Меню

Стабилизаторы питания для автомагнитол

Стабилизатор напряжения 12 вольт для автомагнитолы. Блок питания для автомагнитолы. Преимущества подключения магнитолы к блоку питания компьютера или ноутбука.

Какой блок питания нужен для автомагнитолы?

Чтобы магнитола работала через компьютерный БП, нужно, прежде всего, подобрать подходящий источник, с помощью которого она будет питаться. Для этого подойдет блок формата АТ или АТХ.

Возможен любой вариант:

  • взять свой старый компьютер и извлечь из него источник питания;
  • купить на радиорынке дешевый б/у блок;
  • отремонтировать неисправный;
  • собрать БП своими руками.

Блоки АТ и АТХ отличаются следующим:

  1. Чаще всего у АТ нет выходных напряжений и дежурного источника на 5 Вольт. При включении в сеть на выходах выдается + 12В – это желтый провод, +5 В – красный, -12 В и -5 В — два черных. На них сразу появляется напряжение.
  2. У АТХ, наоборот, имеется дежурный БП на 5 В. Он работает постоянно, пока основной БП включен в электросеть с напряжением в 220 В. При этом выходное напряжение не появляется, пока не будут замкнуты черный и зеленый провода на основном разъеме. Если на АТХ поставить между ними перемычку, то напряжение сразу же появится на выходе после появления электрического тока в сети.

Таким образом, нужен такой блок питания для автомагнитолы, мощность которого должна быть не меньше 300 Ватт, можно 350. Важно, чтобы он выдавал постоянный ток не менее 12 А по линии на 12 В.

Почему мы используем блок питания от компьютера

Подключение магнитолы от блока питания компьютера это самый частый пример подключения магнитолы дома также вы можете использовать вместо блока питания, аккумулятор, но данный способ не очень удобен, так как он нуждается в постоянной подзарядке. Использование блока питания это ещё один из самых бюджетных способов, можно приобрести Б/У блок питания, или использовать как донора старый компьютер. Перед подключением его нужно обязательно проверить на работоспособность, убедиться что он исправен, в случае обнаружения проблем блок необходимо отремонтировать или заменить. Для этого нам понадобится выполнить следующий алгоритм действий.

Руководство по подключению

Перед тем, как начать работу, необходимо проверить БП на работоспособность. Если возникнут проблемы, то нужно его заменить или отремонтировать. Старый блок стоит разобрать и почистить от пыли. Желательно убрать печатную плату и осмотреть контакты на качество пайки. Все найденные дефекты следует исправить.

Важно обратить внимание на конденсаторы выходных выпрямителей: проверить не вздулись ли они, нет ли разрыва засечки. Если обнаружены такие дефекты, конденсаторы следует заменить (автор видео — SABOTAGnick116).

Инструменты и материалы

Чтобы подключить автомагнитолу к БП компьютера, понадобится следующее оборудование и материалы:

  • компьютерный источник питания (300-350 Ватт);
  • провода нужного сечения;
  • динамики или акустические колонки.

Желательно использовать качественную акустику, так как устройство имеет 4-канальный выход, поэтому есть возможность присоединить две передние колонки и две задние.

При выборе динамиков, необходимо обращать внимание на сопротивление. Обычно к выходу автомагнитолы можно подключать динамики сопротивлением 4 Ом. Если взять динамики с 8 Омами, они не будут звучать громко.

Этапы

Процедура подключения состоит из следующих этапов:

Когда все устройства собраны в единую сеть, можно включать конструкцию в розетку 220 В и слушать музыку.

Видео «Как подключить автомагнитолу через компьютерный источник питания»

На этом видео демонстрируется подключение автомобильной магнитолы через блок питания для компьютера своими руками (автор видео Stason22).

У вас ведь по-любому завалялась старая магнитола где-нибудь в гараже и в придачу к ней пара колонок, так ведь?

Почему бы не сделать музыку в гараж? Можно до утра танцевать под любимые хиты и никто вас не упрекнет, что вы мешаете спать соседям.

Да, вопрос решается с помощью небольшого автомобильного акума. Но его работа ограничена по времени, да и заряжать его каждый раз, ну уж извините. Поэтому в данной статье пойдет речь о том, как же собрать своими полукорявыми ручонками простейший высокостабилизированный блок питания для магнитолы

, работающий от сети 220 Вольт.

Итак, наша главная задача — получить из переменного напряжения 220 Вольт, которое у вас в розетке, постоянное напряжение в 14 Вольт. Думаю, задача понятна. Но есть маленькое НО: магнитола + колонки + громкость на всю катушку = очень энергопотребляемое устройство. То есть она у нас будет жрать силу тока в несколько Ампер. По моим замерам среднее значение — это 1,5-2,5 Ампера, а при глубоком басе и все 5 Ампер. Потребляемая мощность «прыгает». Все зависит от того, как вы выставите эквалайзер на магнитоле.

Следовательно, нам надо создать такое устройство, которое бы держало напряжение в определенном диапазоне — то есть от 13 и до 14 Вольт и выдавало силу тока, которая требуется для нашего мафона.

Итак, схему в студию!

Но… подождите-ка. Чем-то напоминает эта схема ту самую схему Простого блока питания . Ну да, это и есть та самая схема;-). Просто здесь есть свои нюансы. Главным козырем в этой схемы является регулятор стабилизатор LM350 или LM338. В чем же фишка этих стабилизаторов? И почему мы заменили старую добрую LM317?

Итак, ищем даташиты (это технические описания радиодетальки) на стабилизаторы LM317,LM350 и LM338. Я знаю, что вы все лентяи, так что я за вас уже постарался и нашел их главные параметры :

— может выдать силу тока в нагрузку, и при этом не колыхнуть ярким пламенем, где то
1,5 Ампера.
Не… это маловато.

— может выдать в нагрузку силу тока в
3 Ампера
. Ммм, уже лучше.

— может выдать в нагрузку ток порядка в
5 Ампер
! Ну это уже реально мощная штука!

Но опять же есть одно НО: все стабилизаторы должны устанавливаться на радиаторе, иначе они сдохнут от перегрева. В даташите пишут, что они защищены от Короткого замыкания и перегрева, но я что-то все равно не доверяю этим защитам. Если уж коротнет, то при силе тока в 5 Ампер, я думаю, микруха улетит на тот свет к горелым транзисторам.

Для мощных блоков питания потребуется мощный диодный мост. Поэтому лучше взять диодный мост КВРС5010

который можно дешево купить на Али по этой ссылке. Если все-таки душит жаба, то можно собрать из мощных диодов, которые все равно придется покупать, что обойдется дороже.

Настало время проверить все это дело на практике. Думаю, вы сами понимаете, что блоки питания я собирал из подручных материалов. Первым делом я нашел будущую заготовку под плату и выдрал оттуда все лишние радиодетали.

Очень кстати оказались четыре диода , те что слева внизу, два кондера приличной емкости и радиатор вверху справа. Как раз, то что нам надо!

Итак диоды КД203А. Можно любые другие, лишь бы выдерживали проходящую через них силу тока. Плату я переделывать не стал, и оставил эти диоды.

Кондеры один на 2000мкФ, другой на 100мкФ. В принципе, чем больше по емкости кондер после диодного моста, тем лучше. 2000 мкФ, думаю, вполне достаточно. Смотрим, чтобы напряжение на кондерах не превышало напряжение, которое на них написано. В моем случае я взял кондеры, которые могут спокойно работать в цепях до 50 Вольт.

Следующим шагом надо подобрать МОЩНЫЙ (!) трансформатор на 220——>15-25 Вольт. Не вздумайте ставить туда транс от ваших радиоприемников, китайских игрушек и прочей мелкой аппаратуры. Короче говоря, чем больше транс по габаритам, тем лучше. У нас на работе куча этих трансов, поэтому вопрос с подбором нужного трансформатора сразу отошел в сторону:

Первым делом смотрим на паспортные данные транса. Итак, тут все элементарно. Там, где больше всего витков и есть первичная обмотка. Далее подключаем эту первичную обмотку к сети 220 Вольт и меряем напряжение на вторичных обмотках. Смотрим, где есть напряжение, которое нас устроит (ну то есть от 15 и до 25 Вольт).

Транс подобрали, осталось подобрать микросхему. Так как этот блок питания я делал на небольшие колонки, значит, магнитола будет кушать мало силы тока. Думаю, не более 3 Ампер. Поэтому будет юзать стабилизатор LM350:

Это у нас самый важный радиоэлемент в схеме, поэтому надо тщательно подготовить ему место. Для этого берем мелкозернистую шкурку нулевку и зачищаем для нашего стабилизатора посадочное место:

Смазываем LM-ку теплопроводящей пастой КПТ-8

Потом берем в руки паяльник и навесным монтажом спаиваем схему. Через часик у нас плата превращается в мощный блок питания! После того, как я получил требуемое напряжение на выходе, вместо переменного резистора, который по схеме 6K8, я впаял туда постоянный резистор, чтобы случайно заказчики не крутанули крутилку переменного резистора и не сбили напряжение.

На выходе я получил где то 13,7 Вольт. Думаю, этого вполне хватит, чтобы раскачать пару небольших колонок.

Давайте попробуем зажечь лампочку на 12 Вольт

Подаем на нее напряжение и вуаля!

Ну все, цепляем магнитолу к блоку питания. Желтый и красный провод магнитолы на «+», а «-» на черный провод магнитолы или на крайняк прямо на ее корпус.

Но что если вам захотелось сделать автопати с корешами прямо в гаражном кооперативе с блэкджеком и шлюхами? Разумеется, вы уже будете раскачивать большие басовые колонки, а следовательно, нужен блок питания помощней. Для этого как раз нам и потребуется стабилизатор LM338

, но к нему в придачу также нужен и
приличный увесистый транс
. Напряжение лучше все-таки выставлять в пределах 14 вольт, так как при громкой музыке оно будет проседать. Все, конечно же, зависит от транса и от басовых колонок. Про то, почему проседает напряжение, можно почитать в статье Работа трансформатора .

Я сделал таких 4 блока питания. Один блок питания раскачивает магнитолу с басовыми динамиками, другие раскачивают тоже приличные колонки. А не проще ли было использовать простой выпрямитель, с которым заряжают аккумуляторы? На некоторых выпрямителях, особенно на самопальных, напряжение имеет пульсации, что в конечном итоге и повлияет на качество звучания. В динамиках будет слышен фон. Фон — это посторонний звук, который мешает звучанию. А наш блок питания имеет на выходе чистое постоянное напряжение, поэтому звук у нас будет чистый и мощный;-)

В настоящее время уже ничего не надо придумывать. Достаточно купить готовый модуль и на его базе собрать блок питания для магнитолы. Такой модуль стоит от 4$ и по качеству и энергозатратам будет даже лучше, чем вышеописанный блок питания:

Глянуть и купить можно по

Подключить своими руками блок питания для автомагнитолы — актуальная задача для многих современных потребителей. Использование компьютерного БП дает возможность запитать автомобильную аудиосистему от бытовой розетки на 220 вольт. Подробнее об этом процессе, а также его нюансах вы сможете узнать из этого материала.

Блок питания ATX: как он есть (часть 1) (страница 3)

Достоинства закончились, пошли недостатки. Увеличение количества деталей

Стабилизатор напряжения – это отдельное устройство, хоть и весьма простое. На его установку надо затратить (небольшое) количество средств и время на сборку и наладку. Увы, контраргументов нет, придется потратить время и деньги. Поэтому так мало усилителей «низшего ценового диапазона» содержит стабилизатор в блоке питания.

«Изоляция» цепи питания усилителя от сглаживающих конденсаторов

Конденсатор в БП служит для сглаживания выпрямленного напряжения с вторичной обмотки трансформатора. Но, и самому усилителю крайне желательны такие конденсаторы по выводам питания – они усреднят броски тока потребления на пиках громкости. Если в блок питания устанавливается стабилизатор, то он «разъединяет» блок питания с его конденсаторами и сам усилитель. Теперь броски тока потребления усилителя ничем не сглаживаются и протекают через стабилизатор в неизменном виде. Это ужесточает требования к стабилизатору по величине максимального тока. При расчете трансформаторного блока питания, выполненном в предыдущем разделе, были получены следующие цифры:

  • Пиковый ток нагрузки блока питания 3.5 А.
  • Средний ток нагрузки блока питания 0.83 А.

Как видите, разница в числах довольно большая. Если удвоить количество сглаживающих конденсаторов и поставить половину из них до, а другую половину после стабилизатора, то сам стабилизатор можно было бы рассчитывать вовсе не на 3.5 ампера, а на значительно меньшую величину. Но так никто не делает, после стабилизатора устанавливают минимальное количество (емкость) конденсаторов, только бы сохранить низкий импеданс на средних-высоких частотах для исключения самовозбуждения усилителя.
Является ли это серьезным недостатком? Не думаю, достаточно установить регулирующий транзистор помощнее и всё, дополнительные затраты мизерные. На уровень тепловыделения величина емкости сглаживающих конденсаторов не оказывает влияния – при низкой емкости потребляемый ток будет большой, короткое время, увеличение конденсаторов снизит величину тока, но «растянет» его во времени – итоговый результат будет одним и тем же.

Возможно снижение качества работы усилителя

Усилитель и блок питания — устройства не настолько простые, как кажется на первый взгляд. Добавление стабилизатора не всегда приводит к улучшению работы всего комплекса. На мой взгляд, этому способствуют две проблемы – при разработке схемы забыли учесть повышенное потребление усилителя в переходных процессах, динамические головки обладают некоторой инерционностью и их импеданс может быть существенно меньше сопротивления по постоянному току. Вторая проблема – завышенные требования к качеству стабилизации напряжения питания. Зачастую, в схемотехнике стабилизатора используют интегральные микросхемы, которые обеспечивают высокое качество работы, но могут

обладать проблемами с устойчивостью. Кроме того, такие схемные решения очень резко реагируют на превышение тока выше порогового.

Как следствие, желание обеспечить высокие эксплуатационные характеристики стабилизатора оборачивается ухудшением качества работы всего устройства – при эксцессах (резком росте тока нагрузки) выходное напряжение меняется очень резко, что вызывает «удар» по усилителю и каким-либо путем попадает на динамик. Я описал один из возможных вариантов ухудшения качества работы, а их может быть множество, в том числе и банальное «возбуждение» стабилизатора.

Читайте также:  Работодатель может оплатить питание

анонсы и реклама

Самая дешевая 2070, цен ниже не было

Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.

Новый 4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake — 10 т.р.

6K 6016×3384 IPS

монитор в продаже, смотри цену
На практике мое предположение проверить довольно затруднительно, ведь симуляция или практическая сборка устройства не дадут корректного результата – при его разработке уже будут учтены эти нюансы и дефект не проявится в полной мере. Обращаться же к тем, у кого возникли проблемы после добавления стабилизатора напряжения – это процесс долгий и тернистый. Как мне кажется, для усилителя лучше подходит самый простой стабилизатор, на транзисторах – у него не самое стабильное выходное напряжение, но нет проблем с устойчивостью, да и при перегрузке ограничение/отключение наступает более «мягко».
При добавлении стабилизатора напряжение усилителя снижается

Установка стабилизатора снижает напряжение питания усилителя, это особенность работы линейного стабилизатора. Насколько это плохо и «плохо» ли вообще? Принцип работы усилителя класса АВ состоит в подаче на нагрузку тока с положительной или отрицательной цепи питания. То есть, он выполняет функцию того же стабилизатора, только выходное напряжение не фиксированное, а определяется звуковым сигналом.

Возьмем рассматриваемый злосчастный трансформаторный блок питания и оценим уровень громкости, который можно получить с и без стабилизатора. Без оного напряжение питания усилителя меняется от 18 до 12 вольт, в зависимости от уровня выходного напряжения (и сопротивления динамика). Ну, хорошо, если блок питания выдает 18 вольт, то можно ли получить бо́льшую громкость? Увы, чем больше напряжение на выходе усилителя, тем больше ток (сопротивление динамика не сильно меняется от подаваемой мощности).

Возрастание тока уменьшает напряжение на блоке питания и… с чего начали, тем и закончили – повышение напряжения питания усилителя при снижении громкости ничего не дает, редкие «импульсные» сигналы с большим пик-фактором погоды не сделают, первый же удар барабана загонит усилитель в насыщение. Короче говоря, добавление стабилизатора не снижает максимальную громкость (выходное напряжение) усилителя.
Тепло рассеивается не только на выходном каскаде усилителя, но и на стабилизаторе
На максимальной громкости стабилизатор работает с низким падением напряжения вход-выход, практически «закорочен» — этот режим понятен и обсуждать тут особо нечего. А вот при среднем уровне, положим, выходное напряжение усилителя составляет 50% от напряжения питания, уже можно проследить ряд полезных наблюдений.

Возьмем что-то конкретное, а именно два варианта – с питанием усилителя от 16 В (без стабилизатора) и от 12 В (с ним). Выходное напряжение усилителя, скажем, 6 вольт, сопротивление нагрузки (динамика) 4 Ом. В обоих случаях будет течь ток 6/4=1.5 А, из цепи питания в нагрузку. При этом на регулирующих транзисторах будет рассеиваться тепловая мощность, пропорциональная падению напряжения на них.

Тип блока питания Падение напряжения на усилителе, В Падение напряжения на стабилизаторе, В Рассеиваемая мощность на усилителе, Вт Рассеиваемая мощность на стабилизаторе, Вт Полная мощность, Вт
Без стабилизатора 16-6=10 10*1.5=15 15
С стабилизатором 12-6=6 16-12=4 6*1.5=9 4*1.5=6 15

Как можно видеть, добавление стабилизатора мало влияет на уровень выделения тепла во всем устройстве. Иначе говоря, его использование не ухудшает технические характеристики всего усилителя. Если говорить о мощности тепловыделения, то установка стабилизатора приводит к некоторому улучшению работы системы отвода тепла. Дело в том, что микросхема усилителя весьма компактна, а пассивный радиатор довольно крупный и протяженный, что увеличивает концентрацию тепла около микросхемы и снижает эффективность отвода через радиатор.

А у стабилизатора есть свой регулирующий транзистор, который можно разместить подальше от микросхемы усилителя, что позволит разнести точки нагрева и сделать работу радиатора более эффективной. Посмотрите таблицу, при среднем уровне громкости, который является «типичным» для музыки, рассеиваемая мощность распределяется как 9 Вт (усилитель) и 6 Вт (стабилизатор), цифры довольно близкие. Короче говоря, введение в блок питания схемы стабилизации приносит пользу и по этому пункту.

Просуммировав всё вышесказанное, можно сделать вывод, что добавление стабилизатора улучшает работу всего комплекса. Негативные моменты в незначительном усложнении схемотехники и удвоении количества сглаживающих конденсаторов – всё это критично только для крайне «бюджетных» случаев.

Однако вернемся к баранам. Повторю схему стабилизатора, приведенную ранее.

Стабилизатор работает следующим образом — цепь R1, R2 и стабилитрон D3 формируют опорное напряжение для схемы стабилизации. Транзистор Q2, совместно с диодом D2, образуют неявный дифференциальный каскад, сравнивающий уровень выходного напряжения и опорного уровня (на стабилитроне D3). Возникающий ток рассогласования усиливается транзистором Q1, который создает ток такой величины, чтобы выходное напряжение сохранялось неизменным. Диод D1 выполняет вспомогательную функцию, о ней чуть позже.

Не знаю, разобрались ли вы со схемой защиты от перегрузки, проверяйте. В схеме нет явно выделенных элементов, ограничивающих предельный ток стабилизатора, для этой функции используется особенность работы полупроводникового транзистора – его ток коллектора зависит от тока базы почти линейно. Значит, ограничив максимальное значение тока базы, можно также ограничить максимальный ток коллектора.

Это ключевой элемент схемы защиты, но у него есть недостаток – предельный ток коллектора немного зависит от величины падения напряжения коллектор-эмиттер и по мере возрастания напряжения так же возрастает ток. Свойство вредное, при коротком замыкании в нагрузке (типичная аварийная ситуация для блока питания) на регулирующем транзисторе будет рассеиваться чрезмерно большая мощность. Для данного примера, с уровнем громкости усилителя 50%, на стабилизаторе рассеивается 6 Вт, что определяет необходимую эффективность (геометрические размеры) радиатора. При коротком замыкании стабилизатор будет пытаться обеспечивать максимальный ток (3.5-4 А) от блока питания и его рассеиваемая мощность превысит 20 Вт. Причем, на максимальном токе продолжительное время окажутся все элементы блока питания – и трансформатор и выпрямительные диоды. Ни тот, ни другие на подобное не рассчитаны и последствия… могут быть разными. Отсюда вывод – «банальное» ограничение тока не спасает блок питания от деструктивных последствий перегрузки, надо что-то еще, поумнее.

Наверно, полезно было бы обеспечить снижение предельного уровня тока при уменьшении выходного напряжения, тогда рассеиваемая мощность на регулирующем транзисторе не окажется слишком большой, а уровень тока потребления от блока питания не вызовет проблем с нагревом трансформатора и диодов. Как это реализовать? Величина тока базы регулирующего транзистора (Q1) определяется током коллектора транзистора сравнения (Q2) дифкаскада, который не может быть больше тока, протекающего через резистор R3.

Вот это и есть ключевой элемент схемы ограничения – величина тока через него, умноженная на коэффициент усиления транзистора Q1, задает величину ограничения выходного тока. Но, ток через резистор R3 напрямую зависит от величины опорного напряжения. Если при перегрузке снижать опорное напряжение, то выходной ток также будет снижаться. Вот тут становится понятен смысл установки диода D1 – он уменьшает величину опорного напряжения при перегрузке, шунтируя стабилитрон D3. Эффективность такого решения можно посмотреть на нагрузочной характеристике:

Синий график – схема без диода D1, красный – полный вариант.

Без диода схема ограничивает уровень тока, но весьма неактивно – по мере снижения величины нагрузочного сопротивления ток нагрузки немного возрастает и становится примерно 4.2 ампера на коротком замыкании. Полная схема обладает совсем другими характеристиками, по мере уменьшения нагрузочного сопротивления снижается величина выходного тока. При коротком замыкании ток стабилизатора минимален, около 0.5 ампера, и не вызывает каких-либо серьезных последствий.

Возможно, у вас может возникнуть мысль – а зачем оставлять так много, лучше же снижать ток еще ниже, к чему пустое рассеивание мощности? Дело в том, что дальнейшее снижение уровня тока при коротком замыкании вызовет трудности и с устойчивостью, и с качеством выхода стабилизатора на нормальный режим после устранения перегрузки. Обычно, аппаратура, которая запитывается от БП, хоть немного, но потребляет при сниженном напряжении питания, поэтому необходимо обеспечить небольшой ток на начальной стадии выхода из режима перегрузки, когда напряжение на выходе еще не вышло на номинальный режим. Альтернативой этому приему будет введение триггера и кнопки сброса защиты после перегрузки – не самое изящное решение, особенно для усилителя.

Рассмотрим нагрузочную характеристику стабилизатора более подробно. Из-за больших перепадов напряжения предыдущая картинка для этого не подходит, интересует диапазон тока нагрузки «до» момента срабатывания защиты, а потому стоит выделить диапазон напряжений 11.5-12.5 В.

Графики приводятся для трех случаев напряжения питания стабилизатора:

  • Красный = 12.5 В.
  • Зеленый = 13.5 В.
  • Синий = 14.5 В.

Второй и третий график ведут себя примерно одинаково, а вот первый (12.5 В) кроме небольшого снижения напряжения также снизил и максимальный уровень тока. Но вспомним о величинах напряжений – стабилизатор запитывается от 12.5 В и формирует на выходе 12 В, падение вход-выход всего лишь 0.5 вольта! Это хороший результат, а с учетом простоты схемного решения — очень хороший. Качество стабилизации вполне соответствует работе с усилителем низкой частоты – напряжение питания довольно стабильное, минимальное падение напряжения на стабилизаторе довольно низкое.

В схеме присутствует конденсатор C1 и «зачем-то» резистор задания тока стабилитрона разделен на два (R1 и R2). Такое схемное решение стабилизирует ток стабилитрона D3 при изменении входного напряжения, что обеспечивает крайне низкий уровень пульсаций выходного напряжения стабилизатора вплоть до полного насыщения регулирующего транзистора. Моделирование показало уровень пульсаций 13 мВ для тока нагрузки 1 ампер и изменение входного напряжения в интервале 12.3-16.3 В с частотой 100 Гц. При этом минимальное напряжение вход-выход стабилизатора составляло 0.3 вольта.

Положим, необходим стабилизатор с выходным напряжением 12 вольт. Данная схема считается «с конца», от величины тока ограничения. Из описания микросхемы TDA2005 следует, что максимальный ток потребления может быть 3.5 ампера. С одной стороны, стабилизатор должен обладать некоторым запасом по порогу защиты и его следует отодвинуть на 15-30 процентов в большую сторону. С другой – после стабилизатора все равно придется установить сглаживающий конденсатор, иначе усилитель может возбудиться. Дополнительный конденсатор снизит девиацию тока, поэтому предельный ток окажется меньше 3.5 ампер. Первое и второе ограничение взаимно компенсируются, остановимся на цифре «3.5А».
Предельный ток оговорен, но здесь сразу потребуется другой параметр – величина коэффициента усиления регулирующего транзистора. В качестве последнего может применяться любой pnp транзистор с достаточным предельным напряжением и рабочим током. Для данного случая это 22 вольта (максимальное напряжение на сглаживающем конденсаторе) и 3.5 ампера (ток нагрузки). Если посмотреть продукцию фирмы Fairchild по обычным pnp транзисторам в корпусе TO-220, то подходящими будут следующие кандидаты:

  • MJE2955T (pnp, 60 В, 10А).
  • BD244 (pnp, 45-100 В, 6 А).
  • KSB596 (pnp, 80 В, 4 А).

Возьмем первый вариант, у него рабочий ток побольше, а цена та же, что и у второго транзистора. Третий вариант вызывает сомнения, предельный ток 3.5 ампера, а у него нормируется только 4 А – на больших токах могут быть проблемы. Итак, берем MJE2955T.

Для начала смотрим на коэффициент усиления транзистора в схеме ОЭ:

Порядок анализа такой – на левой картинке идем вверх от тока 3.5 А до графика, а затем влево до оси hFe. В моем случае получается 37, транзистор с таким коэффициентом усиления при токе коллектора 3.5 ампера. По правой картинке можно определить напряжение насыщения транзистора, методика та же – от тока вверх и влево, получается 0.28 В. Много или мало, подходящий ли это транзистор?
Соберем данные по всем трем моделям транзисторов, для тока коллектора 3.5 ампера:

Наименование Коэффициент усиления Напряжение насыщения, В
MJE2955T 37 0.28
BD244 45 0.22
KSB596 35 1.5

По коэффициенту усиления все три транзистора обладают близкими характеристиками, а вот напряжение насыщения расставляет всё по своим местам – транзисторы с запасом по предельному току показывают схожие результаты, последний же кандидат «с треском» провалил тест, 1.5 вольта ни в какие ворота не лезет. Если установить его в схему, то минимальное напряжение вход-выход составит 1.5 вольта, что неприемлемо для моделируемого блока питания. Терять 1.5 вольта «просто так» – непозволительная роскошь.

Вывод – всегда используйте транзистор с запасом по току в 1.5-2 раза, иначе ухудшения характеристик не избежать.

Итак, коэффициент усиления транзистора известен (37), отсюда можно сразу вычислить предельный ток базы регулирующего транзистора Q1, он будет равен 3.5/37=0.1 А. Этот ток определяется величиной резистора R3 и напряжением на нем, которое составляет величину выходного напряжения минус падение на диоде D2 (0.6 В).
Формула расчета резистора простая, R=V/I, что для случая R3 составит (12-0.6)/0.1=114 Ом. При продумывании схемы надо пользоваться стандартными рядами номиналов, и лучше выбирать из набора с меньшим номером, скажем E6 – это снизит количество типономиналов в схеме и упростит приобретение компонентов.
Ряды выглядят следующим образом:

E24 1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.7 3
3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
E12 1 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7
3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
E6 1 1.5 2.2
3.3 4.7 6.8

К слову, лично я стараюсь пользоваться рядом E3 (1, 2.2, 4.7), это позволяет обходиться небольшой кассетой резисторов, что особо ценно при SMD решениях.

Величину сопротивления 114 Ом можно выбрать как 110 Ом (ряд Е24) или 100 Ом (ряды Е6-E24). Если остановиться на 110, это потребует поиска резистора с точностью не хуже 5%, ведь номер ряда соответствует точности компонента, элементы с пониженной точностью не выпускаются с мелким шагом номиналов. Чтобы избежать глупых проблем с приобретением, можно уже на стадии разработки устройства использовать ряды с низким номером.
Итак, R3=100 Ом. Несколько меньший номинал означает чуть больший порог токовой защиты, что не существенно. В схеме моделирования использован несколько другой транзистор и номинал резистора R3 (75 Ом) не соответствует вычисленному, однако весьма близок – это нормально. Кроме того, никто не мешает после сборки схемы подобрать номинал резистора для получения нужной величины тока ограничения.
Номинальная мощность резистора вычисляется из рабочего напряжения на нем и его сопротивления. Это будет V*V/R или 11.4*11.4/100=1.3 Вт. На данном резисторе всегда рассеивается эта мощность, поэтому необходимо использовать резистор с габаритной мощностью в полтора-два раза больше, то есть 2 Вт. Увы, данная схема содержит в себе серьезный недостаток – повышенную мощность, рассеиваемую на токозадающем резисторе. Если параметр тепловыделения становится критичным, то транзистор Q1 следует заменить на составной.

Читайте также:  Питание при гиперплазии простаты

Причем, лучше использовать не «готовый» составной транзистор или набор из двух одинаковой проводимости, а применить связку из pnp и npn – при этом получается меньшее падение напряжения (0.7 В против 1.2 В). Как правило, мощность токозадающего резистора становится критичной при повышенном входном напряжении (20-60 вольт и выше), поэтому немного возросшее минимальное падение вход-выход никого не будет беспокоить.

Следующий шаг – подбор транзистора Q2. К нему требования гораздо мягче – напряжение то же (22 В), а ток равен току базы транзистора Q1, 0.1 А (проводимость npn). Под такое описание попадает множество транзисторов, да хоть BC237. «Множество» – это хорошо, но не забывайте рассчитывать рассеиваемую мощность на компонентах. Для данного случая на транзисторе Q2 падает напряжение Vin-Vout.

Из всех характеристик интересует hFe транзистора и для BC237 он составляет 100. Это означает, что максимальный ток базы транзистора Q2 будет в сто раз меньше его тока коллектора или 0.1/100=1 мА.

Следующий шаг – выбор стабилитрона и резисторов, задающий ток через него.

Для 12 вольт задача простая – стабилитроны на это напряжение весьма распространены. Если необходимо получить больше 12 В, то можно использовать несколько стабилитронов (даже с различным номинальным напряжением), включив их последовательно. Для коррекции на небольшую величину, 0.6-1.2 вольта, можно воспользоваться кремниевыми диодами в прямом включении.

От примененного стабилитрона зависит величина минимального и максимального токов через него. Из критерия этих токов и тока базы транзистора Q2 (1 мА) выбирается номинал резистора, формирующего ток через стабилитрон. В данной схеме резистор разделен на два, R1 и R2. Сделано это для того, чтобы устранить изменение тока стабилитрона от пульсаций входного напряжения. Обычно стабилитроны сохраняют рабочие параметры при токе не меньше 0.5 мА и не больше 20 мА – в этот диапазон и надо уложиться. С учетом тока базы Q2 рамки сдвигаются на 1 мА и становятся 1.5-21 мА. Минимальное входное напряжение стабилизатора получается при высоком токе нагрузки, что означает повышенный уровень пульсаций напряжения питания, скажем +/-1 В. Методика расчета конденсатора и пульсаций напряжения от тока нагрузки рассмотрена ранее.

Итак, напряжение насыщения регулирующего транзистора 0.28 вольта, еще 1 вольт уходит на пульсации, значит минимальное среднее

входное напряжение составит 12+0.28+1=13.28 В. Наименьший ток через ограничительный резистор определяется минимальным напряжением (минус выходное 12 В), отсюда можно вычислить величину резисторов R1+R2: (13.28-12)/1.5=850 Ом. То есть каждый резистор номиналом 850/2=470 Ом (ряд Е6). После этого надо проверить, что через стабилитрон не пойдет слишком большой ток при повышении входного напряжения до 22 вольт. На стабилитроне напряжение 12 вольт, входное 22 В, резистор 470 Ом *2. Величина тока составит (22-12)/(470*2)=10.6 мА. С учетом того, что в базу транзистора Q2 пойдет какой-то ток, да и «20 мА» были взяты с потолка, полученные 10.6 мА являются приемлемым результатом.

Дополнительная характеристика к резисторам R1 и R2 – мощность. В случае короткого замыкания на них приходится всё входное напряжение, отсюда можно вычислить их мощность: V*V/R = (22 В * 22 В) / (470 Ом *2) = 0.51 Вт. То есть необходимо использовать резисторы R1 и R2 с мощностью исполнения не хуже 0.25 Вт. В обычном режиме на них будет рассеиваться значительно меньшая мощность, поэтому для этих резисторов случай срабатывания защиты от перегрузки можно рассматривать без запаса по мощности.

Остался пустяк, выбор двух диодов. Требования по напряжению для них одинаковые, не меньше максимального входного напряжения (22 В), что достигается для (почти) всех диодов обычного применения. Требования по уровню тока для D1 и D2 различаются. Диод D1 работает с током, идущим через резисторы R1+R2, и с небольшой величиной — максимальное входное напряжение 22 В, номинал резисторов R1+R2 составляет 470 Ом *2, получается ток 22/(470*2)=23 мА. С подобной величиной тока способны работать все диоды обычного применения. Поставить можно что угодно, самое распространенное, скажем 1N4148. По диоду D2 требования аналогичные, но работает он на резистор R3 и его ток постоянен, не зависит от величины входного напряжения. Ток резистора R3 вычислен ранее, 0.1 А, это же требование и для диода D2. На 0.1 ампера допустимо использовать тот же 1N4148. То есть в схеме можно применить два одинаковых диода, что упрощает сборку.

Рассчитаны все компоненты, остался конденсатор С1. Его емкость определяет уровень пульсаций выходного напряжения. Чем он больше, тем лучше, но тем дольше стабилизатор будет устанавливать выходное напряжение при включении. Я не знаю, как ваша аппаратура относится к скорости появления напряжения и насколько это критично. Для усилителя плавное появление напряжения питания может уменьшить величину или заметность щелчка при включении, а может привести к его кратковременному самовозбуждению на начальной стадии подачи напряжения. Так что, четких рекомендаций дать нельзя.

Но обычно скорость нарастания напряжения питания вообще никак не сказывается на работе усилителя. Если ограничений по низкой скорости нет, то номинал конденсатора С1 должен быть такой, чтобы постоянная времени R*C была больше периода пульсаций. Для данной схемы в качестве «R» выступают резисторы R1 и R2. Обратите внимание, для конденсатора С1 их включение параллельное. Частота пульсаций трансформаторного блока питания равна удвоенной частоте сети или 100 Гц (10 мс).

Итак, R1|R2 * С1 должно быть больше 10 мс, или (470/2) * С1 > 10 мс.

C1 > 10 мс/(470/2)=42 мкФ. В схеме использован конденсатор 47 мкФ (рекомендация – используйте ряд E6), но можно было поставить и 68-100-220 мкФ, уровень пульсаций оказался бы еще меньше.

Данное схемное решение стабилизатора не требует обязательного наличия выходного конденсатора, в нём нет элементов с большим коэффициентом усиления, но он необходим для нормальной работы усилителя. Поэтому не забудьте установить конденсатор нужной величины на плату усилителя. Его величина и требования определяются рекомендациями на микросхему усилителя.

В качестве завершении темы трансформаторного блока питания и стабилизатора хочу привести еще одно применение данного трансформатора и приложенной идеологии – зарядное устройство для кислотного аккумулятора.

Начальная часть не нарисована, используется тот же трансформатор и диодный мост с конденсатором. Особенность этой схемы в том, что выходное напряжение можно подстраивать резистором R4 для установки 14.2 вольт, необходимой цепи заряда. Верхняя часть схемы представляет собой обычный стабилизатор с током ограничения 2 А, нижняя – схема ограничения тока заряда (элементы F5, F6) и индикация уровня на двухцветном светодиоде. Устройство спроектировано для работы с аккумулятором в «буферном» режиме в блоке бесперебойного питания.

Параметры выбора подходящего блока питания

Перед тем, как подключить блок питания компьютера к сети на 220 вольт, необходимо понять, какой конкретно БП нужен. Чтобы обустроить такую схему подключения, подойдет источник формата АТ либо АТХ. Разумеется, использующийся блок питания должен быть полностью работоспособным, иначе подключить аудиосистему к бытовой сети не получится.

Найти такой БП сегодня не проблема:

  • такие устройства есть в каждом персональном компьютере, можно извлечь оттуда;
  • на любом радиорынке или в тематическом магазине продаются подержанные БП, купить устройство можно фактически за копейки;
  • можно найти неисправный и самостоятельно отремонтировать его, разумеется, если у вас есть опыт и знания;
  • опять же, если у вас есть опыт в радиоэлектронике, то можно соорудить БП самостоятельно.

Если вы не знаете, какой из двух вариантов — АТ либо АТХ — выбрать, то учитывайте, что отличия между ними следующие:

  1. Как правило, в устройствах АТ отсутствует выходное напряжение, в частности, имеется в виду дежурный источник на 5 вольт. Когда устройство подключается к сети, на его выходы сразу же поступает 12-вольтное напряжение по желтому кабеля, 5-вольтное — по красному. Два отрицательных контакта — на 12 и 5 вольт — подаются на два черных провода.
  2. Что касается АТХ, то в данном случае используется дежурный источник напряжения на 5 вольт, который будет функционировать постоянно, когда девайс подключен к бытовой сети. Но параметр выходного напряжения в нем появляться не будет до того момента, пока не замкнуться черный и зеленый контакты, расположенные на основном штекере. Если на этих контактах не будет перемычки, то на выходе сразу же образуется напряжение после того, как устройство подключится к сети 220 вольт.

Для реализации этой задачи вам потребуется БМ, рабочее значение мощности которого составит не менее 300 Ватт, допускается 350 Вт . Необходимо, чтобы этот БП выдавал постоянный ток величиной не меньше 12 ампер по 12-вольтной линии (автор видео — канал Stason22).

Самый простой стабилизатор напряжения, сделанный своими руками

Если у вас нет желания покупать готовое устройство, тогда стоит узнать, как сделать простенький стабильник самому. Импульсный стабилизатор в авто сложно изготовить своими руками. Именно поэтому стоит присмотреться к подборке любительских схем и конструкций линейных стабилизаторов напряжения. Самый простой и распространенный вариант стабильника состоит из готовой микросхемы и резистора (сопротивления).

Сделать стабилизатор тока для светодиодов своими руками проще всего на микросхеме LM317. Сборка деталей (см. рисунок ниже) осуществляется на перфорированной панели или универсальном печатном плато.

Устройство позволяет сохранить равномерное свечение и полностью избавить лампочки от моргания.

Можно ли изготовить БП на 12в самому?

Можно ли соорудить блок питания 12в — 220в своими руками? Сделать такой девайс можно, но этот процесс требует определенных навыков и опыта, поэтому будьте внимательны при выполнении этой задачи. Для изготовления вам потребует трансформаторный узел на 12 вольт, а также четыре диода с конденсаторным устройством на 470 мкф 25 вольт. Диодные элементы можно использовать любые, поскольку величина напряжения будет невысокой. Что касается конденсаторного устройства, то потребуется минимум на 25 вольт, поскольку в конечном итоге на выходе он будет выдавать положенные 12 вольт.

Как сделать БП своими руками:

  1. На диодных элементах есть полярность, собственно, как и на конденсаторном устройстве. Если на контакте вы увидели отметку в виде полоски, то это положительный вывод, если же полоска отсутствует, то вывод отрицательный. Возьмите два диодных элемента и подключите и между собой по схеме плюс-минус, со второй парой поступите так же. Сами элементы можно либо спаять, либо просто скрутить. Мы продемонстрируем наиболее простой способ изготовления — если есть необходимость, можно соорудить девайс на плате либо в корпусе.
  2. После этого вам потребуется две спайки или скрутки из диодов соединить друг с другом. При подключении положительный вывод на одной из спаек необходимо соединить с положительным выводом на другой спайке. Аналогичным образом поступите с отрицательными контактами — минус одной спайки подсоединяется с минусом другой. Так вы сделали диодный мост.
  3. Затем вам надо будет подключить вывода с трансформаторного устройства к сооруженному диодному мосту. Один контакт от устройства следует подсоединить к контакту плюс-минус на мосту, второй контакт аналогично подключается к такому же выводу. На данном этапе контакты плюс-плюс, а также минус-минус еще свободны.
  4. Когда эти действия будут выполнены, вам потребуется конденсатор, на котором также есть полярность. Как правило, на таких устройствах отмечается только отрицательный контакт, соответственно, тот вывод, что не отмечен, будет положительным. Конденсаторный элемент следует подключить к диодам. К положительному контакту конденсатора подключается вывод плюс-плюс диодов, а к отрицательному нужно подключить минус-минус диодов.
  5. Далее, вам потребуется два проводника, желательно, чтобы они имели разные цвета — один из них подключается к положительному выводу, а другой — к отрицательному. К примеру, на фото мы использовались красный проводник для соединения с положительным выводом (плюс-плюс) на диодном мосту, а синий — с отрицательным, то есть минус-минус. На положительном выходе имеется плюс от конденсаторного устройства, а на отрицательном — его минус.
  6. На этом процедуру сборки можно считать завершенной. Теперь вам остается только измерить величину напряжения. Если рабочий параметр составит 16.3 вольт, то переживать не стоит, поскольку это нормальная величина для напряжения БП, работающего вхолостую. Когда на блок будет оказана нагрузка, он в итоге будет выдавать 12 вольт.

Фотогалерея «Самостоятельное изготовление БП»

1. Спайка из четырех диодов — мост 2. Подключение диодного моста к трансформаторной обмотке 3. Подключение конденсатора к образовавшейся цепи 4. На завершающем этапе подключаются провода

Какой тип стабилизатора напряжения подходит для квартиры?

Сразу откинем технически устаревшие и непригодные для современного бытового использования феррорезонансные устройства. Остальные типы стабилизаторов рассмотрим подробнее:

  • Релейные. Принцип работы основан на переключении обмоток трансформатора специальными реле. Выбирается та обмотка, напряжение на которой имеет значение наиболее близкое к номинальному. Главные достоинства: доступная цена и достаточно высокая скорость срабатывания. Существенный недостаток – не лучшая точность стабилизации, которой может не хватить для чувствительных электронных компонентов современной бытовой техники. Дополнительное неудобство при бытовом использовании релейных стабилизаторов доставляет шум, сопровождающий каждое срабатывание реле.
  • Электромеханические. Осуществляют коррекцию напряжения за счёт перемещения по обмотке трансформатора специального контакта, приводимого в движение сервоприводом. Преимущества: повышенная (по сравнению с релейными аппаратами) точность стабилизации и низкая стоимость большинства моделей. Ряд серьёзных недостатков осложняет применение электромеханических стабилизаторов в городских квартирах. Речь идёт о низкой скорости срабатывания (за исключением некоторых дорогостоящих устройств), высоком уровне шума, ненадёжности механики и возможном искрении при работе. Кроме того, отдельных финансовых расходов потребуют периодическое обслуживание и замена изношенных токосъёмных контактов (графитовых щеток).
  • Симисторные и тиристорные. По принципу действия схожи с релейными, но переключение между обмотками трансформатора осуществляют максимально увеличивающие быстродействие и делающие работу устройства практически бесшумной полупроводниковые ключи: тиристоры и симисторы. Характеристики стабилизаторов данного типа превосходят многие аналоги. Такие устройства могут успешно применяться в городских квартирах, но и они не способны гарантировать необходимое для устойчивого функционирования различной электроники, полностью независящее от внешних сетевых условий безразрывное электропитание идеальной синусоидальной формы.
  • Инверторные. Инновационные стабилизаторы, конструктивно отличающиеся от всех вышеприведённых устройств. Их принцип работы, построенный на базе передовой технологии двойного преобразования энергии, не только нейтрализует все присущие стабилизаторам других типов недостатки, но и обеспечивает недоступные им технические характеристики.
Читайте также:  Питание декоративных кроликов летом

Пошаговая инструкция по подключению

Для подсоединения к магнитоле будем использовать готовый компьютерный блок, а не самодельный, перед эксплуатацией следует произвести диагностику его работоспособности. Сам БП следует извлечь из металлического корпуса и очистить от загрязнений, отдельно проверьте печатную плату, убедитесь в том, что контакты в ней целые. Если на плате имеются дефекты, то их надо будет удалить. Также внимательно осмотрите конденсаторы на выходных выпрямителях — они не должны быть вздутыми, также на них не должно быть разрывов засечки. При необходимости конденсаторные элементы подлежат замене путем перепайки.

Что потребуется?

Для правильного подключения автомобильной магнитолы к БП вам потребуются следующие устройства и материалы:

  • непосредственно сам БП от компьютера;
  • аудиосистема от машины;
  • проводники необходимого сечения;
  • также для проверки работоспособности вам понадобятся от обычной бытовой магнитолы.

Специалисты рекомендуют использовать качественные динамики, поскольку сам девайс оборудован четырехканальным выходом. Это позволяет подключить две передних и две задних колонки. Выбирая колонки следует оценить их параметр сопротивления — как правило, для автомобильной аудиосистемы используются динамики, в которых значение сопротивления составляет 4 Ом. Если вы думаете, что выбрав динамики с сопротивлением на 8 Ом, они буду работать громче, то вы ошибаетесь (видео снято каналом Упаковано в Китае).

Алгоритм действий

Итак, для подсоединения автомагнитолы к БП для подключения к сети 220 вольт нужно сделать следующее:

  1. Для начала вам надо будет отрезать выход Din, через него аудиосистема подключается к бортовой сети транспортного средства. После этого надо будет зачистить все использующиеся проводники.
  2. Затем подключается сама аудиосистема, для этой цели оптимальней всего использовать штекер для подключения жесткого диска ПК. В частности, речь идет о широких четырехконтактных проводах — красном, желтом и двух черных контактах.
  3. Сам штекер надо будет отрезать, а контакты проводников подпаять к контактам аудиосистемы. Для полноценной эксплуатации блока питания надо будет также сделать соответствующий переходник. Для изготовления проводника надо будет желтый контакт подпаять к красному плюсу на самой автомагнитоле. А затем отрицательный черный выход от магнитолы надо будет подпаять к любому черному от использующегося блока питания.
  4. Для того чтобы БП можно было запустить без материнской платы, вам также потребуется использовать разъем, с помощью которого он питает материнку. К этому штекеру подключается много проводов, среди которых есть выходы черного и зеленого цвета. Вам потребуются именно они, поскольку эти контакты контролируют запуск устройства. Для того чтобы обеспечить заземление, нужно будет замкнуть эти два контакта между собой.
  5. После того, как БП будет запущен, на все проводники поступит напряжение — если контакты разомкнуть, то питание перестанет подаваться на устройством. То есть так вы сделали что-то наподобие перемычки для отключения.
  6. В том случае, если в вашем БП используется переключатель, то саму перемычку можно не снимать, но тогда вам надо будет запаять контакты зеленого и черного цветов. Сам переключатель в данном случае будет использоваться для активации и деактивации питания.
  7. Когда все эти шаги будут выполнены, вам надо будет соорудить акустическую системы из подготовленных ранее динамиков. Такие колонки (если вы используете автомобильные) обычно имеют небольшой вес, их можно установить в деревянный короб, предварительно соорудив в нем отверстия. Как вариант, для корпуса можно использовать прочный картон. После того, как колонки будут установлены внутрь, нужно будет подключить динамик к самой аудиосистеме. После того, как все динамики будут подключены, можно попробовать включить полученную систему в бытовую сеть и проверить ее работоспособность. Если магнитола не работает или работает некорректно (слабая громкость, шумы в динамиках), то нужно проверить качество подключения всех контактов, проверить места пайки (видео опубликовано каналом Opck prod).

Что необходимо учитывать при выполнении этой задачи:

  1. Желательно использовать готовый и работоспособный БП, а не заниматься его самостоятельным изготовлением. Разумеется, если вы понимаете, как сделать блок питания, то можно соорудить его самостоятельно. Но практика показывает, что самодельные устройства обычно менее мощные. Тем более, что занимаясь самостоятельным изготовлением, необходимо обязательно убедиться в том, что вы используете рабочее трансформаторное устройство и диоды. Удостовериться в этом нужно на начальном этапе.
  2. Перед тем, как заняться подключением, обязательно проверить плату блока, а также конденсаторы на нем. Конденсаторные элементы не должны быть вздутыми и поврежденными, если же это так, то их нужно будет перепаять.
  3. Четко следует приведенной выше инструкции, чтобы правильно спаять все элементы для подключения.
  4. Важно, чтобы используемые динамики были рабочими. Бывает такое, что аудиосистема работает с помехами и шумами, а автовладелец думая, что причина в допущенных ошибках при сборке, начинает проверять и ремонтировать блок питания. При этом неработоспособными являются именно динамики. Если при подключении проводов от колонок вы допустите ошибки, динамики также будут работать с помехами.

Нужен ли стабилизатор напряжения для аудиотехники?

Устройство, предназначенное для встраивания в бытовую электрическую сеть для получения на выходе заданных параметров, называется стабилизатором напряжения (англ. Voltage regulator).

Примечание: ГОСТ 29322-2014 допускает выдачу напряжения для потребителей по старым нормам – 220 В.

Фактически же устаревшее оборудование во многих регионах страны и некачественная проводка приводит к значительно большим просадкам, что потенциально может окончиться поломкой или уменьшением срока службы электроприборов. Как даже незначительно ухудшение контактов в распределительном щитке сказывается на напряжении в квартире, наглядно показано в этом видеоролике:

В настоящее время ответственность за порчу личного электрооборудования граждан, в результате завышенного или заниженного напряжения, несет энергетическая компания, осуществляющая поставку услуг по электроснабжению. Однако добиваться компенсаций придется в суде, также придется доказывать, что реальные параметры напряжения значительно выше/ниже нормы. А это очень сложный процесс и не все пострадавшие готовы к судебным тяжбам, которые могут длиться несколько месяцев или даже лет.

В конечном итоге людям приходится защищать свое оборудование при помощи вспомогательных приборов – стабилизаторов напряжения.

Стоит отметить, что сетевой фильтр не спасет приборы от просадок напряжения, он способен лишь немного сгладить импульсные помехи, присутствующие в электросети. Но эту же функцию выполняют и стабилизатор. А это значит, что использовать сетевой фильтр имеет смысл только тогда, когда пользователь уверен в том, что в его квартире или доме параметры электрического тока соответствуют нормам.

Подробнее о том, когда стабилизатор можно заменить обычным сетевым фильтром вы можете прочитать в этой статье.

Видео «Наглядное пособие по подключению БП»

Чтобы правильно выполнить все действия и не допустить ошибок при выполнении данной задачи, ознакомьтесь с наглядным пособием в ролике (видео снял Artem Yakovlev).

В гараже у многих автолюбителей часто валяются без дела старые магнитолы: остаются после покупки новой аппаратуры или машина продаётся без музыки. Найти ей применение можно у себя дома или на даче. Даже недорогая автомагнитола способна обогнать многие домашние аудио устройства по качеству и чистоте звучания. Ознакомимся с тем, как сделать музыкальный центр своими руками.

Основное, без чего не обойтись в этом деле:

  • Магнитола в рабочем состоянии;
  • Колонки или динамики;
  • Блок питания;
  • Дополнительные провода.

В первую очередь определяемся с источником питания. Возможны любые варианты, рассчитанные на постоянное напряжение 12 В, но с мощностью менее 300 Вт не подходят в принципе – слишком слабые. Это может быть:

  • Компьютерный блок питания;
  • Бытовой блок, продающийся в отделах радиотехники;
  • Трансформатор с выпрямителем от старого телевизора;
  • Зарядное устройство для аккумулятора.

Выбор динамиков напрямую зависит от используемого устройства питания. От слабого источника магнитола сможет работать только на небольшой громкости, а силы тока в 5-8 А хватит для разгона на «полную катушку». Мощность динамиков подбирается также исходя из параметров конкретной автомагнитолы. Подойдут колонки от музыкального центра или автомобильная акустика. Далее изготавливается самодельный корпус или находится что-то подходящее по габаритам. Вырезаются отверстия для магнитолы и динамиков. Можно просто сделать переднюю панель и вставить её, например, в тумбу под телевизор или подвесить на стену. Выполняется проводное соединение компонентов между собой. Для этого у стандартного разъёма магнитолы зачищаются проводники, к которым согласно цоколёвке подключается питание, выход на антенну и подсоединяется звуковоспроизводящее устройство. Антенна выполняется в виде подвешенного провода длиною 1,5-3 м. Ещё лучшим вариантом будет автомобильная антенна.
После окончания сборки включаем сеть питания и проверяем возможности своего музыкального центра. Не забываем при его выключении также обесточивать блок питания.

Здравствуйте дорогие читатели. Хочу предложить схемку простого блока питания для автомагнитолы. Схема содержит всего два транзистора, но в ней предусмотрена защита от коротких замыканий.

Выходное напряжение стабилизатора (рис.1) равно 13,6 В. Значение этого напряжения устанавливается с помощью резистора R4. Опорное напряжение стабилитрона определяет минимальный уровень выходного напряжения. При указанных номиналах резисторов и напряжении стабилизации стабилитрона 8,2В, блок питания имеет следующие параметры:

Классическая модель

Классические стабилизаторы – это большой класс устройств, собираемых на основе таких полупроводниковых деталей, как биполярные транзисторы и стабилитроны. Среди них основную функцию по поддержанию напряжения на уровне 12 В выполняют стабилитроны – разновидность диодов, подключаемых в обратной полярности (к катоду такого полупроводникового прибора подключается плюс источника питания, к аноду – минус), работающих в режиме пробоя. Суть работы данных полупроводниковых деталей заключается в следующем:

  • При напряжении подключенного к стабилитрону источника питания меньше 12 В он находится в закрытом положении и не участвует в регулировке данной характеристики электрического тока.
  • При превышении порога в 12 Вольт стабилитрон «открывается» и поддерживает данное значение в заданном его характеристиками диапазоне.

В случае превышения напряжения, подаваемого на стабилитрон, относительно заявленного как максимальное производителем прибор очень быстро выходит из строя из-за эффекта теплового пробоя.

Чтобы любая модель стабилитрона служила максимально долго, рекомендуется по его спецификации уточнить тот диапазон напряжений, силы тока, в котором его следует эксплуатировать.

В зависимости от подключения различают два варианта классического стабилизатора: линейный – регулировочные элементы подключаются последовательно нагрузке; параллельный – стабилизирующие напряжение устройства располагаются параллельно запитываемым приборам.

Параметры Блока питания

Выходное напряжение………………10… 14В Ток срабатывания защиты…………………4,5А Ток короткого замыкания…………………0,038А

схемы определяется усилительными свойствами транзистора VT1. Максимальный ток стабилизации определяется регулирующим транзистором VT2 и ограничен мощностью, рассеиваемой транзистором VT2. Чтобы не перегружать этот транзистор, а так же предотвратить выход из строя всего блока питания и была введена защита от коротких замыканий. При больших выходных токах наблюдается уменьшение коэффициента стабилизации. Если добавить к схеме еще и

Какой стабилизатор напряжения выбрать для холодильника

Выбор стабилизатора напряжения для холодильника определяется тем, что холодильник в своем устройстве имеет двигатель и по этой причине стабилизатор напряжения для холодильника должен быть оснащен таймером ожидания на включение после экстренного перезапуска или отключения по причине высокого скачка напряжения в сети. Это не даст холодильнику выйти из строя раньше время и продлит срок его службы. Холодильник бытовое устройство, как правило с встроенным стабилизатором, поэтому для него годится обычный простой стабилизатор напряжения с ГОСТ стабилизацией 220в ± 10%.

Теги: Как выбрать, стабилизатор для дачи

Источник



Блок питания для автомагнитолы

Здравствуйте дорогие читатели. Хочу предложить схемку простого блока питания для автомагнитолы. Схема содержит всего два транзистора, но в ней предусмотрена защита от коротких замыканий.

Выходное напряжение стабилизатора (рис.1) равно 13,6 В. Значение этого напряжения устанавливается с помощью резистора R4. Опорное напряжение стабилитрона определяет минимальный уровень выходного напряжения. При указанных номиналах резисторов и напряжении стабилизации стабилитрона 8,2В, блок питания имеет следующие параметры:

Параметры Блока питания

Выходное напряжение………………10… 14В
Ток срабатывания защиты………………. 4,5А
Ток короткого замыкания………………. 0,038А

Коэффициент стабилизации схемы определяется усилительными свойствами транзистора VT1. Максимальный ток стабилизации определяется регулирующим транзистором VT2 и ограничен мощностью, рассеиваемой транзистором VT2. Чтобы не перегружать этот транзистор, а так же предотвратить выход из строя всего блока питания и была введена защита от коротких замыканий. При больших выходных токах наблюдается уменьшение коэффициента стабилизации. Если добавить к схеме еще и амперметр, то с помощью этого блока можно подзаряжать автомобильные аккумуляторы.
В качестве выпрямительных диодов можно применить любые диоды с максимальным прямым током в 5… 10А – КД202А; КД213А; КД201А,Б,В,Г; Д214А. В качестве R4 можно применить любой резистор переменного сопротивления. Радиатор с транзистором можно непосредственно устанавливать на корпус блока, а можно в качестве радиатора использовать сам корпус. На фото 1 показана моя пробная плата, у вас рисунок печати будет немного другой. И радиатор для тока в 4А маловат, так что при использовании данного радиатора может потребоваться вентилятор или лучше просто применить радиатор с большей площадью охлаждения.

Источник