наоборот, то прибор просто покажет отрицательное значение. Бортовой вольтметр к АКБ подключен не напрямую, поэтому имеются погрешности в показаниях.

Вначале измеряют при разомкнутой цепи: снимают АКБ или отсоединяют клеммы. В норме показатели должны быть от 12,6 до 12,9В. Если они меньше – проблемы с батареей или генератор не обеспечивает ее током для восстановления емкости.

Более точную картину степени заряженности дают измерения при работающем ДВС без освещения:

  • от 13,0 до 13,4В – небольшое падение емкости, требуется подзарядка;
  • от 13,5 до 14,0В – состояние батареи и зарядного оборудования нормальное;
  • выше 14В – аккумулятор разряжен (если зимой через некоторое время показатели пришли в норму, система в порядке).

Зарядку осуществляют при помощи внешнего устройства.

Напряжение на клеммах аккумулятора при зарядке

Заряжают неизменными амперами или вольтами на ЗУ. Чтобы знать заряженность аккумулятора, следят за напряжением на его контактах. Оно растет, зарядный ток падает. Если замеры показывают, что оно не увеличивается на протяжении 2 часов, а ампераж стабильный, то батарея почти на 100% восполнила емкость.

Напряжение вырастает до аналогичного на ЗУ. Рекомендуемое значение – от 14,4 до 14,5В. Когда оно на приборе и клеммах АКБ сравняется, это значит, что достигнуто 90-95% заряда. Самые современные необслуживаемые батареи требуют 16,1-16,3В. Такой же показатель должен быть на клеммах.

Зарядка аккумулятора постоянным сопротивлением

Заряд стабильным током – основной универсальный метод восстановления емкости. Амперы остаются неизменными. Зарядить можно другим способом, подавая напряжение без изменения. Процесс происходит быстрее, но показатели ампер падают по мере увеличения емкости.

По закону Ома, если поддерживать постоянное сопротивление, то меняться в процессе заряда будет напряжение. Но аккумулятор обладает внутренним непостоянным сопротивлением. Оно меняется по мере заряженности, нагрузки и других факторов. Если сопротивление переменное, то вольты или амперы будут стабильными.

Какое напряжение выставлять при зарядке аккумулятора

Чтобы запустить зарядку, от ЗУ требуется большее напряжение, чем оно есть на аккумуляторе. Чем существеннее между ними разница, тем быстрее набирается емкость. Есть границы подъема, за которыми начинается закипание электролита.

Если установить оптимальный параметр, то происходит наиболее полный заряд, нет газовыделения. На автомобиле напряжение ограничивает реле, поэтому при исправной системе батарее не грозит перезаряд и закипание электролита. Если используется внешнее ЗУ, то показатель выставляют вручную.

Максимальное напряжение зарядки аккумулятора

На него влияет вид АКБ. От вольтажа зависит, как быстро и насколько полно восстановится емкость.

Все батареи, кроме кальциевых, заряжают преимущественно стабильным током или напряжением. При неизменном ампераже его устанавливают на величину 10% емкости АКБ. Заряжают до тех пор, пока вольтметр не покажет значения 14,3-14,4В. Амперы после этого уменьшают вдвое и продолжают зарядку. Когда напряжение поднимется до 15В, то опять уменьшают ампераж в 2 раза. Заряжают до тех пор, пока вольты и амперы не стабилизируются.

Используя метод постоянного напряжения, на зарядном устройстве выставляют максимальное значение – 14,4В и ожидают. Когда показатели на ЗУ и клеммах сравняются, то можно считать, что аккумулятор заряжен.

У элитных автомобилей бортовая система работает от 16В, аккумулятор подзаряжается повышенным током. Кислотные устройства выдержать его неспособны, поэтому используются необслуживаемые Ca/Ca. У них закрытая система, нет газовыделения, выдерживают жесткие эксплуатационные условия. Однако не допускается глубокий разряд и некорректная работа системы бортовой сети.

Использование кальциевых АКБ оправдано на автомобилях, где установлено хорошее оборудование для контроля бортовой электрической системы. Заряжать такие батареи требуется до 16В с применением особого режима. Используется специальное программируемое ЗУ, способное выдавать 16,1-16,5В. С таким напряжением кальциевый аккумулятор заряжают до 100%. Если устройство выдает не более 14,8В, то емкость восполнится на 50%. При ограничении 15,5В Ca/Ca батарея зарядится на 75%.

Напряжение аккумулятора в конце зарядки

На окончание заряда указывают 14,4В на тестере. На заводских устройствах об этом сообщает зеленая индикаторная лампочка. Если зарядка неполная, то напряжение через несколько часов начнет падать. Если оно меняется в меньшую сторону на работающей машине, то можно судить о неисправности аккумулятора или генератора.

Отклонения от правильного вольтажа в конце зарядки опасны. Если напряжение недостаточное, АКБ не зарядится, сульфатируется. А если в момент подзарядки выходят газы, то поднимается температура электролита. Последствия могут быть опасны: ресурс уменьшается сильнее.

Зависимость зарядки аккумулятора от напряжения

При зарядке стабильным напряжением наблюдается прямая зависимость емкости АКБ от подаваемого с ЗУ вольтажа:

Каждую батарею заряжают в режиме, предусмотренном конструкцией. Наиболее низкое напряжение требуется для обслуживаемых кислотных и гелиевых АКБ. Самое высокое – для кальциевых. Заряжать прекращают при достижении номинального показателя.

Таблица уровня заряженности АКБ

Емкость АКБ измеряют тестером, отключив зарядку от сети. Для получения более точных данных снимают показатели под нагрузкой 100А. Напряжение также характеризует плотность электролита и точку его замерзания.

Читайте также:  Образец заявления льготное питание

Как уменьшить силу тока на аккумуляторе?

Уменьшить силу тока
Решил попробовать сделать переносную зарядку для своего телефона. Делал по этой статье.

Увеличить силу тока и уменьшить напряжение
Есть постоянный источник тока с напряжением в 5В и силой тока 0.08А. Необходимо увеличить силу тока.

Определить силу тока в контуре через 0,01 с после отключения от источника тока
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна помощь в задании по физике. Контур состоит из.

Как найти силу тока?
i(t)=? Пишу с телефона, не получается картинку вставить В общем схема такая: Сначала эдс-Е, к.

Увеличить силу тока.как?
Доброй ночи!Я уже представляю груду камней,которая полетит прямо в меня,но я действительно не нашел.

Перенапряжение в мобильных телефонах

Практически все электрические аппараты опасаются превышения напряжений при своей работе. Это касается и мобильных телефонов. Производители мобильных устройств, всячески пытаются защитить телефоны от случайных перенапряжений во время зарядки от сети, и разнообразных замыканий внутри самого аппарата. А что будет, если такие перенапряжения создавать собственноручно, и повышать его до такого значения, пока не произойдет хоть какое-то действие.

Итак, практически каждый телефон реагирует на подобные ситуации по-своему. Но среди этих реакций можно выделить самые часто встречаемые. Естественно, большинство телефонов при повышении напряжения на контактах зарядки попросту «умирают». Это значит, что защита, предусмотренная в телефоне, либо очень некачественная, либо же попросту отсутствует полностью. И удивляться тут нечему, поскольку практически все производители думают о том, как бы сэкономить на изготовлении мобильных устройств. А вместо блоков защиты, в схемы телефонов впаиваются несколько радиодеталей, которые в теории должны снижать и ограничивать проходящие через них токи. Но, как уже сказано, это только в теории, а на практике имеем, что имеем.

Более перспективные, прорекламированные и дорогостоящие модели мобильных телефонов ведут себя совсем иначе. При протекании повышенного напряжения бывают разные случаи. Вариант первый. До определенного момента не происходит никаких изменений, а после, на дисплей телефона выводится предупреждение об угрозе мобильному устройству, и просьба об отсоединении зарядного устройства. После игнорирования данного сообщения, телефон автоматически отключается, блокируя проникновение электрического тока в центральный процессор аппарата. Безусловно, такой вариант защиты вдохновляет доверие о надежности. Вариант второй. При протекании повышенного напряжения через контакты зарядки, телефон не реагирует и не выводит никаких уведомлений на дисплей. Но делает он это ровно до того момента, когда в телефоне перегорают защитные конденсаторы. Именно они препятствуют смертельным для телефона токам. На самом деле, это вполне предусмотрено непосредственно изготовителем аппарата. Замена же их стоит довольно таки дешево, поэтому некоторым компаниям это вполне выгодно – делать телефоны с более простой и дешевой защитой, но, тем не менее, делая ее достаточно надежной.

Таким образом, защита мобильных телефонов от перенапряжений в сети, во многом зависит не только от требований потребителя, но и в интересах компании-изготовителя.

Android-телефон не заряжается и не видит зарядку: что делать?

Валерия Гришанова 13.09.2016 3

Что делать, если Android-смартфон не заряжается, и чем это может быть вызвано?

Практически каждый пользователь мобильного гаджета, будь то смартфон или планшет, оказывался в ситуации, когда гаджет не заряжается, не видит подключаемую зарядку или некорректно отображает заряд батареи. Прежде чем нести телефон в сервисный центр, можно попробовать устранить неполадки в домашних условиях. Для начала необходимо выяснить, в чем именно заключается проблема.

После сильной разрядки?

Если проблемы появились после того, как девайс был разряжен «в ноль», ознакомьтесь с этой статьей. Если предложенные в ней методы не помогут, придется потратить немного времени на поиск и устранение неполадок.

Кабель зарядного устройства

Кабель — один из самых уязвимых элементов зарядного устройства: он может перегореть, сломаться в месте сгиба или перестать передавать сигнал. Вместо того, чтобы сразу покупать новый шнур, попробуйте зарядить телефон через другой совместимый кабель. Возможно, его замены будет достаточно для решения проблемы.

Блок питания

Если кабель оказался рабочим, а зарядное устройство все равно не выполняет свою функцию, проверьте работу блока питания на другом смартфоне или, если есть возможность, измерьте напряжение на выходном разъеме зарядки при помощи вольтметра. Если напряжение отсутствует, блок неисправен и подлежит замене.

Подробнее о зарядном устройстве читайте в нашей статье.

Еще одной частой причиной возникновения проблем с подзарядкой смартфона или планшета является засорение контактов. В разъем зарядного и самого телефона может попадать пыль и другой небольшой мусор. Контакты можно прочистить при помощи мягкой кисти, а также можно попробовать «приподнять» крепеж внутри разъема при помощи зубочистки.

Внимание! Эти действия опасны, и выполнять их надо осторожно и со знанием дела. Помните, что вся ответственность за гаджет лежит на ваших плечах.

Аккумулятор

Если с зарядным устройством и его компонентами все в порядке, проблема может скрываться в самом аккумуляторе. Если в вашем смартфоне съемная батарея, достаньте его и осмотрите на предмет повреждений или деформаций. Если она оказалась неисправной, необходимо приобрести новый аккумулятор. Материал о способах проверки состояния аккумулятора читайте по ссылке.

Программное обеспечение

При неудачной прошивке смартфона или установке обновления могут произойти сбои в работе системы, в том числе и в процессе подзарядки. Есть несколько способов это исправить:

  • Использовать приложения для оптимизации работы системы и почистить ее от накопившегося мусора (CCleaner, Clean Master, Smart Manager).
  • Сделать перепрошивку.
  • Прибегнуть к откату системы через утилиту Recovery, если вы использовали ее для создания резервных копий, или сбросу до заводских настроек.

Калибровка батареи на Android

Если мобильное устройство видит зарядку, но при этом заряжается медленно или отображает некорректные показатели аккумулятора, можно попробовать сделать калибровку батареи (статья здесь, краткая инструкция ниже).

  1. Полностью разрядите гаджет, пока он не отключится. При попытках включения, он должен сразу же выключаться.
  2. Если аккумулятор съемный, достаньте его из устройства и подержите отдельно несколько минут.
  3. Вставьте батарею обратно.
  4. Зарядите аппарат до 100%, не включая его.
  5. Снова достаньте батарею и поставьте ее обратно через некоторое время.

Данную процедуру необходимо повторить 2-3 раза, что поможет восстановить жизненные силы вашего аккумулятора и «научить» его правильно рассчитывать свои возможности.

Рекомендации

Если ничего из вышеперечисленного не вернуло Android-телефону способность заряжаться, остается только одно — отнести его в сервисный центр, где специалисты смогут обнаружить и устранить неполадки.

Чтобы по возможности избежать подобных проблем и продлить жизнь вашего аккумулятора и зарядного устройства, нужно следовать простым советам:

  • Как только вы заметили, что гаджет стал быстрее разряжаться или медленнее заряжаться, проведите калибровку аккумулятора. Кроме того, это рекомендуется делать и в целях профилактики один раз в несколько месяцев.
  • Старайтесь заряжаться смартфон (или планшет) от розетки, а не от компьютера — так зарядка будет проходить более эффективно.
  • Не передерживайте и не оставляйте на ночь устройство, подключенное к зарядке, так как это может привести к перегреву и повреждению аккумулятора.
  • Не заряжайте аппарат в слишком влажной или жаркой среде (например, в ванной или под воздействием прямых солнечных лучей).

Кроме всего, ознакомьтесь с полезными статьями о правильной зарядке смартфона и экономии заряда батареи.

Источник